Portugalska

Portugalska leži na zahodnem robu Iberskega polotoka, z obalo Atlantika, dolgo približno 900 kilometrov, ki se razteza od Minha do Algarve, ter z otoki Madeira in Azori sredi oceana. Lizbona leži na ustju reke Tejo v osrednjem delu države, Porto pa na severu ob reki Douro, med njima pa se na prostoru, manjšem od tega, kar večina ljudi pričakuje, nahajajo rečne doline, obzidana mesta, ravnice s hrastovimi gozdovi in nekateri največji valovi za deskanje na svetu. V Lizboni živim od leta 2020 in po letih fotografiranja tega mesta v vseh letnih časih je to država, ki jo poznam najbolje.

Lizbona

Lizbona je zgrajena na sedmih gričih nad reko Tejo, pri čemer je prav vzpon tisto, kar jo naredi posebno. Žičnica Bica že od 19. stoletja prevaža ljudi po 245-metrskem naklonu; njen rumeni vagon obdajajo pastelno obarvane hiše pombalinskega središča, na dnu ulice pa se blešči turkizna reka. V labirintu Alfame, najstarejše četrti in edini, ki je potres leta 1755 preživela v glavnem nepoškodovana, se tramvaji še vedno stiskajo skozi ulice, ki so tako ozke, da se ob njihovem prehodu pritisnete ob zid.

Mesto nagrajuje tiste, ki se povzpnejo visoko. Z obzidja gradu São Jorge se razprostira pogled na celotno terakotno naselje – hrib iz rimskega časa, ki dominira nad moderno prestolnico. Spodaj na ravni reke v Belému samostan Jerónimos razkazuje manuelinsko kamnito delo, ki ga je Portugalska izumila na vrhuncu svoje pomorske moči, spomenik odkritjem pa še vedno gleda proti vodi, iz katere so odplule karavele.

Fotografiranje Portugalske

Delo, na katerega sem tukaj najbolj ponosen, je bilo načrtovano do metra natančno. Marca 2025 sem več tednov preživel v programu PhotoPills, kjer sem natančno prilagajal koordinate, da bi ujel polno luno, ki se dviga neposredno za stolpom Belém; posnel sem jo iz razdalje 6,6 kilometra z objektivom 560 mm, tako da se je lunin disk pojavil ogromen in rdeč ob stolpu iz 16. stoletja, ki je nekoč varoval portugalske pomorske zemljevide. Oblaki so zakrili prvi vzhod. Ribič je zaklical, da se bo luna spet pojavila, in drugi vzhod mi je omogočil kadriranje, v katerem so bili skupaj luna, stolp in most.

Usklajevanje motivov je zame navada. Pridružil sem se srečanju PhotoPills World Meetup na obali v Costa da Caparica, da bi uskladil zahajajoče sonce za svetilnikom Farol do Bugio, pri čemer sem med posameznimi posnetki premikal stativ za deset metrov, ko je sonce zahajalo. Med zaprtjem leta 2020, ko nisem mogel daleč, sem s svojega balkona v Ajudi ujel superluno, ki se je poravnala z mostom 25 de Abril. To je prednost življenja tukaj: lahko počakam na nebo, ki ga Portugalska ponudi le ob pravem večeru.

Lizbonska obala

Na obali reke Tejo je Lizbona najbolj podobna kakšnemu drugemu mestu, hkrati pa ostaja povsem sama sebe. Most 25. aprila na prvi pogled spominja na San Francisco, in to z dobrim razlogom: zgradila ga je družba American Bridge Company, isto podjetje, ki je zgradilo tudi most San Francisco–Oakland Bay Bridge. Za njim v Almedi stoji kip Cristo Rei, ki je bil naročen po vrnitvi kardinala iz Ria, z rokami, razprostrtimi proti mestu.

Nekoliko zahodneje se muzej MAAT vije ob rečnem bregu kot nizek val, njegova ploščicami obložena fasada pa ujame sonce točno v tisti uri, ko se sonce dvigne za mostom. V notranjosti države tradicija ploščic pokriva polovico mesta: modro-beli azulejo se je začel kot praktičen način za uravnavanje temperature v stavbi in je postal značilna površina Portugalske. Za drugačno Lizbono pa LX Factory v Alcântari zapolnjuje zapuščeni industrijski kompleks s knjigarnami, restavracijami in trgovino, ki prodaja konzervirane sardele z vtisnjenim letom vašega rojstva.

