Portugal

Portugal ocupa el extremo occidental de la Península Ibérica, con unos 900 kilómetros de costa atlántica que se extienden desde el Miño hasta el Algarve, además de las islas de Madeira y las Azores, situadas en medio del océano. Lisboa se asienta en el estuario del Tajo, en el centro; Oporto marca el norte, a orillas del Duero; y entre ambas, el país concentra valles fluviales, pueblos amurallados, llanuras de alcornoques y algunas de las olas más grandes del mundo para practicar surf en un espacio más pequeño de lo que la mayoría de la gente imagina. Vivo en Lisboa desde 2020 y, tras años fotografiándola en todas las estaciones, este es el país que mejor conozco.

Lisboa

Lisboa está construida sobre siete colinas a orillas del Tajo, y lo mejor es precisamente subir. El funicular de la Bica lleva subiendo a la gente por su pendiente de 245 metros desde el siglo XIX; su vagón amarillo destaca entre las casas de colores pastel del centro pombalino, con el río brillando en tonos turquesa al final de la calle. En el laberinto de Alfama, el barrio más antiguo y el único que salió prácticamente intacto del terremoto de 1755, los tranvías siguen abriéndose paso por calles tan estrechas que tienes que pegarte a la pared cuando pasan.

La ciudad te recompensa por subir a las alturas. Desde las murallas del Castillo de São Jorge contemplas toda la extensión de terracota, una colina de la época romana que domina una capital moderna. A la altura del río, en Belém, el Monasterio de los Jerónimos luce la mampostería manuelina que Portugal inventó en el apogeo de su poderío marítimo, y el Monumento a los Descubrimientos sigue mirando hacia las aguas desde las que zarpaban las carabelas.

Fotografiar Portugal

El trabajo del que me siento más orgulloso aquí lo planifiqué al metro. En marzo de 2025 pasé semanas en PhotoPills ajustando las coordenadas para captar la luna llena saliendo justo detrás de la Torre de Belém, fotografiada desde 6,6 kilómetros de distancia con un objetivo de 560 mm, para que el disco se viera enorme y rojo junto a la torre del siglo XVI que en su día custodiaba las cartas náuticas de Portugal. Las nubes se tragaron la primera salida. Un pescador gritó que iba a volver a salir, y la segunda salida me dio el encuadre perfecto con la luna, la torre y el puente juntos.

Estas alineaciones son ya una costumbre. Me uní al encuentro mundial de PhotoPills en la costa de Costa da Caparica para alinear la puesta de sol detrás del faro de Bugio, moviendo el trípode diez metros entre cada foto a medida que el sol se ponía. Durante el confinamiento de 2020, cuando no podía ir muy lejos, capté una superluna alineada con el puente del 25 de Abril desde mi propio balcón en Ajuda. Vivir aquí tiene su ventaja: puedo esperar a que aparezca ese cielo que Portugal solo nos regala en la noche perfecta.

El paseo marítimo de Lisboa

La zona del Tajo es donde Lisboa se parece más a otro sitio y, al mismo tiempo, sigue siendo totalmente ella misma. El puente 25 de Abril te recuerda a San Francisco a primera vista, y con razón: lo construyó la American Bridge Company, la misma empresa que se encargó del puente de la bahía de San Francisco-Oakland. Detrás, en Almada, se alza la estatua del Cristo Rei, encargada tras el regreso de un cardenal de Río, con los brazos abiertos hacia la ciudad.

Más al oeste, el museo MAAT se curva a lo largo de la orilla del río como una ola suave, y su fachada de azulejos refleja el sol justo a la hora en que sale por detrás del puente. Hacia el interior, la propia tradición de los azulejos cubre la mitad de la ciudad: el azulejo azul y blanco empezó como una forma práctica de regular la temperatura de los edificios y se convirtió en el elemento decorativo más característico de Portugal. Si buscas una Lisboa diferente, la LX Factory, en Alcântara, llena un antiguo complejo industrial abandonado con librerías, restaurantes y una tienda donde venden latas de sardinas con el año en que naciste grabado.

