بولندا

تمتد بولندا من بحر البلطيق في الشمال إلى جبال الكاربات على حدودها الجنوبية، حيث تنتشر معظم مدنها التاريخية عبر السهول الواقعة بينهما. تحمل كل من كراكوف ووارسو وفروتسواف وبوزنان وغدانسك قرنًا مختلفًا من تاريخ البلاد، بينما تضفي زاكوباني وجبال تاترا طابعًا جبليًّا على الجنوب. وبالنسبة لي، فهي أيضًا أرض العائلة: داريا بولندية، وقد درست في فروتسواف، ويقع المقر الرئيسي لشركتنا في وارسو، لذا فأنا ألتقط صورًا لهذا البلد منذ ما يزيد عن عقد من الزمن.

كراكوف

كانت كراكوف العاصمة الملكية لمدة خمسة قرون، وتُعد ساحة السوق الرئيسية فيها أكبر ساحة بلدية من العصور الوسطى في أوروبا منذ إنشائها عام 1257. شهدت هذه المدينة أكثر لحظات شروق الشمس إنتاجية في حياتي: حيث التقطت السحب المتفرقة أول ضوء دافئ بينما كانت كاتدرائية القديسة مريم ترتفع فوق الساحة الخالية، وأصبحت اللقطات التي التقطتها في ذلك الصباح وحده من أكثر الصور مبيعًا. ومنذ ذلك الحين، أصبحت «سحب كراكوف» هي ما أتمنى سراً في كل رحلة أقوم بها. يرتبط البرجان غير المتماثلين المصنوعين من الطوب في الكاتدرائية بأسطورة مظلمة: فقد قام شقيقان ببناء برج لكل منهما، إلى أن حرص الشقيق الذي أنهى بنائه أولًا على ألا يتمكن شقيقه من إكمال برجه أبدًا.

بعد سنوات، عدت إلى الساحة نفسها والتقطت صورًا لقاعة القماش والكاتدرائية في فجر مثالي آخر، باستخدام نفس كاميرا «كانون» للمبتدئين التي بدأت بها. تحافظ أروقة عصر النهضة في قاعة القماش على سكونها لمدة ساعة تقريبًا بعد شروق الشمس، والضوء الأول الذي يلقي بظلال المدينة على جدرانها يستحق أن تضبط المنبه من أجله. داخل كنيسة القديسة مريم، نُهبت اللوحة المذبحية القوطية التي نحتها فيت ستوس في القرن الخامس عشر، وهي الأكبر من نوعها في العالم، على يد النازيين، ثم أُعيدت بعد الحرب. كان المركز التاريخي بأكمله من بين أول اثني عشر موقعًا أُدرجت في قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام 1978؛ ويغطي دليلي الكامل عن كراكوف المدينة بتعمق.

قلعة فافل

كان فافل مقر إقامة ملوك بولندا على مدى قرون، وقد علَّمني تصويره درسًا عن الخرائط: فالمسافات في المدن غير المألوفة تكون دائمًا أطول مما تبدو عليه. وجدت نفسي أركض في شوارع كراكوف قبل بزوغ الفجر لأصل إلى ضفة نهر فيستولا قبل أن تنطفئ أضواء القلعة الكاشفة، ثم أقمت حامل الكاميرا الثلاثي في طين النهر للحصول على انعكاس مثالي في المياه الهادئة. انطفأت الأضواء في اللحظة التي انتهيت فيها من التصوير.

يوجد داخل فناء القلعة نموذج مصغر من البرونز للمجمع بأكمله، تم وضعه بحيث يصطف النموذج مع كاتدرائية فافل الحقيقية في إطار واحد. لطالما أحببت النماذج المصغرة للمدن منذ طفولتي، لذا فإن تلك الصورة التقطت نفسها بنفسها.

منجم ملح فيليتشكا

يقع منجم الملح في فيليتشكا على مشارف مدينة كراكوف، ويضم شبكة من الممرات تمتد لمسافة تبلغ حوالي 300 كيلومتر موزعة على تسعة مستويات، تم حفرها على مدار أكثر من 700 عام. وفي قلبه، على عمق 101 متر تحت الأرض، تقع كنيسة القديسة كينغا، وهي كنيسة تبلغ مساحتها 465 مترًا مربعًا، حيث نُحتت الثريات والمذبح والنقوش جميعها من الملح. ولا تزال تُقام فيها الصلوات والحفلات الموسيقية وحتى حفلات الزفاف.

