Polen erstreckt sich von der Ostsee im Norden bis zu den Karpaten an seiner Südgrenze, wobei sich die meisten seiner historischen Städte über die Ebenen dazwischen erstrecken. Krakau, Warschau, Breslau, Posen und Danzig verkörpern jeweils ein anderes Jahrhundert der Landesgeschichte, während Zakopane und die Tatra dem Land einen alpinen Süden verleihen. Für mich ist es auch familiäres Terrain: Daria ist Polin, sie hat in Breslau studiert, und unser Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Warschau – daher fotografiere ich das Land schon seit weit über einem Jahrzehnt.
Krakau
Krakau war fünf Jahrhunderte lang die königliche Hauptstadt, und sein Hauptmarktplatz ist seit seiner Anlage im Jahr 1257 der größte mittelalterliche Stadtplatz Europas. Hier erlebte ich meinen produktivsten Sonnenaufgang aller Zeiten: Durchbrochene Wolken fingen das erste warme Licht ein, während sich die Marienbasilika über dem leeren Platz erhob, und die Aufnahmen von diesem einen Morgen wurden zu Bestsellern. Seitdem hoffe ich insgeheim bei jeder Reise auf „die Krakauer Wolken“. Die beiden ungleichen Backsteintürme der Basilika sind mit einer dunklen Legende verbunden: Zwei Brüder bauten jeweils einen, bis derjenige, der zuerst fertig war, dafür sorgte, dass sein Bruder niemals fertig werden würde.
Jahre später kehrte ich auf denselben Platz zurück und hielt die Tuchhalle und die Basilika bei einem weiteren perfekten Sonnenaufgang fest – aufgenommen mit derselben Canon-Einsteigerkamera, mit der ich angefangen hatte. Die Renaissance-Arkaden der Tuchhalle bewahren ihre Stille vielleicht eine Stunde lang nach Sonnenaufgang, und das erste Licht, das die Silhouette der Stadt auf ihre Wände wirft, ist den Wecker wert. Im Inneren der Marienkirche wurde das gotische Altarbild, das Veit Stoss im 15. Jahrhundert geschnitzt hat – das größte seiner Art weltweit –, von den Nazis geplündert und nach dem Krieg zurückgegeben. Die gesamte Altstadt gehörte zu den ersten zwölf UNESCO-Welterbestätten, die 1978 in die Liste aufgenommen wurden; mein ausführlicher Krakau-Reiseführer behandelt die Stadt ausführlich.
Wawel-Burg
Wawel war jahrhundertelang die Residenz der polnischen Könige, und als ich dort fotografierte, habe ich etwas über Stadtpläne gelernt: Entfernungen in unbekannten Städten sind immer länger, als sie aussehen. Ich rannte durch das Krakau vor Sonnenaufgang, um das Weichselufer zu erreichen, bevor die Flutlichtstrahler des Schlosses ausgingen, und stellte dann mein Stativ im Flussschlamm auf, um eine perfekte Spiegelung im ruhigen Wasser einzufangen. In dem Moment, als ich mit dem Fotografieren fertig war, gingen die Lichter aus.
Im Schlosshof steht eine bronzerne Miniatur des gesamten Komplexes, so positioniert, dass das Modell und die echte Wawel-Kathedrale in einem einzigen Bildausschnitt zusammenpassen. Ich liebe Stadtminiaturen schon seit meiner Kindheit, daher hat sich dieses Foto quasi von selbst ergeben.
Salzbergwerk Wieliczka
Etwas außerhalb von Krakau erstreckt sich das Salzbergwerk Wieliczka über rund 300 Kilometer an Gängen auf neun Ebenen, die im Laufe von 700 Jahren ausgehöhlt wurden. In ihrem Herzen, 101 Meter unter der Erde, liegt die St.-Kinga-Kapelle, eine 465 Quadratmeter große Kirche, in der die Kronleuchter, der Altar und die Reliefs alle aus Salz gehauen sind. Dort finden immer noch Gottesdienste, Konzerte und sogar Hochzeiten statt.
Die Führung geht zügig voran, was das Fotografieren zu einer echten Herausforderung macht. Am unterirdischen Salzsee gehen die Lichter nur an, solange eine Gruppe anwesend ist, sodass ich etwa fünf Sekunden Zeit hatte, um einen Bildausschnitt zu finden, bevor ich auslöste. Gegen Ende, in der Stanisław-Staszic-Kammer, stehst du 130 Meter unter der Erde in einer 36 Meter hohen Höhle, in der einst ein unterirdischer Ballonflug stattfand. Wieliczka gehört ebenso wie Krakau zu den ersten zwölf Stätten, die 1978 in die UNESCO-Liste aufgenommen wurden.