Sintra y Cabo da Roca

A media hora de Lisboa, la Serra de Sintra hace surgir un bosque y un conjunto de palacios de la húmeda brisa del Atlántico. El Palacio de la Pena es el más llamativo, una fantasía romántica del siglo XIX en tonos rojos y amarillos construida por un arquitecto alemán en una cima que domina la ciudad. Abajo, en los jardines de la Quinta da Regaleira, el Pozo de la Iniciación es una torre invertida de 27 metros a la que se baja por una escalera de caracol, con sus plataformas dispuestas para evocar a Dante y los rituales del tarot.

La cordillera se extiende hasta el océano y se detiene de golpe. Cabo da Roca es el punto más occidental de Europa continental, con acantilados de cien metros, un faro y olas rompiendo muy por debajo. Justo al norte, la Praia da Ursa es la playa más occidental, a la que solo se llega tras una empinada escalada, pero que merece cada paso que das con cuidado. El pueblo de Azenhas do Mar, encaramado al acantilado, está un poco más al sur, y los fotógrafos aún lo pasan por alto en su mayoría.

Cascais

Cascais es el lugar al que va Lisboa para disfrutar de la playa, un antiguo pueblo pesquero convertido en centro turístico situado en el extremo occidental de la costa de Estoril. Un año recorrimos a pie los más de 20 kilómetros desde Belém, bordeando el Tajo, para llegar hasta aquí, acabamos quemados por el sol y agotados al final del camino, pero aun así no pudimos resistirnos a subir al Forte de Santo António da Barra, una fortaleza del siglo XVI con forma de estrella que más tarde sirvió como residencia de verano de Salazar y que no se abrió al público hasta 2018.

La ciudad en sí es compacta y fácil de recorrer. La Praça 5 de Outubro, que lleva el nombre de la revolución de 1910 que puso fin a la monarquía, es el centro, con el antiguo ayuntamiento y la ciudadela a un minuto andando de la arena. Escondida bajo el paseo marítimo, la Praia da Rainha es la playa más pequeña de Cascais, una cala de 50 metros rodeada de roca caliza que le gustó tanto a la reina Amélia que la reclamó como suya.

La península de Setúbal

Al sur, al otro lado del Tajo, Setúbal es nuestra escapada habitual de la ciudad, y es mejor en temporada baja. La península de Tróia tiene la arena más blanca y el agua más turquesa de los alrededores de Lisboa, y en invierno se queda completamente vacía, que es como más nos gusta. Detrás, la Serra da Arrábida deja caer sus verdes colinas directamente al mar. Paramos el coche una mañana de diciembre cerca de Azeitão, cuando los viñedos de Arrábida se abrían desnudos y tocados por la escarcha; esta región, cuyos moscateles y tintos con matices son de nuestros favoritos en todo el país.

El estuario del Sado aporta sus propias texturas. El muelle palafítico de Carrasqueira, cerca de Comporta, es una hilera de pilotes de madera construida por pescadores en los años 50 y que aún se usa a diario; es más bonito al atardecer, con Tróia resplandeciendo al otro lado del agua. Río arriba, Alcácer do Sal ha estado habitada desde el Neolítico y comerciaba con sal en la época romana con el nombre de Salacia; su castillo en lo alto de la colina es ahora una pousada con vistas al recodo del Sado.

Évora y el Alentejo

A medida que te adentras en el interior desde la costa, el Alentejo te hace ralentizar el ritmo: alcornoques, trigo, pueblos encalados y largas carreteras desiertas. Évora es su corazón histórico, una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO donde se superponen capas romanas, árabes y medievales. Su sala más famosa es la Capilla de los Huesos, construida por los franciscanos del siglo XVII a partir de los restos de unos cinco mil habitantes de la ciudad; una inscripción sobre la puerta reza: «Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento». Si te la explica bien un guía, la capilla no parece tanto una advertencia como una reflexión sobre lo efímera que es la vida.

