Portugal

Portugal liegt am westlichen Rand der Iberischen Halbinsel und erstreckt sich über rund 900 Kilometer Atlantikküste vom Minho bis hinunter zur Algarve, dazu gehören noch die Inseln Madeira und die Azoren mitten im Ozean. Lissabon liegt an der Mündung des Tejo im Zentrum, Porto bildet im Norden am Douro den Ankerpunkt, und dazwischen vereint das Land Flusstäler, ummauerte Städte, Korkeichenebenen und einige der größten surfbaren Wellen der Welt auf einer Fläche, die kleiner ist, als die meisten Leute erwarten. Ich lebe seit 2020 in Lissabon, und nachdem ich die Stadt jahrelang zu jeder Jahreszeit fotografiert habe, ist dies das Land, das ich am besten kenne.

Lissabon

Lissabon liegt auf sieben Hügeln oberhalb des Tejo, und der Aufstieg ist das Besondere daran. Die Standseilbahn „Bica“ befördert schon seit dem 19. Jahrhundert Menschen die 245 Meter steile Strecke hinauf; ihr gelber Wagen wird von den pastellfarbenen Häusern der Pombal-Innenstadt eingerahmt, während der Fluss am Ende der Straße türkis schimmert. Drüben im Labyrinth von Alfama, dem ältesten Stadtteil und dem einzigen, der das Erdbeben von 1755 weitgehend unbeschadet überstanden hat, quetschen sich die Straßenbahnen immer noch durch Straßen, die so eng sind, dass man sich an die Wand drückt, wenn sie vorbeifahren.

Die Stadt belohnt den Aufstieg. Von den Festungsmauern der Burg São Jorge blickst du auf die gesamte terrakottafarbene Stadtlandschaft hinab – einen Hügel aus der Römerzeit über einer modernen Hauptstadt. Unten am Flussufer in Belém zeigt das Hieronymuskloster das manuelinische Mauerwerk, das Portugal auf dem Höhepunkt seiner Seemacht erfunden hat, und das Denkmal der Entdeckungen blickt noch immer auf das Wasser, von dem aus die Karavellen einst in See stachen.

Portugal fotografieren

Das Werk, auf das ich hier am meisten stolz bin, wurde auf den Meter genau geplant. Im März 2025 habe ich wochenlang in PhotoPills an den Koordinaten gefeilt, um den Vollmond einzufangen, der direkt hinter dem Turm von Belém aufging – aufgenommen aus 6,6 Kilometern Entfernung mit 560 mm, sodass die Mondscheibe riesig und rot neben dem Turm aus dem 16. Jahrhundert erschien, der einst Portugals Seekarten bewachte. Wolken verdeckten den ersten Aufgang. Ein Fischer rief, dass er wiederkommen würde, und beim zweiten Aufgang gelang mir die Aufnahme, auf der der Mond, der Turm und die Brücke zusammen zu sehen sind.

Diese Ausrichtungen sind für mich zur Gewohnheit geworden. Ich nahm am PhotoPills World Meetup an der Küste bei Costa da Caparica teil, um die untergehende Sonne hinter dem Leuchtturm Farol do Bugio auszurichten, wobei ich das Stativ zwischen den einzelnen Aufnahmen um zehn Meter verschob, während die Sonne sank. Während des Lockdowns 2020, als ich nicht weit wegfahren konnte, habe ich von meinem eigenen Balkon in Ajuda aus einen Supermond eingefangen, der genau mit der 25.-de-Abril-Brücke in einer Linie lag. Hier zu leben hat den Vorteil: Ich kann auf den Himmel warten, den Portugal nur an den richtigen Abenden schenkt.

Die Lissabonner Uferpromenade

An der Tejo-Front sieht Lissabon am meisten wie ein anderer Ort aus und bleibt doch ganz und gar sich selbst. Die 25.-de-Abril-Brücke erinnert auf den ersten Blick an San Francisco, und das aus gutem Grund: Sie wurde von der American Bridge Company errichtet, derselben Firma, die auch hinter der San Francisco-Oakland Bay Bridge steht. Dahinter in Almada steht die Cristo-Rei-Statue, die in Auftrag gegeben wurde, nachdem ein Kardinal aus Rio zurückgekehrt war – mit zur Stadt hin geöffneten Armen.

Weiter westlich schlängelt sich das MAAT-Museum wie eine sanfte Welle am Flussufer entlang, wobei seine gekachelte Fassade genau in dem Moment die Sonne einfängt, in dem sie hinter der Brücke aufgeht. Im Landesinneren prägt die Kacheltradition selbst die Hälfte der Stadt: Das blau-weiße Azulejo begann als praktische Methode zur Regulierung der Temperatur in Gebäuden und wurde zu Portugals charakteristischer Oberflächenform. Für ein etwas anderes Lissabon füllt die LX Factory in Alcântara einen stillgelegten Industriekomplex mit Buchläden, Restaurants und einem Laden, der Sardinenkonserven verkauft, auf denen dein Geburtsjahr eingeprägt ist.