Zakopane
Zakopane ist die Winterhauptstadt Polens: eine Stadt mit 28.000 Einwohnern, die an ihren geschäftigsten Wochenenden bis zu einer Viertelmillion Besucher anzieht. Das Foto, auf das ich mich am meisten vorbereitet hatte, gelang mir in der Abenddämmerung, als sich die Lichter der Krupówki-Straße, des Riesenrads und der Skisprungschanzen vor der schneebedeckten Tatra aneinanderreihten und sich der Himmel darüber violett färbte.
An einem anderen Morgen stiegen wir in völliger Dunkelheit auf die Gubałówka, und unten brannten noch die Laternen der Stadt, während auf den Gipfeln bereits die Morgendämmerung einsetzte. Die Stadt zieht seit dem 19. Jahrhundert Künstler an, als hier der Zakopane-Baustil entstand; mein Zakopane-Reiseführer gibt dir den vollständigen Überblick.
Gubałówka
Die Gubałówka ist Zakopanes Balkon in der ersten Reihe und seit 1938 durch eine Standseilbahn mit der Stadt verbunden. Im Winter wanderten wir stundenlang über den Bergrücken: Ich rannte los, um die tief stehende Sonne einzufangen, die hinter dem Tatra-Kamm hervorkam, bevor das Licht verschwand, und fand dann eine Lichtung, auf der Ferienhäuser unter frischem Schnee verstreut standen, mit der Bergkette im Hintergrund. Vom Gipfel aus erstreckt sich das gesamte Winterpanorama von Zakopane vor den Bergen.
Die Entdeckung dieser Reise war Darias, nicht meine. Da ihr schon kalt war, machte sie sich auf den Rückweg zur Seilbahn und schrieb mir: In der Nähe gibt’s eine schöne Kirche. Ich war direkt daran vorbeigelaufen, den Blick fest auf die Gipfel gerichtet. Die kleine Holzkapelle stand hinter ihrem hölzernen Totentor im unberührten Schnee; sie wurde 1961 von der Familie Bachleda als Dankesvotiv für das Überleben der Kriegsjahre erbaut – genau an der Stelle, an der sie sich einst vor der Hinrichtung versteckt hatten.
Die Tatra
Die Tatra ist Polens einziges alpines Gebirge, ein etwa 60 Kilometer langer Kamm in den Karpaten, der als Nationalpark geschützt ist. Wir bestiegen den Kasprowy Wierch (1.987 Meter) an der slowakischen Grenze bei völlig bewölktem Himmel, und die Sonne brach für einen kurzen Moment durch, um die umliegenden Gipfel von oberhalb der Wolkendecke zu beleuchten. Daria nennt das mein fotografisches Karma; ich nenne es einfach, lange genug dort gestanden zu haben.
Im Sommer belohnt derselbe Weg auf andere Weise: Auf zwei Dritteln des Weges steht eine Holzhütte einsam auf der Wiese von Hala Gąsienicowa, und die zehn Kilo Kameraausrüstung auf meinem Rücken spielten plötzlich keine Rolle mehr. Bei einem Winterspaziergang außerhalb der Stadt bot ein auf der Karte als „Giewont View“ markierter Ort genau das: einen vereisten Pfad, der den Blick direkt auf das Gipfelkreuz des Giewont lenkte – den Berg, den Daria noch besteigen will.
Strążyska-Tal
Das Strążyska-Tal ist der sanfte Einstieg in die Tatra: ein 2,4 Kilometer langer, leicht begehbarer Wanderweg, der unterhalb des Siklawica-Wasserfalls endet und vom Zentrum von Zakopane aus zu Fuß erreichbar ist. Im Winter verschwinden die Menschenmassen, und das Sonnenlicht dringt in langen Schattenstreifen durch den Wald, die sich den ganzen Weg den Pfad hinunterziehen. Von einer Holzbrücke weiter hinten floss der Bach unter dem Schnee in Richtung Berg – Schnee, den es in der Stadt unten längst nicht mehr gab.
Diese Wanderung hat mir auch eine kostengünstige Lektion erteilt: Regenfeste Stiefel sind nicht eisfest. Als der Weg steiler wurde, stand ich eine halbe Stunde lang festgefroren auf dem Eis, während Daria vorausging. Wenn du im Winter durch die Tatra-Täler wanderst, nimm Steigeisen mit.