El Algarve

La costa sur de Portugal es la imagen que la mayoría de los europeos tienen del país: acantilados ocres, cuevas marinas y largas playas. Es en invierno cuando más brilla. Fotografiamos el pueblo pesquero de Ferragudo, a orillas del río Arade, por la noche durante las Navidades, cuando los turistas ya se habían ido pero los pescadores de las seis de la mañana seguían ahí, y capturamos la panorámica de Carvoeiro un día de Año Nuevo en el que se alcanzaron los 18 grados.

La luz del invierno le sienta bien a toda la costa. Albufeira, cuya población pasa de unos 14 000 habitantes a varios cientos de miles en pleno verano, devuelve sus playas al atardecer una vez que termina la temporada, con el pueblo blanco resplandeciendo sobre una orilla desierta. Hacia el oeste, en dirección a Lagos, el Forte da Ponta da Bandeira vigila un puerto desde el que zarparon los primeros viajes de la Era de los Descubrimientos, y aquella noche una luna casi llena iluminaba los rincones a los que el sol bajo no llegaba.

Leiria, Batalha y Óbidos

La zona del centro de Portugal, al norte de Lisboa, está repleta de castillos y monasterios, y la mayor parte de ella se mantiene tranquila. El castillo de Leiria es el punto de referencia, una fortaleza de nueve siglos de antigüedad construida por Dom Afonso Henriques, el primer rey de Portugal, que vigila la ciudad desde una colina solitaria. Lo capturé con una luz que tuve que crear en dos tomas: una para el sol sobre las murallas y otra media hora más tarde para la nube que se formó sobre ellas; después combiné las dos.

A un corto trayecto en coche, el monasterio de Batalha es el gótico tardío en su máxima expresión: se empezó a construir en 1386 como agradecimiento por la victoria en Aljubarrota y su construcción se prolongó a lo largo de los reinados de siete reyes antes de que se terminara. Llegamos allí a última hora de una tarde de otoño, demasiado tarde para visitar el interior, pero a tiempo para ver cómo el cielo se teñía de púrpura sobre la extravagante mampostería. La ciudad amurallada de Óbidos, con su anillo de murallas medievales, está lo suficientemente cerca como para incluirla en la misma excursión.

La Costa de Plata

Al norte de la capital, el Atlántico se vuelve salvaje, y hay un pueblo que se ha hecho famoso gracias a ello. Praia do Norte, en Nazaré, se encuentra sobre un cañón submarino que canaliza el oleaje del Atlántico y lo convierte en algunas de las olas surfeables más grandes del mundo, lo que atrae a los surfistas de olas gigantes de octubre a marzo. Desde la plataforma del faro, en el cabo, ves cómo las olas se acumulan y estallan contra las rocas, todo un espectáculo incluso en un día en el que los grupos de olas solo alcanzan los seis metros.

Más mar adentro, a la fortaleza de São João Baptista, en las islas Berlengas, se llega en barco desde Peniche y, al igual que el resto de esta costa, se fotografía mejor en invierno, cuando hay menos gente y el mar permite la travesía. En el interior, en Aveiro —a menudo llamada la Venecia de Portugal—, los moliceiros pintados surcan una red de canales entre fachadas de estilo Art Nouveau, y las casas a rayas de Costa Nova se encuentran a un paso, sobre las dunas. Es una ciudad que realmente merece la pena visitar, aunque la mayoría de los itinerarios la omiten.

Coimbra y la Serra da Estrela

Entre la costa y la frontera con España, el centro de Portugal se adentra en unas montañas a las que llegan pocos visitantes. Coimbra fue la capital entre 1131 y 1255, pero lo que se alza sobre ella no es un castillo: es la universidad situada en la colina que domina el Mondego, fundada en 1290 y que sigue en activo, la institución más antigua de su tipo en el mundo de habla portuguesa. Cerca de allí, los jardines del Palacio de Bussaco, un palacio neomanuelino convertido en hotel, se extienden hasta pérgolas cubiertas de musgo y senderos tranquilos que fotografié al amanecer un día de febrero. Más arriba, en la Serra do Açor, el pueblo de Piódão, construido en pizarra, apila sus casas de piedra gris en la ladera como si fuera un anfiteatro.