تسير الجولة بسرعة، مما يجعل التصوير الفوتوغرافي بمثابة رياضة. عند بحيرة المياه المالحة تحت الأرض، لا تضاء الأضواء إلا في وجود مجموعة من الزوار، لذا لم يكن لدي سوى خمس ثوانٍ تقريبًا لإيجاد التركيب المناسب قبل التقاط الصورة. قرب النهاية، في قاعة ستانيسلاف ستاشيتش، تقف على عمق 130 متراً تحت الأرض في كهف يبلغ ارتفاعه 36 متراً، كان قد استضاف في السابق رحلة بالون تحت الأرض. تشترك فيليتشكا مع كراكوف في إدراجها ضمن قائمة اليونسكو لأول اثني عشر موقعاً عام 1978.

زاكوباني

زاكوباني هي عاصمة بولندا الشتوية: بلدة يبلغ عدد سكانها 28,000 نسمة تستقبل ما يصل إلى ربع مليون زائر في عطلات نهاية الأسبوع الأكثر ازدحامًا. وقد تحققت الصورة التي خططت لها بأكبر قدر من الجهد عند الغسق، عندما اصطفت أضواء شارع كروبوفكي، وعجلة فيريس، ومنصات القفز التزلجي تحت جبال تاترا المغطاة بالثلوج، بينما اتخذت السماء فوقها لونًا أرجوانيًّا.

وفي صباح آخر، تسلقنا جبل غوبالوفكا في ظلام دامس، وكانت مصابيح المدينة لا تزال مضاءة في الأسفل بينما كان الفجر يطل على القمم. وقد جذبت المدينة الفنانين منذ القرن التاسع عشر، عندما نشأ أسلوب زاكوباني المعماري هنا؛ ويقدم دليلي الخاص بزاكوباني الصورة الكاملة.

جوبالوفكا

تُعتبر غوبالوفكا شرفة زاكوباني التي تطل على المشهد الأمامي، وترتبط بالمدينة بواسطة قطار جبلي مائل يعمل منذ عام 1938. في الشتاء، مشينا على طول الحافة الجبلية لساعات: ركضتُ لألحق بالشمس المنخفضة التي كانت تشرق من خلف سلسلة جبال تاترا قبل أن تختفي أشعتها، ثم عثرتُ على مساحة مفتوحة تنتشر فيها أكواخ العطلات تحت الثلج الطازج، وتظهر سلسلة الجبال خلفها. من القمة، تمتد البانوراما الشتوية الكاملة لزاكوباني على خلفية الجبال.

كان اكتشاف تلك الرحلة من نصيب داريا، وليس لي. بعد أن أصابها البرد، عادت إلى التلفريك وأرسلت لي رسالة: «هناك كنيسة جميلة في الجوار». كنت قد مررت بها مباشرةً، وعيناي مسلّطتان على القمم. كانت الكنيسة الخشبية الصغيرة تقف خلف بوابة الدفن الخشبية وسط ثلج لم تمسه يد، وقد شيدتها عائلة باشليدا عام 1961 كقربان شكر على نجاتهم من سنوات الحرب، على الأرض ذاتها التي اختبأوا فيها ذات يوم هربًا من الإعدام.

جبال تاترا

تعد جبال التاترا سلسلة الجبال الألبية الوحيدة في بولندا، وهي عبارة عن خط قمم يمتد لحوالي 60 كيلومترًا في جبال الكاربات، وقد تم حمايتها كمتنزه وطني. تسلقنا جبل كاسبروي فيرش، الذي يبلغ ارتفاعه 1,987 مترًا على الحدود السلوفاكية، تحت سماء ملبدة بالغيوم تمامًا، ثم انبثقت أشعة الشمس للحظة واحدة فقط لتضيء القمم المحيطة من فوق السحب. تصف داريا ذلك بأنه «كارما التصوير الفوتوغرافي» الخاصة بي؛ أما أنا فأسميها «الوقوف هناك لفترة كافية».

