O Montenegro fica na costa do Adriático, no sudeste da Europa, entre a Croácia, a Bósnia-Herzegovina, a Sérvia, o Kosovo e a Albânia. Declarou a independência da Sérvia em 2006 e continua fora da União Europeia, embora o país use o euro como moeda de facto. A capital é Podgorica, o coração cultural e turístico é a cidade fortificada de Kotor, na Baía de Kotor, e o interior é dominado pelos Alpes Dináricos, com picos acima dos 2.500 metros nas cordilheiras de Durmitor e Prokletije.
Baía de Kotor
Chegámos para a véspera de Ano Novo. O plano inicial era passar as férias com amigos em Podgorica e apanhar o avião de volta para Berlim, até que, alguns dias antes do voo, percebemos que, se adiássemos o regresso por 48 horas, poderíamos finalmente fazer a viagem de carro até Kotor. A viagem dividiu-se claramente em duas partes: três dias na capital e depois dois na baía.
A Baía de Kotor é conhecida localmente como Boka, «a Baía». Estende-se 28 quilómetros para o interior a partir do Adriático, cercada por duas cordilheiras dos Alpes Dináricos. As pessoas costumam descrevê-la como um fiorde, o que é geologicamente incorreto (trata-se de um desfiladeiro fluvial submerso), mas visualmente preciso o suficiente para que a comparação pegue. A baía, juntamente com as povoações circundantes, está na lista do Património Mundial da UNESCO desde 1979 como Região Natural e Culturo-Histórica de Kotor.
A costa tem uma série de cidades antigas que não tivemos tempo de visitar a pé: Risan, Tivat, Perast, Prčanj, Herceg Novi. Cada uma é um pequeno porto com as suas próprias igrejas e palácios da era veneziana. Ficámos dentro das muralhas de Kotor e fotografámos a baía de cima. Anos mais tarde, ao rever as fotos da viagem, encontrei a panorâmica do pôr-do-sol tirada das muralhas superiores que nunca tinha editado na altura. Essa imagem é a foto no topo deste guia.
Kotor
Kotor é o porto medieval fortificado situado na ponta da baía. A primeira referência documentada à cidade data de 168 a.C., quando fazia parte da província romana da Dalmácia, e desde então a Cidade Velha passou por domínios bizantino, veneziano, otomano, habsburgo e napoleónico. Cada época deixou algo visível: um portão, uma igreja, um trecho de muralha.
A experiência principal para os fotógrafos é a subida até ao Castelo de São João, na Colina de São João, mas a Cidade Velha ao nível da rua também vale bem a pena visitar de manhã cedo. Os gatos fazem parte da identidade da cidade (todas as lojas de souvenirs vendem postais com eles) e as pequenas praças entre igrejas e palácios esvaziam-se completamente na hora que antecede o nascer do sol. Para um passeio mais aprofundado ao nível da rua por todos os portões, praças e muralhas, consulta o nosso guia dedicado a Kotor.
A primeira imagem que procurei capturar aqui foi a panorâmica à luz do dia a meio da subida, uma imagem que tinha na cabeça desde 2015, depois de ver a versão de Elia Locardi da mesma vista. A partir de Berlim, é uma viagem longa e complicada, e foi por isso que acabei por fazer o desvio de Ano Novo por Podgorica para finalmente chegar lá acima.
A Cidade Velha tem três portões: o Portão do Mar (a entrada principal, construída em 1555 sob o domínio veneziano), o Portão do Norte e o Portão do Sul, que é maior. O Portão do Norte foi construído no século XVI para comemorar a vitória de Kotor sobre o almirante otomano Hayreddin Barbarossa, e tem-se mantido em excelente estado. Um fosso com água turquesa ainda corre ao longo da muralha ao lado dele.
Fotografei o portão ribeirinho ao raiar do dia, a partir do vale abaixo da Colina de São João, na meia hora antes do nascer do sol. Escolhi essa posição porque oferecia uma linha de visão desobstruída até à Fortaleza de Kotor, na encosta acima do portão. Depois da foto, a Daria e eu subimos às próprias muralhas e percorremos todo o circuito, que é a parte de Kotor que a maioria dos visitantes ignora.
Uma segunda imagem de Ano Novo foi tirada mesmo em frente à Porta do Mar, com as luzes festivas ainda acesas e as ruas vazias. A Porta do Mar na manhã de Ano Novo é uma imagem mais tranquila do que a subida à fortaleza, mas é ela que mostra porque é que uma viagem de inverno a Kotor é tão diferente de uma viagem de verão.
Catedral de São Trifão, em Kotor
A Catedral de São Trifão foi consagrada em 1166. Uma igreja mais antiga, no mesmo local, guardava os restos mortais do santo desde o século X, e os habitantes locais ainda consideram Trifão o padroeiro e protetor de Kotor. A atual fachada românica e as torres gémeas são a terceira ou quarta versão do edifício, uma vez que a catedral foi repetidamente danificada por terramotos ao longo dos séculos.