Sintra und Cabo da Roca

Eine halbe Stunde von Lissabon entfernt lässt die Serra de Sintra aus der feuchten Atlantikluft einen Wald und eine Reihe von Palästen entstehen. Der Palácio da Pena ist der auffälligste davon – eine romantische Fantasie aus dem 19. Jahrhundert in Rot und Gelb, die von einem deutschen Architekten auf einem Gipfel über der Stadt erbaut wurde. Unten in den Gärten der Quinta da Regaleira befindet sich der „Brunnen der Einweihung“ – ein 27 Meter hoher, umgekehrter Turm, den man über eine Wendeltreppe hinabsteigt; seine Ebenen sind so angelegt, dass sie an Dante und Tarot-Rituale erinnern.

Die Bergkette erstreckt sich bis zum Ozean und endet abrupt. Cabo da Roca ist der westlichste Punkt des europäischen Festlands, hundert Meter hohe Klippen mit einem Leuchtturm und weit unten brechenden Wellen. Etwas weiter nördlich liegt die Praia da Ursa, der westlichste Strand, den man nur über einen steilen Aufstieg erreicht – aber jeder vorsichtige Schritt lohnt sich. Das an der Steilküste gelegene Dorf Azenhas do Mar liegt etwas weiter südlich und wird von Fotografen noch immer weitgehend übersehen.

Cascais

Cascais ist der Ort, an dem die Lissabonner ans Meer fahren – ein ehemaliges Fischerdorf, das sich am westlichen Ende der Estoril-Küste zu einem Ferienort entwickelt hat. Einmal sind wir die ganzen über 20 Kilometer von Belém aus am Tejo entlang hierher gelaufen, sonnenverbrannt und völlig fertig am Ende der Strecke, und konnten es trotzdem nicht lassen, auf das sternförmige Forte de Santo António da Barra zu klettern – eine Festung aus dem 16. Jahrhundert, die später als Sommerresidenz von Salazar diente und erst 2018 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.

Die Stadt selbst ist überschaubar und leicht zu erkunden. Die Praça 5 de Outubro, benannt nach der Revolution von 1910, die die Monarchie beendete, ist das Zentrum, mit dem alten Rathaus und der Zitadelle nur eine Minute zu Fuß vom Strand entfernt. Versteckt unterhalb der Promenade liegt der Praia da Rainha, der kleinste Strand von Cascais – eine 50 Meter lange, von Kalkstein umgebene Bucht, die Königin Amélia so sehr gefiel, dass sie sie für sich beanspruchte.

Die Halbinsel Setúbal

Südlich des Tejo liegt Setúbal, unser regelmäßiger Rückzugsort aus der Stadt, und in der Nebensaison ist es dort am schönsten. Die Halbinsel Tróia hat den weißesten Sand und das türkiseste Wasser in der Nähe von Lissabon, und im Winter leert sie sich komplett – genau so gefällt es uns am besten. Dahinter stürzen die grünen Hügel der Serra da Arrábida direkt ins Meer. An einem Dezembermorgen hielten wir in der Nähe von Azeitão an, als sich die Weinberge der Arrábida kahl und frostbedeckt vor uns ausbreiteten – eine Region, deren Moscatel und vielschichtige Rotweine zu unseren Favoriten im Land zählen.

Die Mündung des Sado sorgt für ganz eigene Eindrücke. Der Pfahlsteg von Carrasqueira bei Comporta ist eine Reihe von Holzpfählen, die in den 1950er Jahren von Fischern errichtet wurden und noch immer täglich genutzt werden – am schönsten bei Sonnenuntergang, wenn Tróia auf der anderen Seite des Wassers leuchtet. Flussaufwärts liegt Alcácer do Sal, das bereits seit der Jungsteinzeit besiedelt ist und unter den Römern als „Salacia“ mit Salz handelte; seine Burg auf dem Hügel ist heute eine Pousada mit Blick auf die Biegung des Sado.

Évora und das Alentejo

Im Landesinneren, abseits der Küste, verlangsamt sich im Alentejo alles: Korkeichen, Weizen, weiß getünchte Städtchen und lange, menschenleere Straßen. Évora ist sein historisches Herz, eine von der UNESCO geschützte Stadt, in der sich römische, maurische und mittelalterliche Schichten überlagern. Ihr berühmtester Raum ist die Kapelle der Knochen, die im 17. Jahrhundert von Franziskanern aus den Überresten von etwa fünftausend Stadtbewohnern erbaut wurde; eine Inschrift über der Tür lautet übersetzt: „Besser ist der Tag des Todes als der Tag der Geburt.“ Wenn ein Führer die Geschichte gut erzählt, wirkt die Kapelle weniger wie eine Warnung als vielmehr wie eine Betrachtung darüber, wie kurz das Leben ist.