في الصيف، يقدم نفس المسار مكافأة مختلفة: عند ثلثي الطريق إلى الأعلى، تقع كابينة خشبية منفردة في مرج «هالا غاسينيكوفا»، ولم يعد وزن معدات التصوير البالغ عشرة كيلوغرامات على ظهري يشكل أي عبء. خلال نزهة شتوية خارج المدينة، قدمت لي بقعة محددة على الخريطة باسم «منظر جيونت» (Giewont View) ما وعدت به بالضبط: مسار متجمد يقود العين مباشرةً إلى صليب قمة جيونت، الجبل الذي لا تزال داريا تخطط لتسلقه.

وادي سترازيسكا

يُعد وادي سترازيسكا المدخل السهل إلى جبال التاترا: وهو مسار سهل يبلغ طوله 2.4 كيلومتر وينتهي أسفل شلال سيكلاويكا، ويمكن الوصول إليه سيرًا على الأقدام من وسط زاكوباني. في الشتاء، تختفي الحشود، وتخترق أشعة الشمس الغابة في خطوط طويلة من الظلال على طول المسار. ومن جسر خشبي أبعد قليلاً، كان الجدول يتدفق نحو الجبل تحت الثلج الذي لم يعد موجوداً في المدينة أدناه.

كما علّمتني تلك الرحلة درساً بسيطاً: الأحذية المقاومة للمطر ليست مقاومة للجليد. عندما ازداد انحدار المسار، وقفت عالقاً على الجليد لمدة نصف ساعة بينما مضت داريا إلى الأمام. إذا كنت تنوي التنزه في وديان جبال التاترا في فصل الشتاء، فاحرص على إحضار أحذية مزودة بمسامير.

فروتسواف

فروتسواف هي المكان الذي أصبحت فيه بولندا جزءًا من حياتنا. درست داريا هنا، ولدينا أصدقاء هنا، وبعد أكثر من اثني عشر عامًا من الزيارات، ما زلنا نعتبرها مدينتنا البولندية المفضلة. وهي رابع أكبر مدينة في البلاد، وكانت عاصمة الثقافة الأوروبية في عام 2016، كما أنها مدينة أدب تابعة لليونسكو منذ عام 2019. في صباح ضبابي، التقطتُ صورة لأبراج الكنائس وهي ترتفع من بين الضباب من غرفتنا في برج «سكاي تاور»؛ ولم تتعرف داريا على مدينتها.

تعد ساحة السوق واحدة من أكبر الساحات في أوروبا، ومن شقة مستأجرة فوقها التقطتُ ذات مرة صورة بانورامية ليلية للساحة ومبنى البلدية، بينما كانت حوافر الخيول على الحصى توفر الموسيقى التصويرية التي كانت سائدة قبل ثلاثة قرون. علاقتي بمحاكم المدينة هي علاقة مهنية: بصفتي مصورًا أعمل على إنفاذ حقوق النشر، أقضي ساعات طويلة في مبانٍ مثل المحكمة المحلية التي تشبه القلعة، والتي بُنيت بين عامي 1845 و1852، واستغرقني الأمر سنوات لأتمكن من مواجهة تاريخها في عهد النازية، الذي شهد عمليات إعدام في إطار حملة «الليل والضباب»، في صورة فوتوغرافية. يجمع دليل فروتسواف الكامل كل شيء.

جسر الساحرات

أفضل إطلالة على المدينة القديمة في فروتسواف تتطلب صعود 247 درجة. يمتد جسر مشاة حجري ضيق بين البرجين التوأمين لكنيسة القديسة مريم المجدلية، على ارتفاع 45 متراً، ومنه التقطتُ أخيراً صورتي المفضلة للأسطح الحمراء وساحة السوق عند غروب الشمس في فصل الشتاء. لم أكن الوحيد الذي راوده هذا الحدس في ذلك المساء؛ فقد ازدحم الجسر بالزوار.

أسطورته قاتمة: فقد كانت الساحرات المتهمات يُجبرن في الماضي على السير على الحافة الخالية من الدرابزين، وهي محنة لا يمكن لأحد أن ينجو منها. واليوم، تحرس الممر تمثال برونزي لساحرة وقطتها، مصقولان حتى اللمعان بأيدي الأطفال، مع عملات معدنية من الزوار متراكمة عند أقدامهما فوق الأسطح المتلألئة.

