Polónia

A Polónia estende-se desde o Mar Báltico, a norte, até aos Cárpatos, na sua fronteira sul, com a maioria das suas cidades históricas espalhadas pelas planícies entre ambas. Cracóvia, Varsóvia, Breslavia, Poznań e Gdańsk representam cada uma um século diferente da história do país, enquanto Zakopane e os Montes Tatra conferem-lhe um toque alpino no sul. Para mim, é também um lugar de família: a Daria é polaca, estudou em Wrocław e a nossa empresa tem a sede em Varsóvia, por isso já fotografo o país há bem mais de uma década.

Cracóvia

Cracóvia foi a capital real durante cinco séculos, e a sua Praça do Mercado Principal tem sido a maior praça medieval da Europa desde que foi construída em 1257. O nascer do sol mais inspirador que já vi aconteceu aqui: nuvens esparsas refletiam a primeira luz quente enquanto a Basílica de Santa Maria se erguia sobre a praça vazia, e as fotos daquela manhã tornaram-se um sucesso de vendas. Desde então, «as nuvens de Cracóvia» são o que secretamente espero encontrar em cada viagem. As duas torres de tijolo desiguais da basílica têm uma lenda sombria: dois irmãos construíram uma cada, até que aquele que terminou primeiro fez de tudo para que o outro nunca conseguisse.

Anos mais tarde, voltei à mesma praça e captei o Mercado dos Tecidos e a basílica sob outro amanhecer perfeito, fotografados com a mesma Canon básica com que comecei. As arcadas renascentistas do Mercado dos Tecidos mantêm a sua quietude durante talvez uma hora após o nascer do sol, e a primeira luz a projetar a silhueta da cidade nas suas paredes vale bem a pena acordar cedo. No interior da Igreja de Santa Maria, o retábulo gótico esculpido por Veit Stoss no século XV, o maior do seu género no mundo, foi saqueado pelos nazis e devolvido após a guerra. Todo o centro histórico foi um dos primeiros doze locais inscritos na Lista do Património Mundial da UNESCO em 1978; o meu guia completo de Cracóvia aborda a cidade em profundidade.

Castelo de Wawel

Wawel foi a residência dos reis polacos durante séculos, e fotografá-lo ensinou-me uma lição sobre mapas: as distâncias em cidades desconhecidas são sempre maiores do que parecem. Acabei por correr pela Cracóvia antes do amanhecer para chegar à margem do rio Vístula antes que os holofotes do castelo se apagassem e, depois, montei o meu tripé na lama do rio para conseguir um reflexo perfeito na água calma. As luzes apagaram-se no momento em que terminei de fotografar.

No pátio do castelo há uma miniatura em bronze de todo o complexo, posicionada de forma a que o modelo e a verdadeira Catedral de Wawel fiquem alinhados num único enquadramento. Adoro miniaturas de cidades desde criança, por isso essa foto saiu sozinha.

Mina de Sal de Wieliczka

Nos arredores de Cracóvia, a Mina de Sal de Wieliczka estende-se por cerca de 300 quilómetros de corredores distribuídos por nove níveis, esculpidos ao longo de 700 anos. No seu coração, a 101 metros de profundidade, encontra-se a Capela de Santa Kinga, uma igreja com 465 metros quadrados onde os lustres, o altar e os relevos são todos esculpidos em sal. Ainda hoje se realizam ali missas, concertos e até casamentos.

A visita é rápida, o que torna tirar fotos um verdadeiro desafio. No lago subterrâneo de água salgada, as luzes só se acendem enquanto há um grupo presente, por isso tive cerca de cinco segundos para encontrar uma composição antes de disparar. Perto do fim, na Câmara de Stanisław Staszic, ficas a 130 metros abaixo do solo, numa caverna com 36 metros de altura que outrora acolheu um voo subterrâneo de balão. Wieliczka faz parte da primeira lista de doze sítios de Cracóvia inscritos na UNESCO em 1978.

Zakopane

Zakopane é a capital de inverno da Polónia: uma cidade com 28 000 habitantes que recebe até um quarto de milhão de visitantes nos fins de semana mais movimentados. A fotografia que mais me dei ao trabalho de planear ficou pronta ao anoitecer, quando as luzes da rua Krupówki, a roda gigante e as rampas de esqui se alinharam sob os Tatras cobertos de neve e o céu ficou roxo por cima delas.

Noutra manhã, subimos a Gubałówka na escuridão total, e as luzes da cidade ainda brilhavam lá em baixo enquanto o amanhecer começava nos picos. A cidade atrai artistas desde o século XIX, quando o estilo arquitetónico de Zakopane nasceu aqui; o meu guia de Zakopane tem a história completa.