Sintra in Cabo da Roca

Pol ure vožnje od Lizbone se v gorovju Serra de Sintra iz vlažnega atlantskega zraka dvigata gozd in skupina palač. Palača Pena je tista, ki najbolj pritegne pozornost – romantična fantazija iz 19. stoletja v rdeči in rumeni barvi, ki jo je nemški arhitekt zgradil na vrhu nad mestom. Spodaj, v vrtovih Quinta da Regaleira, se nahaja »Vrtina iniciacije« – 27-metrski stolp v obliki obrnjene piramide, v katerega se spuščamo po spiralnih stopnicah, njegove ploščadi pa so razporejene tako, da odmevajo Dantejeve pesmi in tarotske obrede.

Gorovje se razteza vse do oceana in se tam nenadoma konča. Cabo da Roca je najzahodnejša točka celinske Evrope, sto metrov visoke pečine z majakom in valovi, ki se daleč spodaj razbijajo. Le malo severneje leži Praia da Ursa, najzahodnejša plaža, do katere se lahko pride le po strmem vzponu, ki pa je vreden vsakega previdnega koraka. Vasica Azenhas do Mar na strmini leži nekoliko južneje in jo fotografi še vedno večinoma spregledajo.

Cascais

Cascais je kraj, kamor se Lizbončani odpravijo na morje – nekdanje ribiško mestece, ki se je preobrazilo v letovišče na zahodnem koncu obale Estoril. Neko leto smo prehodili vseh več kot 20 kilometrov od Beléma ob reki Tejo, da bi prišli sem, opekli od sonca in popolnoma izčrpani, a kljub temu nismo mogli ugovarjati skoku na zvezdasto trdnjavo Forte de Santo António da Barra, trdnjavo iz 16. stoletja, ki je kasneje služila kot Salazarjeva poletna rezidenca in je bila za javnost odprta šele leta 2018.

Samo mesto je kompaktno in prijetno. Praça 5 de Outubro, poimenovana po revoluciji iz leta 1910, ki je končala monarhijo, je središče mesta, stara mestna hiša in trdnjava pa sta le minuto hoje od plaže. Pod sprehajališčem se nahaja Praia da Rainha, najmanjša plaža v Cascaisu – 50-metrski zaliv, obdan z apnencem, ki je kraljici Amélii tako ugajal, da ga je razglasila za svojega.

Polotok Setúbal

Setúbal, ki leži južno od reke Tejo, je naš običajen pobeg iz mesta, najboljši pa je v nizki sezoni. Polotok Tróia ima najbeljši pesek in najbolj turkizno vodo v bližini Lizbone, pozimi pa se popolnoma izprazni, kar nam je edini način, na katerega nam je všeč. Za njim se zeleni hribi Serra da Arrábida spuščajo naravnost v morje. Decembrskega jutra smo ustavili avto v bližini Azeitãa, ko so se pred nami razgrnili goli in z mrazom obdani vinogradi Arrábide – regije, katere Moscatel in večplastna rdeča vina sodijo med naša najljubša v državi.

Ustje reke Sado doda svoje lastne teksture. Palafitični pomol Carrasqueira blizu Comporte je vrsta lesenih pilotov, ki so jih ribiči zgradili v 50. letih prejšnjega stoletja in so še vedno v vsakdanji rabi; najlepši je ob sončnem zahodu, ko Tróia žari čez vodo. Višje ob reki je Alcácer do Sal naseljen že od neolitika, v rimskih časih pa je pod imenom Salacia trgoval s soljo; njegov grad na hribu je danes pousada s pogledom na ovinek reke Sado.

Évora in Alentejo

V notranjosti, stran od obale, se v Alenteju vse upočasni: hrasti za pluto, pšenica, pobeljena mesteca in dolge, prazne ceste. Évora je njegovo zgodovinsko srce, mesto, vpisano na seznam Unesca, kjer se prepletajo rimske, mavrske in srednjeveške plasti. Njegova najbolj znana soba je Kapela kosti, ki so jo v 17. stoletju zgradili frančiškani iz ostankov približno pet tisoč meščanov; napis nad vrati se glasi: »Bolje je dan smrti kot dan rojstva.« Če jo vodnik dobro predstavi, kapela ne deluje toliko kot opozorilo, temveč kot razmišljanje o kratkosti življenja.