أوسترو تومسكي في فروتسواف

جزيرة الكاتدرائية هي أقدم جزء في مدينة فروتسواف، والمكان الوحيد الذي شاهدت فيه على الإطلاق عامل إضاءة يشعل مصابيح الغاز يدويًّا كل مساء. وكانت واحدة من أولى موضوعاتي التصويرية على الإطلاق: فشلت في التقاط هذه الصورة مرارًا وتكرارًا على مدار ثلاثة عشر عامًا، واستخدمت خلال تلك الفترة نظامين مختلفين للتصوير، حتى جاء شهر ديسمبر وارتبت جميع العوامل في مكانها الصحيح، فظهرت الكاتدرائية وجسر تومسكي مغطيين بأضواء عيد الميلاد وسط ظلام الليل.

عند شروق الشمس في اليوم التالي، وقفت على الجسر نفسه، وحيدًا، بينما كان ضوء الصباح الذهبي يتدفق عبر الزخارف الحديدية المزينة نحو برجي الكاتدرائية التوأمين. قضى جسر تومسكي الفولاذي، الذي بُني عام 1889، عقودًا كـ«جسر العشاق» تحت ثقل الأقفال؛ أُزيلت الأقفال خلال عملية تجديد عام 2019، لكن الرومانسية بقيت.

جامعة فروتسواف

هناك مبنيان جامعيان لا يزالان يجذبانني للعودة عبر نهر أودر. يُلتقط أفضل صورة للمبنى الرئيسي الباروكي من جزيرة سلودوفا عند الغسق، عندما تتحول الواجهة المزخرفة إلى اللون الذهبي فوق انعكاسها، وتمتلئ الجزيرة بالطلاب الذين يتجاهلون عمداً المبنى الأكثر تصويراً في المدينة. كان هذا المكان أحد الأماكن التي كنا نتردد عليها أنا وداريا بانتظام، مما يجعل كل عودة إليه بمثابة عودة صغيرة إلى الوطن.

أما المبنى الآخر فهو الدير السابق للقديسين فنسنت وجايمس، الذي أسسه الدوق هنري الثاني «التقي» حوالي عام 1240، وأعيد بناؤه على الطراز الباروكي بعد رحيل الرهبان الفرنسيسكان، ثم دُمر خلال الحرب العالمية الثانية. درست داريا في هذا المجمع، وفي إحدى الأمسيات، بعد أفضل غروب شمس رأيته فوق المدينة، التقطت صورة لبرجه القوطي على خلفية آخر ضوء أرجواني من الجانب الآخر من الشارع.

إلى الشرق من ذلك تقع قاعة «سينتينيال هول» (Centennial Hall) التي صممها ماكس بيرغ، وهي مدرجة على قائمة اليونسكو منذ عام 2006، وتقع أمامها نافورة «هالا ستوليسييا» (Hala Stulecia) المتعددة الوسائط، وهي الأكبر من نوعها في بولندا. الصورة الوحيدة الصالحة التي التقطتها لها تعود إلى سنتي الأولى أو السنتين الأوليين من ممارستي للتصوير الفوتوغرافي، لأن شيئًا ما كان يتدخل في كل زيارة لاحقة، سواء كان أعمال بناء أو إغلاقًا، وفي يونيو 2026، أصابت البرق النافورة حرفيًا. قمت بإعادة تحرير الملف القديم باستخدام المهارات التي أمتلكها اليوم. الدرس المستفاد واضح: لا تؤجل التقاط الصورة.

بوزنان

تُطلق بوزنان على نفسها لقب «مهد الدولة البولندية»، وهذا الادعاء له ما يبرره. فقد حافظت ساحة السوق القديمة على ملامحها التي تعود إلى القرن الثالث عشر، وتحيط بها منازل التجار المطلية كل منها بلونه الخاص، ولا تزال تلك المنازل الضيقة والواسعة تعكس من تزوج أرملة من منذ قرون مضت. وفي وسطها يقف مبنى البلدية الذي يعود إلى عصر النهضة، حيث يخرج من برجه كل يوم عند الظهيرة عنزتان آليتان تتصارعان بقرونهما، إحياءً لذكرى طباخ أنقذت وجبة العشاء التي هربت منه حياته المهنية. ويتنقل إيقاع الساحة من هدوء الفجر إلى حياة ليلية تدور حول مبنى البلدية حتى الساعة الثانية صباحًا؛ وفي تلك الساعة، لم يكن يعمل سوى مصراع كاميرتي. هناك المزيد في دليلي عن بوزنان، بما في ذلك كنيسة فارا الباروكية بقصة الأشباح المرتبطة بشرفة الأورغن.