Gubałówka

Gubałówka é a varanda com vista privilegiada de Zakopane, ligada à cidade por um funicular que funciona desde 1938. No inverno, caminhámos pela crista durante horas: corri para apanhar o sol baixo a surgir por trás da cordilheira dos Tatras antes que a luz desaparecesse e, depois, encontrei uma clareira onde se espalhavam casas de férias sob a neve fresca, com a cordilheira ao fundo. Do cume, o panorama de inverno completo de Zakopane estende-se contra as montanhas.

A descoberta daquela viagem foi da Daria, não minha. Já com frio, ela voltou para o teleférico e mandou-me uma mensagem: há uma igreja gira por perto. Eu tinha passado direitinho por ela, com os olhos fixos nos picos. A pequena capela de madeira erguia-se por trás do seu portão de madeira, na neve intocada, construída em 1961 pela família Bachleda como voto de agradecimento por terem sobrevivido aos anos da guerra, no mesmo local onde outrora se tinham escondido para escapar à execução.

As Montanhas Tatra

Os Tatras são a única cordilheira alpina da Polónia, com cerca de 60 quilómetros de cumes dos Cárpatos protegidos como parque nacional. Subimos o Kasprowy Wierch, com 1 987 metros, na fronteira com a Eslováquia, sob um céu totalmente nublado, e o sol apareceu por um instante para iluminar os picos à volta, por cima das nuvens. A Daria chama-lhe o meu karma fotográfico; eu chamo-lhe ter ficado ali tempo suficiente.

No verão, o mesmo trilho recompensa de forma diferente: a dois terços do caminho, uma cabana de madeira fica isolada no prado de Hala Gąsienicowa, e os dez quilos de equipamento fotográfico às minhas costas deixaram de ter importância. Numa caminhada de inverno fora da cidade, um local marcado no mapa como «Giewont View» ofereceu exatamente isso: um caminho gelado que conduzia o olhar diretamente para a cruz no cume do Giewont, a montanha que a Daria ainda planeia escalar.

Vale de Strążyska

O Vale de Strążyska é a forma mais suave de entrar nos Tatras: um trilho de nível fácil com 2,4 quilómetros que termina junto à cascata de Siklawica, acessível a pé a partir do centro de Zakopane. No inverno, as multidões desaparecem e a luz do sol penetra na floresta, criando longas faixas de sombra ao longo de todo o caminho. A partir de uma ponte de madeira mais adiante, o ribeiro corria em direção à montanha, sob a neve que a cidade lá em baixo já não tinha.

Aquela caminhada também me ensinou uma lição barata: as botas à prova de chuva não são à prova de gelo. Quando o trilho ficou mais íngreme, fiquei parado no gelo durante meia hora enquanto a Daria seguia em frente. Se fores caminhar pelos vales dos Tatras no inverno, leva grampos.

Wrocław

Foi em Wrocław que a Polónia se tornou algo pessoal para nós. A Daria estudou aqui, temos amigos aqui e, depois de mais de doze anos a visitar a cidade, continuamos a considerá-la a nossa cidade polaca preferida. É a quarta maior cidade do país, foi Capital Europeia da Cultura em 2016 e é uma Cidade da Literatura da UNESCO desde 2019. Numa manhã enevoada, fotografei as torres da igreja a erguerem-se por entre o nevoeiro a partir do nosso quarto na Sky Tower; a Daria nem reconheceu a sua própria cidade.

A Praça do Mercado é uma das maiores da Europa e, de um apartamento alugado por cima dela, uma vez tirei uma foto panorâmica noturna da praça e da Câmara Municipal, enquanto o barulho dos cascos dos cavalos no calçamento nos trazia a banda sonora de há três séculos. A minha relação com os tribunais da cidade é profissional: como fotógrafo que defende os direitos de autor, passo muitas horas em edifícios como o Tribunal Distrital, que mais parece uma fortaleza, construído entre 1845 e 1852, cuja história da era nazi, marcada pelas execuções da operação «Noite e Nevoeiro», demorei anos a conseguir encarar numa fotografia. O guia completo de Wrocław reúne tudo isso.

A Ponte das Bruxas

A melhor vista do centro histórico de Wrocław dá para ver depois de subir 247 degraus. Uma ponte pedonal estreita liga as torres gémeas da Igreja de Santa Maria Madalena, a 45 metros de altura, e foi de lá que finalmente tirei a minha foto preferida dos telhados vermelhos e da Praça do Mercado, ao pôr-do-sol de inverno. Não fui o único a ter essa intuição naquela noite; a ponte ficou cheia de gente.

A sua lenda é sinistra: antigamente, as bruxas acusadas eram obrigadas a caminhar pela saliência sem corrimão, uma provação que ninguém conseguia vencer. Hoje, uma bruxa de bronze e o seu gato guardam a passagem, polida até brilhar pelas mãos das crianças, com moedas dos visitantes amontoadas aos seus pés, por cima dos telhados resplandecentes.