Algarve

Južna obala Portugalske je tista, ki jo večina Evrope povezuje s to državo: okrasto obarvane pečine, morske jame in dolge plaže. Najbolj se izkaže prav pozimi. Ribiško mestece Ferragudo ob reki Arade smo fotografirali ponoči med božičem, ko turistov ni bilo več, ribiči ob šestih zjutraj pa so bili še vedno na delu, panoramo Carvoeira pa smo posneli na novoletni dan, ko je temperatura dosegla 18 stopinj.

Zimska svetloba ustreza celotni obali. Albufeira, katere število prebivalcev se v višku poletja poveča s približno 14.000 na več sto tisoč, ob sončnem zahodu, ko se sezona konča, vrne svoje plaže, belo mestece pa žari nad prazno obalo. Na zahodu proti Lagosu trdnjava Forte da Ponta da Bandeira čuva pristanišče, iz katerega so se odpravile prve plovbe v dobi odkritij, tisti večer pa je skoraj polna luna osvetlila kotičke, ki jih nizko sonce ni moglo doseči.

Leiria, Batalha in Óbidos

Območje osrednje Portugalske severno od Lizbone je polno gradov in samostanov, večina pa ostaja mirna. Grad Leiria je osrednja točka – trdnjava iz 9. stoletja, ki jo je zgradil Dom Afonso Henriques, prvi portugalski kralj, in ki z enega samega hriba bdi nad mestom. Ujel sem ga v svetlobi, ki sem jo moral ustvariti v dveh posnetkih: en okvir za sonce na zidovih in drugi pol ure kasneje za oblak, ki se je nad njimi oblikoval, nato pa sem oba združil.

Le nekaj minut vožnje stran se nahaja samostan Batalha, vrhunec pozne gotike v vsej svoji razkošnosti, katerega gradnja se je začela leta 1386 v zahvalo za zmago pri Aljubarroti in se je nadaljevala skozi vladavine sedmih kraljev, preden je bil dokončan. Prispeli smo pozno jesenskega popoldneva, prepozno za ogled notranjosti, a ravno pravočasno, da se je nebo nad razkošnim kamnitim zidovjem obarvalo vijolično. Obzidano mesto Óbidos s svojim obročem srednjeveških obzidij leži dovolj blizu, da ga lahko vključimo v isti dan.

Srebrna obala

Severno od prestolnice se Atlantik razburka, eno mesto pa je to izkoristilo za svojo slavo. Praia do Norte v Nazaréju leži nad podvodnim kanjonom, ki usmerja atlantski val v nekatere največje valove za surfanje na svetu, kar od oktobra do marca privablja deskarje na velikih valovih. S platforme svetilnika na rtu lahko opazujete, kako se valovi kopičijo in razbijajo ob skalah – pravi spektakel tudi takrat, ko valovi dosežejo le šest metrov.

Nekoliko dlje v morje leži trdnjava São João Baptista na otokih Berlengas, do katere se lahko s čolnom odpravite iz Penicheja; tako kot ostalo obalno območje jo je najbolje fotografirati pozimi, ko se množice redčijo in morje omogoča prečkanje. V notranjosti, v Aveiru, ki ga pogosto imenujejo portugalska Benetke, se barvite ladje »moliceiro« plujejo po mreži kanalov mimo fasad v slogu art nouveau, črtaste hiše Costa Nove pa ležijo le nekaj korakov stran na sipinah. To je mesto, ki je resnično vredno obiska, čeprav ga večina potovalnih načrtov preskoči.

Coimbra in Serra da Estrela

Med obalo in špansko mejo se osrednja Portugalska vzpenja v gore, do katerih pride le malo obiskovalcev. Coimbra je bila prestolnica od leta 1131 do 1255, a nad njo ne dominira grad, temveč univerza na hribu nad reko Mondego, ustanovljena leta 1290 in še danes delujoča, najstarejša ustanova te vrste v portugalsko govorečem svetu. V bližini se vrtovi palače Bussaco, neomanuelinske palače, preurejene v hotel, raztezajo do z mahom poraščenih pergol in mirnih poti, ki sem jih fotografiral ob sončnem vzhodu nekega februarja. Višje v gorovju Serra do Açor se v skrilavcu zgrajena vas Piódão s svojimi sivimi kamnitimi hišami vzpenja po pobočju kot amfiteater.

