Czarnogóra

Czarnogóra leży na wybrzeżu Adriatyku w południowo-wschodniej Europie, pomiędzy Chorwacją, Bośnią i Hercegowiną, Serbią, Kosowem oraz Albanią. W 2006 roku ogłosiła niepodległość od Serbii i nadal nie należy do Unii Europejskiej, choć euro jest tam de facto walutą krajową. Stolicą jest Podgorica, a kulturalnym i turystycznym sercem kraju jest otoczone murami miasto Kotor nad Zatoką Kotorską. W głębi kraju dominują Alpy Dynarskie, a w pasmach Durmitor i Prokletije wznoszą się szczyty o wysokości ponad 2500 metrów.

Zatoka Kotorska

Przyjechaliśmy tu na Sylwestra. Pierwotnie planowaliśmy spędzić święta z przyjaciółmi w Podgoricy, a potem wrócić samolotem do Berlina, ale na kilka dni przed wylotem zorientowaliśmy się, że jeśli przesuniemy powrót o 48 godzin, w końcu uda nam się pojechać do Kotoru. Wycieczka podzieliła się idealnie na dwie części: trzy dni w stolicy, a potem dwa nad zatoką.

Zatoka Kotorska jest lokalnie nazywana Boka, czyli „Zatoka”. Rozciąga się 28 kilometrów w głąb lądu od Adriatyku, otoczona dwoma grzbietami Alp Dynarskich. Ludzie często opisują ją jako fiord, co jest geologicznie błędne (to zanurzony kanion rzeczny), ale wizualnie na tyle trafne, że to porównanie się przyjęło. Zatoka wraz z otaczającymi ją osadami znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO od 1979 roku jako Region Przyrodniczo-Kulturowo-Historyczny Kotoru.

Wzdłuż linii brzegowej rozciąga się szereg starych miasteczek, po których nie mieliśmy czasu spacerować: Risan, Tivat, Perast, Prčanj, Herceg Novi. Każde z nich to mały port z własnymi kościołami i pałacami z epoki weneckiej. Zatrzymaliśmy się w obrębie murów Kotoru i sfotografowaliśmy zatokę z góry. Wiele lat później, przeglądając zdjęcia z tej podróży, znalazłem panoramę zachodu słońca z górnych murów obronnych, której wtedy nigdy nie obrobiłem. To właśnie to ujęcie widnieje na zdjęciu u góry tego przewodnika.

Kotor

Kotor to otoczone murami średniowieczne miasto portowe u ujścia zatoki. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 168 r. p.n.e., kiedy to leżało w rzymskiej prowincji Dalmacji, a od tamtej pory Stare Miasto przechodziło pod panowanie Bizancjum, Wenecji, Imperium Osmańskiego, Habsburgów i Napoleona. Każda z tych epok pozostawiła po sobie coś widocznego: bramę, kościół, fragment murów.

Największą atrakcją dla fotografów jest wspinaczka na zamek San Giovanni na wzgórzu św. Jana, ale Stare Miasto na poziomie ulic też warto odwiedzić wczesnym rankiem. Koty są częścią tożsamości miasta (każdy sklep z pamiątkami sprzedaje pocztówki z ich wizerunkami), a małe placówki między kościołami i pałacami całkowicie się opróżniają na godzinę przed wschodem słońca. Jeśli chcesz dokładniej zwiedzić ulice, przechodząc przez każdą bramę, plac i wały obronne, zajrzyj do naszego przewodnika po Kotorze.

Pierwszym ujęciem, za którym tu podążałem, była panorama w świetle dziennym z połowy trasy na szczyt – obraz, który nosiłem w głowie od 2015 roku, odkąd zobaczyłem wersję tego samego widoku autorstwa Elii Locardiego. Z Berlina to długa i niewygodna podróż, dlatego dopiero noworoczna wycieczka z objazdem przez Podgoricę pozwoliła mi w końcu się tam dostać.