Breslau
In Breslau ist Polen für uns zu etwas ganz Persönlichem geworden. Daria hat hier studiert, wir haben hier Freunde, und nach mehr als zwölf Jahren, in denen wir immer wieder hierhergekommen sind, nennen wir es immer noch unsere Lieblingsstadt in Polen. Sie ist die viertgrößte Stadt des Landes, war 2016 Kulturhauptstadt Europas und ist seit 2019 eine UNESCO-Literaturstadt. An einem nebligen Morgen fotografierte ich von unserem Zimmer im Sky Tower aus die Kirchtürme, die aus dem Nebel ragten; Daria erkannte ihre eigene Stadt gar nicht wieder.
Der Marktplatz ist einer der größten in Europa, und von einer gemieteten Wohnung darüber aus habe ich einmal ein Nachtpanorama des Platzes und des Rathauses aufgenommen, während das Hufgeklapper der Pferde auf dem Kopfsteinpflaster den Soundtrack von vor drei Jahrhunderten lieferte. Meine Beziehung zu den Gerichten der Stadt ist beruflicher Natur: Als Fotograf, der das Urheberrecht durchsetzt, verbringe ich viele Stunden in Gebäuden wie dem festungsartigen Bezirksgericht, das von 1845 bis 1852 erbaut wurde und dessen Geschichte aus der Nazizeit mit den „Nacht und Nebel“-Hinrichtungen mich Jahre gekostet hat, bis ich mich in einem Foto damit auseinandersetzen konnte. Der vollständige Wrocław-Reiseführer fasst alles zusammen.
Die Hexenbrücke
Der beste Blick auf die Breslauer Altstadt kostet 247 Stufen. Eine schmale Steinbrücke überspannt die Zwillingstürme der St.-Maria-Magdalena-Kirche in 45 Metern Höhe, und von dort aus habe ich endlich mein Lieblingsbild von den roten Dächern und dem Marktplatz bei einem winterlichen Sonnenuntergang geschossen. Ich war an diesem Abend nicht der Einzige mit dieser Eingebung; auf der Brücke war es ziemlich voll.
Ihre Legende ist düster: Angeklagte Hexen mussten einst über den geländerlosen Sims laufen – eine Prüfung, die niemand bestehen konnte. Heute bewachen eine Bronzehexe und ihre Katze den Steg, der von Kinderhänden auf Hochglanz poliert wurde, während sich zu ihren Füßen über den leuchtenden Dächern Münzen der Besucher türmen.
Ostrów Tumski in Breslau
Die Dominsel ist der älteste Teil von Breslau und der einzige Ort, an dem ich je gesehen habe, wie ein Laternenanzünder jeden Abend die Gaslaternen von Hand anzündete. Es war eines meiner ersten Fotomotive überhaupt: Dreizehn Jahre lang habe ich es immer wieder verpasst, trotz zweier verschiedener Kamerasysteme, bis eines Tages im Dezember endlich alles passte und die Kathedrale und die Tumski-Brücke, in Weihnachtsbeleuchtung gehüllt, vor dem Nachthimmel standen.
Beim nächsten Sonnenaufgang stand ich ganz allein auf der Brücke, während das goldene Morgenlicht durch die verzierten Eisengewerke auf die beiden Türme der Kathedrale strömte. Die 1889 erbaute Tumski-Brücke aus Stahl war jahrzehntelang als „Brücke der Liebenden“ unter dem Gewicht von Vorhängeschlössern bekannt; die Schlösser wurden bei einer Renovierung im Jahr 2019 entfernt, die Romantik blieb.
Die Universität Breslau
Zwei Universitätsgebäude ziehen mich immer wieder über die Oder zurück. Das barocke Hauptgebäude lässt sich am besten von der Słodowa-Insel aus in der Abenddämmerung fotografieren, wenn die verzierte Fassade über ihrem eigenen Spiegelbild golden schimmert und sich die Insel mit Studenten füllt, die das meistfotografierte Gebäude der Stadt demonstrativ ignorieren. Es war einer der Orte, an denen Daria und ich regelmäßig waren, was jede Rückkehr zu einer kleinen Heimkehr macht.