Chegámos em frente à igreja alguns dias depois do Ano Novo, e foi por isso que as luzes festivas ainda estavam penduradas nos edifícios à volta quando tirei a foto. A praça em frente à catedral é pavimentada com mármore claro e, com as primeiras luzes do dia, as pedras refletem a luz o suficiente para se ver claramente, mesmo antes do sol nascer de vez. Não tive tempo de subir à torre da catedral, o que agora lamento. Fica para a próxima visita.
Fortaleza de Kotor, em Montenegro
O complexo da fortaleza na Colina de São João é o que atrai a maioria dos fotógrafos. As torres, as muralhas e o Castelo de São João no topo formam, em conjunto, um dos sistemas defensivos medievais mais bem preservados do Adriático. O local está ocupado desde a época ilíria; o imperador Justiniano I reconstruiu as fortificações no século VI e os venezianos ampliaram-nas no final da Idade Média.
A subida tem cerca de 1.300 degraus até uns 1.200 metros acima da baía. Algumas secções do caminho estão parcialmente destruídas, as paredes de segurança caem em alguns pontos e o terramoto de 1979 deixou danos que ainda são visíveis durante a subida. Ao subir, reparei na composição diurna formada pelas muralhas em ruínas, que se tornaram a sua própria moldura: pedra, céu e a baía a desvanecer-se à direita.
Subi duas vezes em dois dias, uma para a composição à luz do dia e outra para esperar pela hora azul. Na segunda subida, a Daria correu para cima e para baixo na escadaria superior para se manter quente, enquanto eu mantinha a posição com a câmara. Estávamos em janeiro, e o vento da baía atravessa tudo o que trouxeste do inverno berlinense.
A foto principal do complexo em si tirei do vale com uma lente de grande alcance, o Castelo de São João visto de baixo, à espera que o sol do fim de tarde incidisse sobre as torres superiores. Na primeira tarde da nossa visita, com nuvens baixas de chuva a aproximarem-se da baía, captei uma versão diferente do mesmo tema: o castelo envolto em nuvens, com as muralhas superiores quase a desaparecerem na neblina.
A Baía de Kotor à noite, em Montenegro
A imagem que eu andava à procura lá de cima era a baía na hora azul. Quando o sol se pôs na segunda noite, consegui-a. Anos mais tarde, ao rever as fotos durante a viagem de regresso a casa, encontrei uma imagem tirada do mesmo ponto de vista que não tinha editado na altura, com o céu totalmente iluminado pelos últimos raios de sol. É essa a foto no topo deste guia.
A versão noturna é única. A costa iluminada após o anoitecer apresenta quase a mesma composição que o panorama diurno, exceto que a geometria da baía é agora delineada pelas luzes ao longo da linha de água. O mesmo ponto de vista, quatro horas de espera, uma fotografia completamente diferente.
Podgorica
Podgorica é a capital europeia mais pequena que já visitámos. A cidade conta com cerca de 150 000 habitantes na área metropolitana e, em termos de dimensão, parece-se mais com uma cidade-sede de distrito alemã do que com uma capital europeia. O vale está rodeado pela linha escura das montanhas montenegrinas, que se destacam em quase todas as imagens panorâmicas do horizonte, incluindo a vista modernista da cidade que tirei do alto na segunda tarde.
O que nos marcou em Podgorica foram as pessoas. Ao segundo dia da viagem, um amigo lembrou-nos de um incidente de 2013: um autocarro romeno despistou-se a cerca de 40 quilómetros da cidade, e tantos residentes apareceram para doar sangue nos hospitais locais que os médicos tiveram de pedir às pessoas para deixarem de ir. Desde então, a Daria e eu usamos a expressão «é como no Montenegro» como forma de resumir esse tipo de calor humano, quando comparamos a forma como estranhos nos tratam noutros países.
Catedral da Ressurreição de Cristo
A Catedral da Ressurreição de Cristo (Saborni Hram Hristovog Vaskrsenja) é o edifício religioso mais proeminente de Podgorica. O exterior segue o modelo bizantino de forma tão fiel que, à primeira vista, pensei que tivesse pelo menos um século, possivelmente da mesma época que a Igreja de São Trifão, em Kotor. Na verdade, a construção começou em 1993 e terminou em 2013.
É no interior da Catedral da Ressurreição que o edifício se revela. À primeira vista, os afrescos parecem obras típicas do Alto Bizantino, até começares a observar as figuras. Uma das pinturas murais mostra Marx, Engels e Tito no inferno. Assim que esse detalhe se torna evidente, o resto da iconografia reorganiza-se: esta é uma igreja do século XXI que fala da história recente de Montenegro, vestida com trajes medievais. O efeito é inquietante ao vivo, o que acho que é o objetivo.