Ostrów Tumski em Wrocław

A Ilha da Catedral é a parte mais antiga de Wrocław e o único sítio onde já vi um acendedor de candeeiros acender manualmente os candeeiros a gás todas as noites. Foi um dos meus primeiros temas fotográficos de sempre: Falhei repetidamente durante treze anos, passando por dois sistemas de câmaras, até que, num dia de dezembro, tudo se alinhou e a catedral e a Ponte Tumski ficaram envoltas em luzes de Natal contra a noite.

No nascer do sol seguinte, estava na própria ponte, sozinho, enquanto a luz dourada da manhã se espalhava através da estrutura de ferro decorada em direção às torres gémeas da catedral. A Ponte Tumski, de aço, construída em 1889, passou décadas como a Ponte dos Namorados, sob o peso dos cadeados; os cadeados foram removidos numa renovação em 2019, mas o romance ficou.

A Universidade de Wrocław

Há dois edifícios universitários que não param de me fazer voltar a atravessar o rio Oder. O edifício principal, de estilo barroco, fica melhor nas fotos tiradas da Ilha de Słodowa ao anoitecer, quando a fachada ornamentada fica dourada por cima do seu próprio reflexo e a ilha enche-se de estudantes que ignoram deliberadamente o edifício mais fotografado da cidade. Era um dos locais habituais da Daria e meus, o que faz com que cada volta seja um pequeno regresso a casa.

O outro é o antigo mosteiro de São Vicente e São Tiago, fundado por volta de 1240 pelo duque Henrique II, o Piedoso, reconstruído em estilo barroco depois de os franciscanos terem partido e destruído durante a Segunda Guerra Mundial. A Daria estudou neste complexo e, uma noite, depois do melhor pôr-do-sol que já tinha visto sobre a cidade, apanhei a sua torre gótica contra a última luz roxa do outro lado da rua.

Mais a leste fica o Centennial Hall, de Max Berg, Património da UNESCO desde 2006, com a fonte multimédia Hala Stulecia à sua frente, a maior do género na Polónia. A minha única foto aproveitável data dos meus primeiros dois anos de fotografia, porque em todas as visitas posteriores algo interferiu: obras, encerramentos e, em junho de 2026, a fonte foi literalmente atingida por um raio. Voltei a editar o ficheiro antigo com as competências que tenho hoje. A lição mantém-se: não adies a foto.

Poznań

Poznań autodenomina-se o berço do Estado polaco, e essa afirmação faz todo o sentido. A Praça do Mercado Antigo manteve a sua configuração do século XIII, rodeada por casas de comerciantes pintadas cada uma com a sua cor; as estreitas e as largas ainda revelam quem casou com a viúva de quem há séculos atrás. No seu centro ergue-se a Câmara Municipal renascentista, da cuja torre duas cabras mecânicas batem com os chifres ao meio-dia todos os dias, em homenagem a um cozinheiro cujo jantar que escapou salvou a sua carreira. O ritmo da praça vai desde o amanhecer tranquilo até à vida noturna que gira em torno da Câmara Municipal até às duas da manhã; a essa hora, só o meu obturador é que ainda estava a funcionar. Há mais coisas no meu guia de Poznań, incluindo a igreja barroca de Fara com a sua história de fantasmas no coro do órgão.

Catedral de Poznań

Ostrów Tumski, a ilha da catedral de Poznań no rio Warta, é onde a história da Polónia começa: o príncipe Mieszko I foi batizado aqui em 966, o ato que integrou a Polónia na Europa cristã. A primeira catedral foi erguida em 968, e o seu pavimento ainda ostenta os nomes dos primeiros governantes, cujos restos mortais repousam na Capela Dourada, um santuário do século XIX construído numa altura em que a Polónia estava dividida e fora do mapa, para lembrar aos polacos a sua idade de ouro.

Chega-se à ilha atravessando a Ponte do Bispo Jordan, que leva o nome do primeiro bispo da Polónia. Num dia cinzento e sombrio, o aço pintado de vermelho teve o mesmo efeito na minha câmara que o vermelho sempre tem.

Os Castelos de Poznań

Poznań guarda dois castelos que representam extremos opostos da sua história. O Castelo Real, no Monte Przemysł, começou a ser construído no século XIII por Przemysł II, o duque que reunificou a Polónia por um curto período antes de ser assassinado um ano após o início do seu reinado; reconstruído após ter sido destruído durante a guerra, alberga agora um museu. O Castelo Imperial, construído em 1910 para o Kaiser Guilherme II, foi adaptado por todos os regimes que se seguiram e hoje alberga cinemas e museus; achámos que os seus jardins eram o melhor local com sombra da cidade num domingo quente.

