Montenegro se encuentra en la costa adriática, en el sureste de Europa, entre Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Kosovo y Albania. Declaró su independencia de Serbia en 2006 y sigue sin formar parte de la Unión Europea, aunque el país utiliza el euro como moneda de facto. La capital es Podgorica, el corazón cultural y turístico es la ciudad amurallada de Kotor, en la bahía de Kotor, y el interior está dominado por los Alpes Dináricos, con picos de más de 2500 metros en las cordilleras de Durmitor y Prokletije.
Bahía de Kotor
Llegamos para pasar la Nochevieja. El plan original era pasar las fiestas con unos amigos en Podgorica y volver en avión a Berlín, hasta que, unos días antes del vuelo, nos dimos cuenta de que, si retrasábamos el regreso 48 horas, por fin podríamos hacer el viaje en coche hasta Kotor. El viaje se dividió claramente en dos: tres días en la capital y luego dos en la bahía.
La bahía de Kotor se conoce localmente como Boka, «la bahía». Se adentra 28 kilómetros en el interior desde el Adriático, encajada entre dos cordilleras de los Alpes Dináricos. La gente suele describirla como un fiordo, lo cual es geológicamente incorrecto (se trata de un cañón fluvial sumergido), pero visualmente lo suficientemente acertado como para que la comparación se mantenga. La bahía, junto con los asentamientos que la rodean, figura en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1979 como Región Natural y Culturo-Histórica de Kotor.
La costa alberga una serie de pueblos antiguos por los que no tuvimos tiempo de pasear: Risan, Tivat, Perast, Prčanj, Herceg Novi. Cada uno es un pequeño puerto con sus propias iglesias y palacios de la época veneciana. Nos quedamos dentro de las murallas de Kotor y fotografiamos la bahía desde arriba. Años más tarde, al repasar las fotos del viaje, encontré la panorámica del atardecer desde las murallas superiores que nunca había procesado en su momento. Esa imagen es la foto que encabeza esta guía.
Kotor
Kotor es el puerto medieval amurallado situado al fondo de la bahía. La primera mención documentada de la ciudad data del año 168 a. C., cuando formaba parte de la provincia romana de Dalmacia, y desde entonces el casco antiguo ha pasado por los dominios bizantino, veneciano, otomano, habsburgo y napoleónico. Cada época dejó alguna huella visible: una puerta, una iglesia, un tramo de muralla.
La experiencia estrella para los fotógrafos es la subida al Castillo de San Giovanni en la colina de San Juan, pero el casco antiguo a pie de calle también merece una visita temprano por la mañana. Los gatos forman parte de la identidad de la ciudad (todas las tiendas de recuerdos venden postales con ellos) y las pequeñas plazas entre iglesias y palacios se vacían por completo en la hora previa al amanecer. Para un recorrido más detallado a pie por cada puerta, plaza y muralla, echa un vistazo a nuestra guía dedicada a Kotor.
La primera foto que vine a hacer aquí fue la panorámica a la luz del día desde la mitad de la subida, una imagen que llevaba en la cabeza desde 2015, después de ver la versión de Elia Locardi de esa misma vista. Desde Berlín es un viaje largo y complicado, por eso tuve que dar un rodeo por Podgorica en Año Nuevo para poder llegar por fin hasta allí.
El casco antiguo tiene tres puertas: la Puerta del Mar (la entrada principal, construida en 1555 bajo el dominio veneciano), la Puerta del Norte y la Puerta del Sur, que es más grande. La Puerta del Norte se construyó en el siglo XVI para conmemorar la victoria de Kotor sobre el almirante otomano Hayreddin Barbarroja, y se ha conservado sorprendentemente bien. Un foso con agua turquesa sigue discurriendo junto a la muralla.