Die Algarve

Die Südküste Portugals entspricht genau dem Bild, das sich die meisten Europäer von dem Land machen: ockerfarbene Klippen, Meereshöhlen und lange Strände. Im Winter kommt sie am besten zur Geltung. Wir haben das Fischerdorf Ferragudo am Fluss Arade nachts über Weihnachten fotografiert, als die Touristen schon weg waren, die Fischer um sechs Uhr morgens aber noch da waren, und das Panorama von Carvoeiro an einem Neujahrstag aufgenommen, an dem es 18 Grad warm war.

Das Winterlicht passt perfekt zur ganzen Küste. Albufeira, dessen Einwohnerzahl im Hochsommer von etwa 14.000 auf mehrere Hunderttausend ansteigt, gibt seine Strände bei Sonnenuntergang zurück, sobald die Saison zu Ende ist – die weiße Stadt leuchtet über einem leeren Strand. Westlich in Richtung Lagos bewacht das Forte da Ponta da Bandeira einen Hafen, von dem aus die ersten Reisen des Zeitalters der Entdeckungen starteten, und ein fast voller Mond beleuchtete an diesem Abend die Ecken, die die tief stehende Sonne nicht erreichen konnte.

Leiria, Batalha und Óbidos

Der Landstrich in Zentralportugal nördlich von Lissabon ist gespickt mit Burgen und Klöstern, und der größte Teil davon ist ruhig. Die Burg von Leiria ist das Herzstück – eine Festung aus dem 9. Jahrhundert, die von Dom Afonso Henriques, dem ersten König Portugals, errichtet wurde und von einem einzigen Hügel aus über die Stadt wacht. Ich habe sie in einem Licht eingefangen, das ich in zwei Aufnahmen festhalten musste: eine für die Sonne auf den Mauern und eine zweite eine halbe Stunde später für die Wolke, die sich darüber gebildet hatte – dann habe ich die beiden kombiniert.

Nur eine kurze Autofahrt entfernt liegt das Kloster von Batalha, ein Meisterwerk der Spätgotik in ihrer extravagantesten Form. Es wurde 1386 als Dank für den Sieg bei Aljubarrota begonnen und erst nach den Regierungszeiten von sieben Königen fertiggestellt. Wir erreichten es spät an einem Herbstnachmittag – zu spät für die Besichtigung des Innenraums, aber gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie sich der Himmel über dem prunkvollen Mauerwerk violett färbte. Die ummauerte Stadt Óbidos mit ihrem Ring aus mittelalterlichen Stadtmauern liegt nah genug, um sie noch am selben Tag mit einzubeziehen.

Die Silberküste

Nördlich der Hauptstadt wird der Atlantik wild, und eine Stadt hat sich damit einen Namen gemacht. Praia do Norte in Nazaré liegt über einem Unterwassercanyon, der den Atlantik-Wellengang zu einigen der größten surfbaren Wellen der Welt kanalisiert und von Oktober bis März Big-Wave-Surfer anzieht. Von der Leuchtturmplattform auf der Landzunge aus beobachtest du, wie sich die Wellen auftürmen und an den Felsen zerschellen – ein Spektakel selbst an Tagen, an denen die Wellen nur sechs Meter hoch sind.

Weiter draußen auf dem Meer liegt die Festung São João Baptista auf den Berlengas-Inseln, die mit dem Boot von Peniche aus erreichbar ist und – wie der Rest dieser Küste – am besten im Winter fotografiert wird, wenn die Menschenmassen nachlassen und das Meer die Überfahrt zulässt. Im Landesinneren, in Aveiro – oft als das Venedig Portugals bezeichnet –, gleiten bunte Moliceiro-Boote durch ein Netz aus Kanälen, vorbei an Jugendstil-Fassaden, und die gestreiften Häuser von Costa Nova liegen nur einen Katzensprung entfernt auf der Düne. Es ist eine Stadt, die wirklich einen Abstecher wert ist, den die meisten Reiserouten jedoch auslassen.

Coimbra und die Serra da Estrela

Zwischen der Küste und der spanischen Grenze erhebt sich Zentralportugal zu Bergen, die nur wenige Besucher erreichen. Coimbra war von 1131 bis 1255 die Hauptstadt, doch was die Stadt überragt, ist keine Burg: Es ist die Universität auf dem Hügel über dem Mondego, die 1290 gegründet wurde und noch immer besteht – die älteste Einrichtung ihrer Art im portugiesischsprachigen Raum. Ganz in der Nähe erstrecken sich die Gärten des Palácio de Bussaco, eines zu einem Hotel umgebauten Palasts im neomanuelinischen Stil, mit moosbedeckten Pergolen und stillen Wegen, die ich an einem Februarmorgen bei Sonnenaufgang fotografiert habe. Weiter oben in der Serra do Açor reihen sich im Schieferdorf Piódão die grauen Steinhäuser wie in einem Amphitheater den Hang hinauf.