Ponte do Milénio em Montenegro
A ponte estaiada sobre o rio Morača é o marco moderno da linha do horizonte de Podgorica. Trata-se de uma ponte pedonal e rodoviária conhecida como Ponte do Milénio, inaugurada em 2005 e que continua a ser a estrutura contemporânea mais fotografada da cidade. Os cabos são cinza-claro, os pilares brancos e, contra o pano de fundo das montanhas escuras, toda a ponte surge como uma linha gráfica nítida.
Enquadrou-a a partir da margem do rio, com o centro da cidade ao fundo. A fotografia parece mais uma paisagem natural do que uma paisagem urbana, porque a linha do horizonte de Podgorica é baixa: as montanhas ocupam a maior parte da metade superior do enquadramento. O contraste dentro da imagem é o verdadeiro tema. Torres da era comunista de um lado, blocos residenciais modernos do outro, uma ponte do século XXI no meio. É o resumo mais conciso da cidade que consegui colocar num único enquadramento.
Monumento a Vladimir Vysotsky
Ao longo da margem do rio, perto da ponte, ergue-se uma estátua de bronze de Vladimir Vysotsky, o poeta, cantor e ator russo que faleceu em 1980. Vysotsky nunca viveu no Montenegro, mas escreveu uma frase famosa sobre o país: «Lamento nesta vida não ter duas raízes e não poder considerar o Montenegro a minha segunda pátria.» Podgorica tem muito poucos monumentos dentro dos limites da cidade. O facto de um poeta de língua russa ter recebido um deles diz-te algo sobre a seriedade com que os montenegrinos levaram essa homenagem.
A composição é tão direta quanto o significado. Uma figura de bronze sobre um fundo amarelo num parque ribeirinho, com os pilares brancos da Ponte do Milénio a erguerem-se atrás. Tirei esta foto numa tarde ensolarada no final de dezembro.
Torre do Relógio (Sahat Kula) em Podgorica
A torre do relógio otomana do século XVII, chamada Sahat Kula em montenegrino, remonta ao período otomano e é uma das estruturas mais antigas ainda existentes na cidade. A torre está agora legalmente protegida como monumento cultural. No final do século XIX, foi colocada uma cruz no topo da torre para assinalar a transição da cidade do domínio otomano para o domínio cristão montenegrino, embora não tenha conseguido enquadrá-la na foto devido ao ângulo de onde a tirei.
O que me surpreendeu no centro histórico de Podgorica foi o quão residencial era. Ao sair da torre, os quarteirões da cidade dão rapidamente lugar a casas baixas e ruas estreitas. Há um restaurante chamado Pod Volat mesmo atrás da torre que se tornou o nosso local de almoço habitual. Pratos de carne montenegrinos generosos, preços razoáveis, sem pretensões. Vale a pena visitar se comeres carne.
Uma curta caminhada a partir do centro leva-te até ao Monte Gorica (em montenegrino, «Gorica» significa «pequeno monte» e «Pod-gorica» significa «sob o pequeno monte», daí o nome da capital). No topo fica a pequena capela ortodoxa acima de Podgorica, a Igreja de São Jorge, a igreja mais antiga da cidade, datada pela maioria das fontes entre os séculos IX e XI. A igreja estava fechada quando lá fomos, por isso, passeámos pelo cemitério à volta. As lápides estão tão desgastadas que as inscrições estão parcialmente ilegíveis.
O que este guia não aborda
O Montenegro é pequeno (tem cerca de metade do tamanho da Bélgica), mas o país concentra mais variedade paisagística nesse espaço do que o seu tamanho sugere, e grande parte disso não consta neste guia. Não fotografámos o Parque Nacional de Durmitor, no norte, o Desfiladeiro de Tara (o mais profundo da Europa, segundo alguns estudos), Lovćen, acima de Kotor, nem as cidades costeiras a sul da baía: Budva, Sveti Stefan, Ulcinj e a região do Lago Skadar. Também deixámos de fora as outras localidades da UNESCO à volta da própria Baía de Kotor: Perast, Prčanj, Risan, Tivat, Herceg Novi.
A viagem durou quatro dias. O país merece três semanas. O que tens aqui é um olhar aprofundado sobre duas cidades, não um inventário completo. Quando voltarmos, as regiões que faltam serão por onde vamos começar.
Quando visitar Montenegro
A costa é mediterrânica, sendo agosto o mês mais quente e movimentado. Visitámos a região no final de dezembro e início de janeiro e achámos que era quase ideal para fotografar: ruas vazias em Kotor, luzes festivas ainda acesas e aquele sol baixo de inverno que realça as fachadas de pedra. A desvantagem do inverno é que algumas secções mais altas do caminho da Fortaleza de Kotor podem estar escorregadias, e a subida exige mais cuidado.