Der andere ist das ehemalige Kloster St. Vinzenz und St. Jakob, das um 1240 von Herzog Heinrich II. dem Frommen gegründet, nach dem Weggang der Franziskaner im Barockstil wieder aufgebaut und im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Daria hat in diesem Komplex studiert, und eines Abends, nach dem schönsten Sonnenuntergang, den ich je über der Stadt gesehen hatte, habe ich seinen gotischen Turm im letzten violetten Licht von der anderen Straßenseite aus eingefangen.
Weiter östlich steht die Centennial Hall von Max Berg, seit 2006 UNESCO-Weltkulturerbe, vor der sich der Multimedia-Brunnen „Hala Stulecia“ befindet, der größte seiner Art in Polen. Mein einziges brauchbares Bild davon stammt aus meinen ersten ein oder zwei Jahren als Fotograf, denn bei jedem späteren Besuch kam etwas dazwischen – Bauarbeiten, Schließungen – und im Juni 2026 wurde der Springbrunnen buchstäblich vom Blitz getroffen. Ich habe die alte Datei mit meinen heutigen Fähigkeiten neu bearbeitet. Die Lektion bleibt: Verschiebe das Foto nicht auf später.
Posen
Posen bezeichnet sich selbst als Wiege des polnischen Staates, und dieser Anspruch ist durchaus berechtigt. Der Alte Marktplatz hat seinen Grundriss aus dem 13. Jahrhundert bewahrt und ist umgeben von Kaufmannshäusern, die jeweils in einer eigenen Farbe gestrichen sind; die schmalen und breiten Häuser zeugen noch heute davon, wer vor Jahrhunderten wessen Witwe geheiratet hat. In seiner Mitte steht das Renaissance-Rathaus, von dessen Turm aus sich jeden Tag mittags zwei mechanische Ziegen die Hörner anstoßen – zum Gedenken an einen Koch, dessen entflohenes Abendessen seine Karriere rettete. Der Rhythmus des Platzes reicht von der stillen Morgendämmerung bis zum Nachtleben, das sich bis zwei Uhr morgens um das Rathaus rankt; zu dieser Stunde funktionierte nur noch mein Kameraverschluss. Mehr dazu findest du in meinem Poznań-Reiseführer, darunter auch die barocke Fara-Kirche mit ihrer Geistergeschichte auf der Orgelempore.
Posener Kathedrale
Auf Ostrów Tumski, Posen’s eigener Dominsel an der Warta, beginnt die polnische Geschichte: Hier wurde Fürst Mieszko I. im Jahr 966 getauft – ein Ereignis, das Polen ins christliche Europa führte. Die erste Kathedrale entstand 968, und auf ihrem Boden sind noch immer die Namen der ersten Herrscher zu lesen, deren Überreste in der Goldenen Kapelle ruhen – einem Schrein aus dem 19. Jahrhundert, der erbaut wurde, als Polen von der Landkarte verschwunden war, um die Polen an ihr goldenes Zeitalter zu erinnern.
Die Insel erreicht man über die Bischof-Jordan-Brücke, benannt nach Polens erstem Bischof. An einem grauen, stimmungsvollen Tag wirkte ihr rot lackierter Stahl auf meine Kamera so, wie Rot es eben immer tut.
Die Burgen von Posen
Posen bewahrt zwei Schlösser aus gegensätzlichen Epochen seiner Geschichte. Der Bau des Königsschlosses auf dem Przemysł-Hügel wurde im 13. Jahrhundert von Przemysł II. begonnen, jenem Herzog, der Polen kurzzeitig wiedervereinigte, bevor er ein Jahr nach seiner Thronbesteigung ermordet wurde; nach den Zerstörungen im Krieg wieder aufgebaut, beherbergt es heute ein Museum. Das Kaiserliche Schloss, das 1910 für Kaiser Wilhelm II. erbaut wurde, wurde seitdem von jedem Regime umgenutzt und beherbergt heute Kinos und Museen; an einem heißen Sonntag fanden wir in seinen Gärten den besten Schatten der Stadt.
Aus derselben kaiserlichen Ära stammt das Große Theater, das mit sechs ionischen Säulen unter einem Pegasus an seinen Park grenzt, und die Adam-Mickiewicz-Universität sorgt dafür, dass 37.000 Studierende in der Stadt leben; an ihrer Partneruniversität in Frankfurt an der Oder habe ich studiert, weshalb sich Posen für mich wie ein Cousin anfühlt.