Portugal überrascht mich auch nach all den Jahren hier noch immer, und die Serra da Estrela ist der Grund dafür. Oberhalb der Stadt Manteigas machte ich mich auf die Suche nach Herbstfarben und fand stattdessen eine Ansammlung moosbedeckter Steinhäuschen, die vom Wald zurückerobert werden. Auf derselben Reise besuchte ich den Wasserfall Poço do Inferno, eine Schlucht mit zahlreichen Kaskaden in den Bergen, und wanderte entlang der Rota das Faias, einem Buchenweg, der sich jeden Oktober in einen goldenen Korridor verwandelt.

Porto und der Douro

Sechs Wochen nach Beginn unseres ersten längeren Aufenthalts in Portugal stellten Freunde immer wieder dieselbe Frage: Porto oder Lissabon? Der Norden hat einiges zu bieten. Porto ist eher aus Granit als in Pastelltönen erbaut, monumental, während Lissabon verspielter wirkt, und der Palácio das Cardosas an der Avenida dos Aliados, heute ein InterContinental, zeigt die schwerere, prächtigere Seite der Stadt.

Der Fluss ist das Highlight. Die doppelstöckige Dom-Luís-I.-Brücke über den Douro wurde von Théophile Seyrig, einem ehemaligen Partner von Gustave Eiffel, entworfen und lässt sich am besten bei Sonnenuntergang vom gegenüberliegenden Ufer aus betrachten. Das ist Vila Nova de Gaia, wo die Portweinkellereien am Ufer reihen und einen Wein reifen lassen, dessen Trauben hundert Kilometer flussaufwärts im Douro-Tal angebaut und nur hier gelagert werden. An der Flussmündung bekommt der Leuchtturm von Felgueiras die volle Wucht des Atlantiks ab; wir wurden dort einmal von einer unerwarteten Welle durchnässt und kamen ein Jahr später stattdessen wegen des ruhigen Sonnenuntergangs zurück.

Madeira

Neunhundert Kilometer weit draußen im Atlantik liegt Madeira – Portugal in seiner steilsten Form. Die Insel ragt senkrecht aus dem Meer empor, bis zu den wolkenverhüllten Bergrücken, und ihre Mikroklimata lassen das Wetter innerhalb von Minuten umschlagen. Auf den nebligen Bergstraßen oberhalb von Santana hielt ich an einem zufälligen Rastplatz an, um mein Teleobjektiv zu zücken, als ein einzelner Lichtstrahl durch die Wolken auf eine Häuserreihe fiel – genau die Art von Moment, die die Insel verschenkt und dann wieder zurücknimmt.

Die Küste ist genauso rau. Ponta de São Lourenço, die östlichste Halbinsel, ist vulkanisch und baumlos, nur aus vom Wind gezerztem Gras und rotem Fels bestehend – untypisch für eine Insel, die sonst bis zu den Gipfeln grün ist. Im Dorf Santana sind die dreieckigen, strohgedeckten A-Rahmen-Häuser das Postkartenmotiv, und im Mai findet das Madeira-Blumenfest statt, das die Straßen von Funchal wie einen Teppich bedeckt.

Wann man Portugal besuchen sollte

Das Land folgt einem anderen Rhythmus als sonst. Im Winter gelingen mir meine besten Küstenaufnahmen: Die Algarve, Cascais, Tróia und die Berlengas-Inseln leeren sich, das Licht bleibt sanft und warm, und an einem Neujahrsnachmittag kann es im Süden immer noch bis zu 18 Grad warm werden. Oktober und November gehören dem Landesinneren, wenn sich die Buchenwälder der Serra da Estrela verfärben und die Berge mal im Nebel liegen, mal klar zu sehen sind. Der Frühling, vor allem der Mai, ist die Zeit für Madeira und sein Blumenfest. Der Sommer bringt die Menschenmassen und die Hitze mit sich, und der einzige Ort, der in den warmen Monaten ruhig wird, ist Nazaré, wo die riesigen Wellen nur von Oktober bis März rollen.

Was den historischen Kern betrifft, so lohnen sich die Nebensaisonen im Frühling und Herbst für Coimbras UNESCO-gelistete Universität und die Klöster im Stadtzentrum, wenn die Reisebusse seltener werden und das Licht ganz für sich allein auf dem Stein liegt. Du kannst den vollständigen Eintrag zur ältesten Universität der portugiesischsprachigen Welt im UNESCO-Weltkulturerbe-Verzeichnis nachlesen.

Häufig gestellte Fragen