كاتدرائية بوزنان

تُعد «أوسترو تومسكي»، جزيرة الكاتدرائية الخاصة بمدينة بوزنان على نهر وارتا، المكان الذي بدأ فيه التاريخ البولندي: فقد تم تعميد الأمير ميشكو الأول هنا عام 966، وهو الحدث الذي أدخل بولندا في حظيرة أوروبا المسيحية. شُيدت الكاتدرائية الأولى في عام 968، ولا تزال أرضيتها تحمل أسماء الحكام الأوائل، الذين ترقد رفاتهم في «الكنيسة الذهبية»، وهي ضريح من القرن التاسع عشر شُيد في الوقت الذي كانت فيه بولندا مقسّمة ومُحذوفة من الخريطة، لتذكير البولنديين بعصرهم الذهبي.

يمكن الوصول إلى الجزيرة عبر جسر الأسقف جوردان، الذي سُمي على اسم أول أسقف في بولندا. في يوم رمادي كئيب، أثرت الهياكل الفولاذية المطلية باللون الأحمر على كاميرتي كما يفعل اللون الأحمر دائمًا.

قلاع بوزنان

تحتفظ بوزنان بقلعتين من طرفي نقيضين من تاريخها. فقد بدأ بناء القلعة الملكية على تل بريميسل في القرن الثالث عشر على يد بريميسل الثاني، الدوق الذي أعاد توحيد بولندا لفترة وجيزة قبل أن يُغتال بعد عام واحد من توليه العرش؛ وقد أُعيد بناؤها بعد الدمار الذي لحق بها خلال الحرب، وهي تضم الآن متحفًا. أما القلعة الإمبراطورية، التي شُيدت عام 1910 من أجل القيصر فيلهلم الثاني، فقد أعيد تخصيصها من قبل كل نظام حكم منذ ذلك الحين، وتضم اليوم دور سينما ومتاحف؛ وقد وجدنا أن حدائقها توفر أفضل مكان للظل في المدينة في يوم أحد حار.

ومن نفس الحقبة الإمبراطورية، يطل «المسرح الكبير» على حديقته بستة أعمدة أيونية تحت تمثال «بيغاسوس»، وتستضيف «جامعة آدم ميكيفيتش» 37 ألف طالب في المدينة؛ أما جامعتها الشريكة في فرانكفورت أن دير أودر فهي المكان الذي درست فيه، مما يجعل مدينة بوزنان تبدو وكأنها مدينة شقيقة.

وارسو

وارسو هي «بولندا العمل» بالنسبة لي: فمكتب «PhotoClaim» الخاص بنا يقع هنا، لذا أعود إليها مرارًا وتكرارًا وحقيبتي تحمل الكاميرا. استغرقت اللقطة التي أردت التقاطها لأفق المدينة ست سنوات، من الفكرة إلى الملف النهائي. كنت قد لاحظت في عام 2014 أن أحد الفنادق يواجه قصر الثقافة والعلوم بشكل مباشر تمامًا؛ وأخبرني تطبيق PhotoPills أن الشمس تغرب مباشرة خلف القصر فقط في منتصف الصيف. وأخيراً، أدت دعوة لحضور حفل زفاف في آخر عطلة نهاية أسبوع من شهر يونيو إلى إقامتنا في تلك الغرفة، وغربت الشمس بالضبط خلف برج القصر بينما اشتعلت الألوان في ناطحات السحاب المحيطة به.

وقصر الثقافة والعلوم نفسه، «هدية» ستالين عام 1955، لا يزال يقسم المدينة حتى يومنا هذا؛ ويقول السكان المحليون مازحين إن الشرفة في الطابق الثلاثين توفر أفضل إطلالة على وارسو لأنها المكان الوحيد الذي لا يمكنك من خلاله رؤية القصر. وبالقرب منه، يحمل نصب كوبرنيكوس قصة مقاومة من زمن الحرب، حيث تم استرداد لوحاته التذكارية من المحتلين في عام 1942، كما استضاف القصر الرئاسي أول حفل موسيقي عام لشوبان وهو في الثامنة من عمره عام 1818، ومحادثات «المائدة المستديرة» التي أنهت الحكم الشيوعي. يغطي دليلي الخاص بوارسو العاصمة بشكل شامل.