Fotografié la puerta que da al río al amanecer desde el valle situado bajo la colina de San Juan, media hora antes de que saliera el sol. Elegí esa posición porque ofrecía una línea de visión despejada hasta la fortaleza de Kotor, en la ladera situada sobre la puerta. Después de la foto, Daria y yo subimos a las murallas y recorrimos todo el circuito, que es la parte de Kotor que la mayoría de los visitantes se saltan.
La segunda foto de Año Nuevo la saqué justo delante de la Puerta del Mar, con las luces festivas aún encendidas y las calles desiertas. La Puerta del Mar en la mañana de Año Nuevo ofrece una imagen más tranquila que la subida a la fortaleza, pero es la que mejor refleja por qué un viaje a Kotor en invierno es tan diferente de uno en verano.
Catedral de San Trifón en Kotor
La catedral de San Trifón se consagró en 1166. Una iglesia más antigua, situada en el mismo lugar, había albergado los restos del santo desde el siglo X, y los lugareños siguen considerando a Trifón el patrón y protector de Kotor. La actual fachada románica y las torres gemelas son la tercera o cuarta versión del edificio, ya que la catedral ha sufrido daños repetidos a causa de los terremotos a lo largo de los siglos.
Llegamos frente a la iglesia un par de días después de Año Nuevo, por lo que las luces festivas aún colgaban de los edificios de alrededor cuando hice la foto. La plaza frente a la catedral está pavimentada con mármol claro, y con las primeras luces del día las piedras reflejan lo suficiente como para ver con claridad incluso antes de que el sol haya salido del todo. No tuve tiempo de subir a la torre de la catedral, cosa de la que ahora me arrepiento. En la próxima visita.
La fortaleza de Kotor en Montenegro
El complejo fortificado de la colina de San Juan es lo que atrae a la mayoría de los fotógrafos. Las torres, las murallas y el castillo de San Juan, en lo alto, forman en conjunto uno de los sistemas defensivos medievales mejor conservados del Adriático. El lugar ha estado ocupado desde la época iliria; el emperador Justiniano I reconstruyó las fortificaciones en el siglo VI, y los venecianos las ampliaron a finales de la Edad Media.
La subida son unos 1300 escalones hasta unos 1200 metros sobre la bahía. Algunas secciones del camino están parcialmente destruidas, los muros de sujeción se desmoronan en algunos puntos y el terremoto de 1979 dejó daños que aún se ven durante la subida. Al subir, me fijé en la composición diurna que formaban las murallas en ruinas, que se convertían en su propio marco: piedra, cielo y la bahía cayendo a la derecha.
Subí dos veces en dos días, una para la foto diurna y otra para esperar a la hora azul. En la segunda subida, Daria subió y bajó corriendo la escalera superior para entrar en calor mientras yo me mantenía en mi sitio con la cámara. Era enero, y el viento de la bahía te cala hasta los huesos, por mucho que te hayas equipado para el invierno berlinés.
La foto estrella del complejo la hice desde el valle con un teleobjetivo: el Castillo de San Giovanni visto desde abajo, esperando a que los últimos rayos del sol iluminaran las torres superiores. La primera tarde de nuestra visita, con nubes bajas de lluvia llegando desde la bahía, capturé una versión diferente del mismo motivo: el castillo envuelto en nubes, con las murallas superiores medio ocultas por el mal tiempo.
La bahía de Kotor de noche en Montenegro
La foto que llevaba tanto tiempo buscando desde lo alto era la bahía en la hora azul. Para cuando se puso el sol la segunda tarde, ya la tenía. Años más tarde, mientras conducía de vuelta a casa, encontré una foto tomada desde el mismo mirador que no había revelado en su momento, con el cielo completamente iluminado por los últimos rayos del sol. Esa es la foto que encabeza esta guía.
La versión nocturna es única. La costa iluminada al caer la noche tiene casi la misma composición que la panorámica diurna, salvo que la geometría de la bahía ahora está dibujada por las luces a lo largo de la línea de costa. El mismo punto de vista, cuatro horas de espera, una fotografía totalmente diferente.