Portugalska me še vedno preseneča, čeprav sem tu že več let, in razlog za to je Serra da Estrela. Nad mestom Manteigas sem se odpravil iskat jesenske barve, namesto tega pa sem naletel na skupino z mahom poraščenih kamnitih koč, ki jih počasi prevzema gozd. Na istem izletu sem obiskal slap Poço do Inferno, sotesko s slapovi v gorah, ter se sprehodil po Rota das Faias, bukovi poti, ki se vsak oktober spremeni v zlati hodnik.

Porto in Douro

Šest tednov po začetku našega prvega daljšega bivanja na Portugalskem so nam prijatelji nenehno postavljali isto vprašanje: Porto ali Lizbona? Sever ima močne argumente. Porto je zgrajen iz granita in ne v pastelnih barvah, je monumentalno mesto, medtem ko je Lizbona igriva, in Palácio das Cardosas na Avenida dos Aliados, danes hotel InterContinental, prikazuje resnejšo, veličastnejšo plat mesta.

Reka je prava atrakcija. Dvonadstropni most Dom Luís I čez reko Douro je zasnoval Théophile Seyrig, nekdanji partner Gustava Eiffela, in ga je najlepše občudovati ob sončnem zahodu z drugega brega. Na tistem nasprotnem bregu leži Vila Nova de Gaia, kjer ob reki stojijo kleti za porto, v katerih zori vino, katerega grozdje pridelujejo sto kilometrov gor po reki v dolini Doura, shranjujejo pa ga le tukaj. Na ustju reke svetilnik Felgueiras sprejema vso moč Atlantika; tam nas je nekoč premočil nepričakovan val, zato smo se leto kasneje vrnili, da bi namesto tega uživali v mirnem sončnem zahodu.

Madeira

Devetsto kilometrov daleč v Atlantski ocean leži Madeira, kjer se Portugalska kaže v svoji najbolj strmi podobi. Otok se dviga neposredno iz morja v grebene, ovite v oblake, njegova mikroklima pa v nekaj minutah ustvarja in uničuje vreme. Na meglenih gorskih cestah nad Santano sem ustavil na naključnem odstavnem pasu, da bi poiskal teleobjektiv, ko je skozi oblake posamezen žarek svetlobe osvetlil greben hiš – takšen trenutek, ki ga otok podari, nato pa spet vzame nazaj.

Obala je prav tako surova. Ponta de São Lourenço, najvzhodnejši polotok, je vulkanskega izvora in brez dreves, sestavljen iz vetru izpostavljene trave in rdečih skal, kar je neznačilno za otok, ki je sicer zelen vse do vrhov. V vasi Santana so trikotne hiše s slamnato streho v obliki črke A prava razglednica, maj pa prinaša cvetlični festival na Madeiri, ki prekrije ulice Funchala.

Kdaj obiskati Portugalsko

V tej državi se čas teče drugače kot običajno. Zima je čas, ko ustvarjam svoja najboljša dela ob obali: Algarve, Cascais, Tróia in otoki Berlengas so popolnoma prazni, svetloba ostaja nizka in topla, na jugu pa lahko novoletno popoldne še vedno doseže 18 stopinj. Oktober in november sta meseca za notranjost, ko se bukovi gozdovi v Serra da Estrela obarvajo, gore pa so enkrat v megli, drugič pa jasne. Pomlad, še posebej maj, je čas za Madeiro in njen cvetlični festival. Poletje prinaša množice in vročino, edino mesto, ki v toplih mesecih utihne, pa je Nazaré, kjer se veliki valovi pojavljajo le od oktobra do marca.

Kar zadeva zgodovinsko jedro, so Coimbrina univerza, uvrščena na seznam UNESCO, in samostani v središču mesta najbolj privlačni v vmesnih letnih časih, spomladi in jeseni, ko se število turističnih avtobusov zmanjša in kamen dobi svetlobo zase. Celoten opis najstarejše univerze v portugalsko govorečem svetu si lahko preberete v registru svetovne dediščine UNESCO.

Pogosta vprašanja