غدانسك وسوبوت

يُظهر ساحل بحر البلطيق جانبًا مختلفًا من بولندا. في غدانسك، عشت عشر دقائق درامية: أطلقت الغيوم غروبًا متوهجًا فوق الواجهة البحرية لنهر موتلاوا، ثم انفتحت لتُطلق سيلًا من المطر. وفي الصورة، تبرز «زوراو»، أكبر رافعة مينائية من العصور الوسطى في أوروبا، فوق رجلين يصطادان السمك من على الدرجات، أما الجزيرة العشبية الصغيرة في الماء فليست كذلك على الإطلاق، بل مجرد حطام كان قاربًا على وشك سحبه بعيدًا.

وعلى بعد عشرين دقيقة شمالًا على طول الساحل، يمتد الرصيف الخشبي في سوبوت لمسافة نصف كيلومتر داخل الخليج، وهو الأطول من نوعه في أوروبا والممشى الكلاسيكي لمنتجع بولندا الساحلي.

كنيسة السلام في شفيدنيكا

على بعد ساعة من فروتسواف، تقع كنيسة شُيدت في ظل ظروف كانت تهدف إلى إفشال بنائها: خارج أسوار المدينة، ومصنوعة من الخشب والطين والقش فقط، وخلال عام واحد فقط. ومع ذلك، قام اللوثريون في شفيدنيكا في القرن السابع عشر ببنائها، لتتسع لـ 5,500 شخص. في الداخل، كل شرفة مزخرفة، وبوابة، ومنبر عظيم مصنوع من الخشب، وهي واحدة من كنيستين فقط من هذا النوع ما زالتا قائمتين، وقد أدرجتها اليونسكو في عام 2001 ضمن «كنائس السلام» في جاور وسويدنيكا.

قمت بتصويرها قبل أن أمتلك حاملًا ثلاثي القوائم، وكنت مستلقيًا نصفًا على الأرض لأثبت الكاميرا. في تلك الأثناء، تم إيقاف داريا، التي كانت ترتدي فستانًا أحمر تصادف أنه يتناسب مع ديكور الكنيسة، من قبل طاقم من مجلة ناشيونال جيوغرافيك لتصويرها. تمنيت لو كان بإمكاني استعارة حاملهم الثلاثي القوائم.

التصوير الفوتوغرافي في بولندا

تكافئ بولندا الانضباط نفسه كما في أي مكان آخر، لكن في جو أكثر برودة. وقد التقطت أفضل صوري في بولندا عند الفجر: غيوم كراكوف، وساحة «رينيك» الخالية، والركض نحو أضواء وافل الكاشفة، وفوانيس زاكوباني من منحدر تل مظلم. الاستثناءات تؤكد قاعدة التخطيط: ظل تخطيط التصوير في وارسو عالقًا في ذهني لمدة ست سنوات، وفي تطبيق «PhotoPills» لمدة سنتين، قبل أن تتعاون السماء معي في إحدى أمسيات شهر يونيو.

والدرس المعاكس هو نافورة فروتسواف: اللقطة التي تؤجلها قد تختفي، سواء بسبب أعمال الترميم أو الإغلاق أو صاعقة برق حقيقية. إذا كان الضوء موجودًا، فالتقط الصورة.

متى تزور بولندا

تستمر الحياة في هذه المدن على مدار العام، لكنها تتقاسم المواسم فيما بينها. فالشتاء هو موسم زاكوباني وجبال التاترا، وجسور فروتسواف المزينة بأضواء عيد الميلاد، ومسارات الوديان الخالية التي تتطلب ارتداء أحذية ذات مسامير. ويفتح الصيف الطرق المرتفعة في جبال التاترا ويجلب الأسابيع الوحيدة التي تغرب فيها الشمس خلف قصر وارسو؛ وهو أيضًا موسم أمسيات جزيرة سلودوفا والليالي المتأخرة في ساحة السوق في بوزنان.

الربيع والخريف هما الحل الوسط للمصورين: الضباب فوق فروتسواف عند شروق الشمس، وأضواء العواصف على بحر البلطيق، والساحات التي تخلو من المارة مبكرًا بما يكفي لوضع حوامل الكاميرات. ويضيف شهر ديسمبر أسواق عيد الميلاد إلى كل مدينة قديمة تقريبًا.

الأسئلة المتكررة