Warschau
Warschau ist mein Arbeits-Polen: Unser PhotoClaim-Büro ist hier, also komme ich immer wieder mit der Kamera im Rucksack zurück. Die Skyline-Aufnahme, die ich machen wollte, hat von der Idee bis zur fertigen Datei sechs Jahre gedauert. Ich hatte schon 2014 bemerkt, dass ein Hotel direkt auf den Palast der Kultur und Wissenschaft blickt; PhotoPills verriet mir, dass die Sonne nur im Hochsommer direkt hinter dem Palast untergeht. Eine Hochzeitseinladung für das letzte Juniwochenende brachte uns schließlich in genau dieses Zimmer, und die Sonne ging genau hinter der Turmspitze des Palasts unter, während die Wolkenkratzer drumherum in flammendes Licht getaucht wurden.
Der Palast der Kultur und Wissenschaft selbst, Stalins „Geschenk“ aus dem Jahr 1955, spaltet die Stadt bis heute; die Einheimischen scherzen, dass die Terrasse im 30. Stock Warschaus beste Aussicht bietet, weil es der einzige Ort ist, von dem aus man den Palast nicht sehen kann. In der Nähe erzählt das Kopernikus-Denkmal eine Geschichte des Widerstands aus Kriegszeiten – seine Gedenktafeln wurden 1942 von den Besatzern zurückerobert –, und im Präsidentenpalast fand 1818 das erste öffentliche Konzert des achtjährigen Chopin statt sowie die Rundtischgespräche, die die kommunistische Herrschaft beendeten. Mein Warschau-Reiseführer deckt die Hauptstadt umfassend ab.
Danzig und Sopot
Die Ostseeküste zeigt ein anderes Polen. In Danzig erlebte ich zehn Minuten voller Drama: Die Wolken bescherten einen feurigen Sonnenuntergang über der Motława-Uferpromenade und brachen dann in einen Regenguss aus. Im Bild ragt der „Żuraw“, Europas größter mittelalterlicher Hafenkran, über zwei Männer, die von den Stufen aus angeln, und die kleine Grasinsel im Wasser ist gar keine, sondern nur Treibgut, das ein Boot gerade abschleppen wollte.
Zwanzig Minuten weiter die Küste hinauf ragt der Holzsteg in Sopot einen halben Kilometer in die Bucht hinein – der längste seiner Art in Europa und die klassische Promenade des polnischen Seebads.
Die Friedenskirche in Świdnica
Eine Stunde von Breslau entfernt steht eine Kirche, die unter Bedingungen erbaut wurde, die eigentlich darauf abzielten, dass sie scheitern würde: außerhalb der Stadtmauern, nur aus Holz, Lehm und Stroh und innerhalb eines einzigen Jahres. Die Lutheraner von Świdnica aus dem 17. Jahrhundert bauten sie trotzdem – mit Platz für 5.500 Menschen. Im Inneren bestehen alle bemalten Emporen, das Portal und die große Kanzel aus Holz – sie ist eine von nur zwei erhaltenen Kirchen dieser Art und wurde 2001 von der UNESCO in die Liste der Friedenskirchen in Jawor und Świdnica aufgenommen.
Ich habe sie fotografiert, bevor ich ein Stativ besaß, und lag dabei halb auf dem Boden, um die Kamera ruhig zu halten. Währenddessen wurde Daria, in einem roten Kleid, das zufällig zum Innenraum passte, von einem Team von National Geographic für deren eigenes Shooting abgefangen. Ich hätte mir nur gewünscht, ich hätte mir ihr Stativ ausleihen können.
Fotografieren in Polen
Polen belohnt dieselbe Disziplin wie überall, nur ist es dort kälter. Meine besten Aufnahmen aus Polen entstanden im Morgengrauen: die Wolken über Krakau, der leere Rynek, der Lauf zu den Flutlichtern des Wawel, die Laternen von Zakopane von einem dunklen Hang aus. Die Ausnahmen bestätigen die Planungsregel: Die Komposition in Warschau schwebte mir sechs Jahre lang im Kopf herum und war zwei Jahre lang in PhotoPills gespeichert, bevor der Himmel an einem Juniabend mitspielte.
Und die gegenteilige Lektion ist der Brunnen in Breslau: Die Aufnahme, die du aufschiebst, könnte schon bald nicht mehr existieren – sei es durch Renovierung, Schließung oder einen buchstäblichen Blitzschlag. Wenn das Licht da ist, mach das Foto.