Podgorica
Podgorica es la capital europea más pequeña que hemos visitado. La ciudad cuenta con unos 150 000 habitantes en su área metropolitana y, en cuanto a tamaño, se parece más a una ciudad de distrito regional alemana que a una capital europea. El valle está rodeado por la línea oscura de las montañas montenegrinas, que se adivinan en casi todas las vistas panorámicas del horizonte, incluida la imagen modernista de la ciudad desde arriba que tomé la segunda tarde.
Lo que más nos marcó de Podgorica fue la gente. A los dos días de viaje, un amigo nos recordó un incidente de 2013: un autobús rumano sufrió un accidente a unos 40 kilómetros de la ciudad, y acudieron tantos residentes a donar sangre a los hospitales locales que los médicos tuvieron que pedir a la gente que dejara de acudir. Desde entonces, Daria y yo hemos utilizado la frase «es como en Montenegro» como forma de resumir ese tipo de calidez, cuando comparamos cómo nos tratan los desconocidos en otros países.
Catedral de la Resurrección de Cristo
La Catedral de la Resurrección de Cristo (Saborni Hram Hristovog Vaskrsenja) es el edificio religioso más destacado de Podgorica. El exterior sigue el modelo bizantino tan fielmente que, a primera vista, pensé que tenía al menos un siglo de antigüedad, quizá de la misma época que la iglesia de San Trifón en Kotor. En realidad, la construcción empezó en 1993 y terminó en 2013.
Es en el interior de la Catedral de la Resurrección donde el edificio se delata. A primera vista, los frescos parecen obras típicas del Alto Bizantino, hasta que empiezas a fijarte en las figuras. Una de las pinturas murales muestra a Marx, Engels y Tito en el infierno. Una vez que te das cuenta de ese detalle, el resto de la iconografía cobra otro sentido: se trata de una iglesia del siglo XXI que habla de la historia reciente de Montenegro, vestida con ropaje medieval. El efecto es inquietante en persona, lo cual creo que es precisamente la intención.
El Puente del Milenio en Montenegro
El puente atirantado sobre el Morača es el símbolo moderno del perfil urbano de Podgorica. Se trata de un puente peatonal y viario conocido como el Puente del Milenio, que se inauguró en 2005 y sigue siendo la estructura contemporánea más fotografiada de la ciudad. Los cables son de color gris claro, los pilones blancos y, con las oscuras montañas al fondo, todo el puente se percibe como una línea gráfica nítida.
Lo encuadré desde la orilla del río con el centro de la ciudad al fondo. La fotografía parece más un paisaje que un paisaje urbano porque el horizonte de Podgorica es bajo: las montañas ocupan la mayor parte de la mitad superior del encuadre. El contraste dentro de la imagen es el verdadero tema. Torres de la era comunista a un lado, modernos bloques de viviendas al otro, y un puente del siglo XXI en medio. Es el resumen más conciso de la ciudad que he conseguido plasmar en un solo fotograma.
Monumento a Vladimir Vysotsky
A lo largo de la orilla del río, cerca del puente, se alza una estatua de bronce de Vladimir Vysotsky, el poeta, cantante y actor ruso que falleció en 1980. Vysotsky nunca vivió en Montenegro, pero escribió una famosa frase sobre el país: «Lo único que lamento en esta vida es no tener dos raíces, y no poder considerar a Montenegro como mi segunda patria». Podgorica cuenta con muy pocos monumentos dentro de los límites de la ciudad. Que un poeta de lengua rusa haya recibido uno de ellos te da una idea de lo en serio que se tomaron los montenegrinos ese reconocimiento.
La composición es tan directa como el significado. Una figura de bronce sobre un fondo amarillo en un parque junto al río, con los pilares blancos del Puente del Milenio al fondo. La fotografié una tarde soleada a finales de diciembre.