Maio, junho e setembro são os meses de transição mais interessantes. A baía está quente o suficiente para nadar, as montanhas do interior ficam acessíveis e Kotor ainda não está lotada com as multidões dos cruzeiros do verão. Julho e agosto na costa são muito movimentados. O interior montanhoso, por outro lado, fica no seu melhor nessa altura.
Comida e bebida em Montenegro
A cozinha montenegrina situa-se entre as tradições balcânicas e mediterrânicas. Na costa, podes contar com peixe grelhado, polvo, prosciutto de Njeguši (um presunto fumado envelhecido na aldeia de montanha com o mesmo nome) e o queijo local, bastante forte. No interior, em Podgorica, os menus tendem para carnes grelhadas, ćevapi, pljeskavica e guisados como o japrak. O Pod Volat, atrás da Torre do Relógio, é o restaurante de carnes de Podgorica onde voltávamos sempre.
Quanto às bebidas, o país produz um vinho tinto decente a partir da casta autóctone Vranac, e a rakija (localmente chamada de loza) está em todo o lado. A moeda é o euro, apesar de Montenegro não fazer parte da zona euro nem da UE, o que simplifica as viagens a partir de qualquer outro ponto da Europa.
Perguntas frequentes
Qual é a melhor altura do ano para visitar Montenegro?
Maio, junho e setembro oferecem o melhor equilíbrio entre clima quente, montanhas acessíveis e uma Kotor ainda tranquila para passear. Julho e agosto são meses quentes e movimentados na costa, especialmente quando os navios de cruzeiro estão no porto. O final de dezembro e o início de janeiro são tranquilos em Kotor e ideais para fotografar, embora alguns caminhos nas fortalezas mais altas fiquem escorregadios no inverno.
Quantos dias precisas em Montenegro?
Quatro dias dão para visitar Kotor e Podgorica num ritmo tranquilo, dois dias em cada. Sete a dez dias permitem-te incluir o Parque Nacional de Durmitor, Lovćen e a costa sul em torno de Sveti Stefan e Budva. Duas semanas é o ideal: o país tem mais variedade paisagística numa área pequena do que o mapa sugere.
O Montenegro faz parte da União Europeia?
Não. O Montenegro é um país candidato à adesão à UE, com negociações em curso, mas não é, de momento, um Estado-Membro. O país usa o euro como moeda de facto, o que facilita as viagens a partir do resto da Europa. Continuam a ser aplicados controlos fronteiriços ao entrar vindo da Croácia ou da Bósnia-Herzegovina.
Como é que se vai de Podgorica a Kotor?
De carro, a viagem dura cerca de 90 minutos pela E80, passando pelas montanhas, com vistas fantásticas na descida em direção à baía. De autocarro, o mesmo percurso demora cerca de duas horas e há partidas frequentes a partir da estação rodoviária central de Podgorica. Não há comboio direto. Fizemos a viagem de carro numa viagem de Ano Novo e a estrada estava desimpedida no inverno.
A Baía de Kotor é mesmo um fiorde?
Geologicamente, não. A baía é um desfiladeiro fluvial submerso (uma ria), não um fiorde glaciar. A impressão visual das paredes íngremes das montanhas a descerem até águas profundas ainda se assemelha o suficiente a um fiorde norueguês para que a comparação tenha ficado gravada nos textos turísticos. A Baía de Kotor e os seus arredores estão classificados pela UNESCO desde 1979.
A subida até à Fortaleza de Kotor é difícil?
Sim, mais do que as fotografias sugerem. O caminho tem cerca de 1300 degraus até cerca de 1200 metros acima da baía. Algumas secções estão parcialmente danificadas, as paredes de segurança caem em alguns pontos e a superfície é irregular. Usa calçado adequado, leva água e parte cedo para evitar tanto o calor como as multidões. A vista do topo justifica a subida em qualquer época do ano.
Vale a pena visitar Podgorica se fores fotógrafo?
Podgorica é pequena e merece dois dias, não cinco. Os pontos altos são a Catedral da Ressurreição de Cristo (de estilo bizantino moderno, com afrescos surpreendentes no interior), a Ponte do Milénio sobre o rio Morača e a Torre do Relógio no centro histórico. O principal trunfo da cidade é o que não se vê nas fotografias: a hospitalidade dos seus habitantes.
Que moeda se usa no Montenegro?
O euro, apesar de Montenegro não ser membro da União Europeia nem da zona euro oficial. O país adotou o marco alemão em 1999 e passou a usar o euro em 2002, juntamente com os membros oficiais da zona euro. Os cartões são amplamente aceites em Kotor e no centro de Podgorica; o dinheiro é mais útil nas aldeias mais pequenas e nas passagens de montanha.