Wann man Polen besuchen sollte
Die Städte sind das ganze Jahr über in Betrieb, aber sie teilen sich die Jahreszeiten untereinander auf. Der Winter gehört Zakopane und der Tatra, den weihnachtlich beleuchteten Brücken von Breslau und den leeren Talwegen, die Steigeisen erfordern. Der Sommer öffnet die Routen in der Hohen Tatra und bringt die einzigen Wochen, in denen die Sonne hinter dem Warschauer Schloss untergeht; es ist auch die Jahreszeit der Abende auf der Słodowa-Insel und der späten Nächte auf dem Marktplatz in Posen.
Frühling und Herbst sind der Kompromiss für Fotografen: Nebel über Breslau bei Sonnenaufgang, stürmisches Licht an der Ostsee und Plätze, die früh genug leer werden, um Stative aufzustellen. Im Dezember gibt es in fast jeder Altstadt Weihnachtsmärkte.
Häufig gestellte Fragen
Wann ist die beste Zeit für eine Reise nach Polen?
Im Mai, Juni und September gibt es die beste Mischung aus warmem Wetter und überschaubaren Menschenmengen in den Städten. Der Winter, von Dezember bis Februar, ist die beste Zeit für Zakopane, die Tatra und die Weihnachtsmärkte, während im Juli und August die Strände an der Ostsee am wärmsten und die Altstädte am belebtesten sind.
Wie viele Tage brauchst du für Polen?
Für eine erste Reise solltest du etwa eine Woche einplanen: drei Tage für Krakau mit Wieliczka und entweder Zakopane oder Auschwitz, dann drei oder vier Tage für Warschau, Breslau oder Danzig. Um die fünf großen Städte und die Berge in Ruhe zu erkunden, brauchst du mit dem Zug oder dem Auto eher zwei Wochen.
Welche polnischen Städte eignen sich am besten zum Fotografieren?
Der Hauptmarktplatz in Krakau bei Sonnenaufgang ist der Klassiker. Breslau bietet die vielfältigsten Aussichtspunkte, von Fußgängerbrücken auf Türmen bis hin zu Inseln am Flussufer, und Zakopane verbindet die Lichter der Stadt mit der verschneiten Tatra. Der farbenfrohe Alte Marktplatz in Posen und die Skyline von Warschau runden eine gelungene erste Reiseroute ab.
Welche Stätten gehören in Polen zum UNESCO-Weltkulturerbe?
Polen hat mehr als ein Dutzend. Die Altstadt von Krakau sowie die Salzbergwerke in Wieliczka und Bochnia gehörten zu den ersten zwölf Stätten, die 1978 in die Liste aufgenommen wurden. Weitere sind die Jahrhunderthalle in Breslau, die hölzernen Friedenskirchen in Jawor und Świdnica sowie die wiederaufgebaute Altstadt von Warschau.
Wird in Polen der Euro benutzt?
Nein. Die Währung ist der polnische Złoty (PLN). Karten und kontaktloses Bezahlen werden fast überall akzeptiert, sogar in kleinen Berghütten und an Marktständen. Die Preise sind nach wie vor deutlich niedriger als in Westeuropa, was Polen zu einem der preiswertesten Reiseziele für Fotografie auf dem Kontinent macht.
Wie kommt man in Polen von A nach B?
Das Fernbahnnetz verbindet Warschau, Krakau, Breslau, Posen und Danzig mit schnellen, günstigen Zügen, die oft schneller sind als das Auto. Innerhalb der Städte decken Straßenbahnen fast alles ab. Ein Auto lohnt sich nur für die Berge, das Umland und kleinere Orte wie Świdnica.
Lohnt sich ein Besuch in Zakopane außerhalb der Wintersaison?
Ja. Im Sommer ist das gesamte Wanderwegenetz der Tatra zugänglich – vom einfachen Strążyska-Tal bis hin zum Kasprowy Wierch und Giewont –, ohne die Eisgefahr des Winters. Im Juni und September ist es ruhiger als in den Hauptferienzeiten. Der Winter bleibt zwar die fotogenste Jahreszeit, aber im Sommer können Wanderer mehr von den Bergen erleben.
Ist Polen ein sicheres Reiseziel?
Polen gehört zu den sichereren Ländern Europas und verzeichnet nur wenige Gewaltverbrechen. Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen in Städten gelten auch hier, besonders in Bezug auf Taschendiebstahl auf belebten Plätzen und in Nachtzügen. Das Wetter in den Tatra-Bergen stellt das größere Risiko dar: Trage festes Schuhwerk, informiere dich über die Wettervorhersagen und nimm die winterlichen Wegbedingungen ernst.