Portugal sigue sorprendiéndome después de tantos años aquí, y la Serra da Estrela es la razón. Por encima del pueblo de Manteigas fui en busca de los colores del otoño y, en su lugar, me encontré con un grupo de casitas de piedra cubiertas de musgo que el bosque se estaba recuperando. Ese mismo viaje me llevó a la cascada del Poço do Inferno, un barranco de cascadas en las montañas, y a recorrer la Rota das Faias, un sendero de hayas que cada octubre se convierte en un pasillo dorado.

Oporto y el Duero

A las seis semanas de nuestra primera estancia larga en Portugal, los amigos no paraban de hacernos la misma pregunta: ¿Oporto o Lisboa? El norte tiene mucho que ofrecer. Oporto está construida en granito en lugar de tonos pastel, es monumental donde Lisboa es alegre, y el Palácio das Cardosas, en la Avenida dos Aliados —ahora un InterContinental—, muestra el lado más sobrio y grandioso de la ciudad.

El río es el protagonista. El puente de dos niveles de Dom Luís I sobre el Duero fue diseñado por Théophile Seyrig, antiguo socio de Gustave Eiffel, y se aprecia mejor al atardecer desde la orilla opuesta. Esa orilla lejana es Vila Nova de Gaia, donde las bodegas de vino de Oporto se alinean junto al agua, envejeciendo un vino cuyas uvas se cultivan a cien kilómetros río arriba, en el valle del Duero, y que solo se almacena aquí. En la desembocadura del río, el faro de Felgueiras recibe de lleno la fuerza del Atlántico; una vez nos empapó una ola traicionera allí, y volvimos un año después para disfrutar, en cambio, de la tranquila puesta de sol.

Madeira

A novecientos kilómetros en el Atlántico, Madeira es la cara más escarpada de Portugal. La isla se eleva directamente desde el mar formando crestas envueltas en nubes, y sus microclimas cambian el tiempo en cuestión de minutos. En las brumosas carreteras de montaña que suben desde Santana, paré en un apartadero cualquiera para sacar el teleobjetivo cuando un único rayo de luz se coló entre las nubes e iluminó una hilera de casas; uno de esos momentos que la isla te regala y luego te quita.

La costa es igual de agreste. Ponta de São Lourenço, la península más oriental, es volcánica y sin árboles, todo hierba azotada por el viento y roca roja, algo atípico para una isla que, por lo demás, es verde hasta las cimas. En el pueblo de Santana, las casas triangulares con tejado de paja y estructura en forma de A son la imagen de postal, y en mayo se celebra el festival de las flores de Madeira, que cubre las calles de Funchal como una alfombra.

Cuándo visitar Portugal

Este país va a su aire. El invierno es cuando mejor me sale mi trabajo en la costa: el Algarve, Cascais, Tróia y las islas Berlengas se quedan vacías, la luz sigue siendo suave y cálida, y una tarde de Año Nuevo todavía puede llegar a los 18 grados en el sur. Octubre y noviembre son para el interior, cuando los hayedos de la Serra da Estrela cambian de color y las montañas se cubren de niebla y se despejan. La primavera, sobre todo mayo, es el momento ideal para visitar Madeira y su festival de las flores. El verano trae las multitudes y el calor, y el único lugar que se queda tranquilo en los meses cálidos es Nazaré, donde las olas gigantes solo rompen de octubre a marzo.

En cuanto al centro histórico, la universidad de Coimbra, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y los monasterios del centro merecen la pena en las temporadas intermedias de primavera y otoño, cuando hay menos autobuses turísticos y la piedra disfruta de la luz para sí sola. Puedes leer la descripción completa de la universidad más antigua del mundo de habla portuguesa en el registro del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

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