La Torre del Reloj (Sahat Kula) en Podgorica
La torre del reloj otomana del siglo XVII, llamada «Sahat Kula» en montenegrino, data de la época otomana y es una de las estructuras más antiguas que se conservan en la ciudad. La torre está ahora protegida legalmente como monumento cultural. A finales del siglo XIX se añadió una cruz en lo alto de la torre para conmemorar el paso de la ciudad del dominio otomano al cristiano montenegrino, aunque no pude incluirla en el encuadre desde el ángulo desde el que hice la foto.
Lo que me sorprendió del casco antiguo de Podgorica fue lo residencial que era. Al salir de la torre, las manzanas de la ciudad se disuelven rápidamente en casas bajas y calles estrechas. Justo detrás de la torre hay un restaurante llamado Pod Volat que se convirtió en nuestro lugar habitual para comer. Generosos platos de carne montenegrinos, precios razonables, sin pretensiones. Merece la pena visitarlo si comes carne.
Una breve caminata desde el centro te lleva hasta la colina de Gorica (en montenegrino, «Gorica» significa «colina pequeña», y «Pod-gorica» significa «bajo la colina pequeña», de ahí el nombre de la capital). En la cima se encuentra la pequeña capilla ortodoxa que domina Podgorica, la iglesia de San Jorge, la más antigua de la ciudad, que según la mayoría de las fuentes data de entre los siglos IX y XI. La iglesia estaba cerrada cuando la visitamos, así que dimos un paseo por el cementerio que la rodea. Las lápidas están tan desgastadas por el tiempo que las inscripciones son parcialmente ilegibles.
Lo que esta guía no trata
Montenegro es pequeño (aproximadamente la mitad del tamaño de Bélgica), pero el país alberga en ese espacio una variedad paisajística mayor de lo que su tamaño sugiere, y la mayor parte de ella no aparece en esta guía. No fotografiamos el Parque Nacional de Durmitor, en el norte; el Cañón del Tara (el más profundo de Europa según algunas mediciones); Lovćen, sobre Kotor; ni las localidades costeras al sur de la bahía: Budva, Sveti Stefan, Ulcinj y la región del lago Skadar. Tampoco visitamos los otros pueblos declarados Patrimonio de la UNESCO que rodean la propia bahía de Kotor: Perast, Prčanj, Risan, Tivat y Herceg Novi.
El viaje duró cuatro días. El país se merece tres semanas. Lo que tienes aquí es una mirada en profundidad a dos ciudades, no un inventario completo. Cuando volvamos, empezaremos por las regiones que nos hemos perdido.
Cuándo visitar Montenegro
La costa es mediterránea, y agosto es el mes más caluroso y concurrido. Nosotros la visitamos a finales de diciembre y principios de enero, y nos pareció casi ideal para hacer fotos: las calles de Kotor estaban vacías, las luces navideñas aún encendidas y ese sol bajo de invierno que realza las fachadas de piedra. La pega del invierno es que algunas partes altas del camino hacia la fortaleza de Kotor pueden estar resbaladizas, y hay que tener más cuidado al subir.
Mayo, junio y septiembre son los mejores meses de temporada intermedia. La bahía está lo suficientemente cálida para bañarse, se puede acceder a las montañas del interior y Kotor aún no se ha llenado de las multitudes de cruceros del pleno verano. En julio y agosto, la costa está abarrotada. El interior montañoso, por el contrario, es cuando mejor se puede disfrutar.
Comida y bebida en Montenegro
La cocina montenegrina se sitúa a caballo entre las tradiciones balcánicas y mediterráneas. En la costa, encontrarás pescado a la parrilla, pulpo, prosciutto de Njeguši (un jamón ahumado curado en el pueblo de montaña del mismo nombre) y el contundente queso local. En el interior, en Podgorica, los menús se inclinan hacia las carnes a la parrilla, los ćevapi, la pljeskavica y guisos como el japrak. Pod Volat, detrás de la Torre del Reloj, es la carnicería de Podgorica a la que no dejábamos de volver.