Da mesma época imperial, o Grande Teatro dá para o seu parque com seis colunas jónicas sob uma Pégaso, e a Universidade Adam Mickiewicz mantém 37 000 estudantes na cidade; a sua universidade parceira em Frankfurt an der Oder foi onde eu estudei, o que faz com que Poznań pareça uma cidade irmã.

Varsóvia

Varsóvia é a minha Polónia profissional: o nosso escritório da PhotoClaim fica aqui, por isso vou sempre voltando com uma câmara na mala. A foto do horizonte que eu queria demorou seis anos, desde a ideia até ao ficheiro. Já em 2014 tinha reparado que um hotel fica mesmo de frente para o Palácio da Cultura e da Ciência; o PhotoPills disse-me que o sol só se põe diretamente atrás do palácio no meio do verão. Um convite de casamento para o último fim de semana de junho levou-nos finalmente a ficar naquele quarto, e o sol pôs-se exatamente atrás da torre do palácio, enquanto os arranha-céus à volta ficavam em chamas.

O próprio Palácio da Cultura e da Ciência, o «presente» de Estaline de 1955, continua a dividir a cidade até hoje; os locais brincam dizendo que o terraço do 30.º andar oferece a melhor vista de Varsóvia porque é o único sítio de onde não se consegue ver o palácio. Nas proximidades, o Monumento a Copérnico guarda uma história de resistência durante a guerra — as suas placas foram recuperadas dos ocupantes em 1942 — e o Palácio Presidencial acolheu o primeiro concerto público de Chopin, aos oito anos, em 1818, bem como as negociações da Mesa Redonda que puseram fim ao regime comunista. O meu guia de Varsóvia cobre a capital como deve ser.

Gdańsk e Sopot

A costa do Báltico mostra uma Polónia diferente. Em Gdańsk, vivi dez minutos de drama: as nuvens revelaram um pôr-do-sol ardente sobre a margem do Motława e, de seguida, abriram-se, dando lugar a uma chuva torrencial. Na foto, o Żuraw, a maior grua portuária medieval da Europa, ergue-se sobre dois homens que pescam nos degraus, e a pequena ilha de relva na água não é nada disso, é só detritos que um barco estava prestes a rebocar.

Vinte minutos mais à norte, ao longo da costa, o cais de madeira de Sopot estende-se meio quilómetro para dentro da baía, sendo o mais longo do género na Europa e o passeio clássico desta estância balnear polaca.

A Igreja da Paz em Świdnica

A uma hora de Wrocław, há uma igreja construída em condições que pareciam destinadas ao fracasso: fora das muralhas da cidade, só com madeira, barro e palha, e em apenas um ano. Mesmo assim, os luteranos de Świdnica, no século XVII, construíram-na, com capacidade para 5 500 pessoas. No interior, todas as galerias pintadas, o portal e o grande púlpito são de madeira; é uma das duas únicas igrejas deste tipo que ainda sobrevivem, inscrita pela UNESCO em 2001 entre as Igrejas da Paz de Jawor e Świdnica.

Tirei-lhe uma foto antes de ter um tripé, meio deitado no chão para manter a câmara imóvel. Entretanto, a Daria, com um vestido vermelho que por acaso combinava com o interior, foi abordada por uma equipa da National Geographic para uma sessão fotográfica deles. Quem me dera ter podido pedir o tripé deles emprestado.

Fotografar a Polónia

A Polónia exige a mesma disciplina que em qualquer outro lugar, só que é mais fria. As minhas melhores fotos da Polónia foram tiradas ao amanhecer: as nuvens de Cracóvia, a Rynek vazia, a corrida até aos holofotes de Wawel, as lanternas de Zakopane vistas de uma encosta escura. As exceções confirmam a regra do planeamento: a composição de Varsóvia esteve na minha cabeça durante seis anos e no PhotoPills durante dois, antes de o céu colaborar numa noite de junho.

E a lição contrária é a fonte de Wrocław: a foto que adias pode deixar de existir, seja por renovação, encerramento ou por um raio, literalmente. Se a luz estiver lá, tira a foto.

Quando visitar a Polónia

As cidades funcionam o ano inteiro, mas dividem as estações entre si. O inverno pertence a Zakopane e aos Tatras, às pontes de Wrocław iluminadas pelo Natal e aos trilhos desertos dos vales que exigem grampos. O verão abre as rotas altas dos Tatras e traz as únicas semanas em que o sol se põe por trás do palácio de Varsóvia; é também a estação das noites na Ilha Słodowa e das noites tardias na praça do mercado em Poznań.

A primavera e o outono são o compromisso dos fotógrafos: a neblina sobre Wrocław ao nascer do sol, a luz da tempestade no Báltico e as praças que ficam vazias cedo o suficiente para montares os teus tripés. Dezembro traz feiras de Natal a quase todos os centros históricos.

Perguntas frequentes