En cuanto a las bebidas, el país produce un vino tinto decente a partir de la uva autóctona Vranac, y la rakija (llamada localmente loza) se encuentra por todas partes. La moneda es el euro, a pesar de que Montenegro no forma parte de la zona euro ni de la UE, lo que simplifica los viajes desde cualquier otro lugar de Europa.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la mejor época del año para visitar Montenegro?
Mayo, junio y septiembre ofrecen el mejor equilibrio entre clima cálido, montañas accesibles y un Kotor por el que aún se puede pasear. Julio y agosto son calurosos y hay mucha gente en la costa, sobre todo cuando los cruceros están en el puerto. A finales de diciembre y principios de enero, Kotor está tranquilo y es ideal para hacer fotos, aunque algunos caminos de la fortaleza superior están resbaladizos en invierno.
¿Cuántos días necesitas en Montenegro?
Cuatro días bastan para recorrer Kotor y Podgorica a un ritmo tranquilo, dedicando dos días a cada una. De siete a diez días te permiten añadir el Parque Nacional de Durmitor, Lovćen y la costa sur, alrededor de Sveti Stefan y Budva. Dos semanas es lo más razonable: el país concentra más variedad paisajística en un área pequeña de lo que sugiere el mapa.
¿Pertenece Montenegro a la Unión Europea?
No. Montenegro es un país candidato a la adhesión a la UE, con negociaciones en curso, pero actualmente no es un Estado miembro. El país utiliza el euro como moneda de facto, lo que facilita los viajes desde el resto de Europa. Se siguen realizando controles fronterizos al cruzar desde Croacia o Bosnia y Herzegovina.
¿Cómo se llega de Podgorica a Kotor?
En coche, el trayecto dura unos 90 minutos por la E80, atravesando las montañas, con unas vistas impresionantes en el descenso hacia la bahía. En autobús, la misma ruta dura unas dos horas y hay salidas frecuentes desde la estación central de autobuses de Podgorica. No hay tren directo. Hicimos el trayecto en coche durante un viaje de Año Nuevo y la carretera estaba despejada en invierno.
¿Es la bahía de Kotor realmente un fiordo?
Geológicamente, no. La bahía es un cañón fluvial sumergido (una ría), no un fiordo glaciar. La impresión visual de las escarpadas paredes montañosas que caen en aguas profundas se parece lo suficiente a un fiordo noruego como para que la comparación se haya quedado en los textos turísticos. La bahía de Kotor y sus alrededores están incluidos en la lista de la UNESCO desde 1979.
¿Es difícil la subida a la fortaleza de Kotor?
Sí, más de lo que sugieren las fotos. El camino tiene unos 1.300 escalones hasta unos 1.200 metros sobre la bahía. Hay tramos parcialmente dañados, las barandillas se caen en algunos sitios y el suelo es irregular. Ponte un calzado adecuado, llévate agua y sal temprano para evitar tanto el calor como las aglomeraciones. Las vistas desde arriba merecen la pena el esfuerzo en cualquier época del año.
¿Merece la pena visitar Podgorica si eres fotógrafo?
Podgorica es pequeña y merece dos días, no cinco. Las imágenes más emblemáticas son la Catedral de la Resurrección de Cristo (de estilo bizantino moderno, con unos frescos sorprendentes en su interior), el Puente del Milenio sobre el Morača y la Torre del Reloj en el casco antiguo. El principal atractivo de la ciudad es lo que no se ve en las fotos: lo acogedores que son sus habitantes.
¿Qué moneda se usa en Montenegro?
El euro, aunque Montenegro no sea miembro de la Unión Europea ni de la zona euro oficial. El país adoptó el marco alemán en 1999 y pasó al euro en 2002, al mismo tiempo que los miembros oficiales de la zona euro. Las tarjetas se aceptan ampliamente en Kotor y en el centro de Podgorica; el dinero en efectivo es más útil en los pueblos más pequeños y en los puertos de montaña.