Stare Miasto ma trzy bramy: Bramę Morską (główne wejście, zbudowaną w 1555 roku za panowania Wenecjan), Bramę Północną i większą Bramę Południową. Brama Północna została zbudowana w XVI wieku dla upamiętnienia zwycięstwa Kotoru nad osmańskim admirałem Hayreddinem Barbarossą i zachowała się w zadziwiająco dobrym stanie. Wzdłuż muru obok niej wciąż płynie fosa z turkusową wodą.

Zrobiłem zdjęcie bramy od strony rzeki o świcie z doliny poniżej Wzgórza św. Jana, na pół godziny przed wschodem słońca. Wybrałem to miejsce, bo stamtąd miałem czystą linię widzenia aż do twierdzy w Kotorze na zboczu nad bramą. Po zrobieniu zdjęcia weszliśmy z Darią na same mury i przeszliśmy całą trasę, a to właśnie ta część Kotoru jest pomijana przez większość turystów.

Kolejne ujęcie z Sylwestra powstało tuż przed samą Bramą Morską, gdzie wciąż wisiały świąteczne lampki, a ulice były puste. Brama Morska w noworoczny poranek to spokojniejszy widok niż wspinaczka na fortecę, ale to właśnie on najlepiej oddaje, dlaczego zimowa wycieczka do Kotoru tak bardzo różni się od letniej.

Katedra św. Tryfona w Kotorze

Katedra św. Tryfona została poświęcona w 1166 roku. W starszym kościele, który stał w tym samym miejscu, od X wieku przechowywano szczątki świętego, a miejscowi nadal uważają Tryfona za patrona i opiekuna Kotoru. Obecna romańska fasada i bliźniacze wieże to już trzecia lub czwarta wersja budynku, bo na przestrzeni wieków katedra była wielokrotnie niszczona przez trzęsienia ziemi.

Dotarliśmy przed kościół kilka dni po Nowym Roku, dlatego kiedy robiłem to zdjęcie, na okolicznych budynkach wciąż wisiały świąteczne lampki. Plac przed katedrą jest wyłożony jasnym marmurem, a o świcie kamienie odbijają światło na tyle, że wszystko widać wyraźnie, zanim słońce w pełni wzeszło. Nie miałem czasu, żeby wejść na samą wieżę katedry, czego teraz żałuję. Może następnym razem.

Twierdza w Kotorze w Czarnogórze

Kompleks twierdzowy na Wzgórzu św. Jana to główny powód, dla którego przyjeżdża tu większość fotografów. Wieże, mury obronne i zamek San Giovanni na szczycie tworzą razem jeden z najlepiej zachowanych średniowiecznych systemów obronnych nad Adriatykiem. Miejsce to było zamieszkane już od czasów iliryjskich, cesarz Justynian I odbudował fortyfikacje w VI wieku, a Wenecjanie rozbudowali je w późnym średniowieczu.

Wejście to około 1300 schodów na wysokość około 1200 metrów nad zatoką. Niektóre odcinki ścieżki są częściowo zniszczone, w niektórych miejscach brakuje zabezpieczających murów, a trzęsienie ziemi z 1979 roku pozostawiło ślady, które wciąż widać podczas wspinaczki. W drodze na górę zwróciłem uwagę na kompozycję w świetle dziennym, którą tworzyły zrujnowane mury obronne, stając się niejako ramą: kamień, niebo i zatoka opadająca po prawej stronie.

W ciągu dwóch dni wspinałem się dwa razy – raz, żeby uchwycić tę kompozycję w świetle dziennym, a raz, żeby poczekać na niebieską godzinę. Podczas drugiej wspinaczki Daria biegała w górę i w dół po górnych schodach, żeby się rozgrzać, a ja trzymałem pozycję z aparatem. Był styczeń, a wiatr znad zatoki przebijał się przez wszystko, co przywiozłem z berlińskiej zimy.

To główne ujęcie samego kompleksu zrobiłem z doliny przy użyciu długiego obiektywu – zamek św. Jana uchwyciłem z dołu, czekając, aż popołudniowe słońce oświetli górne wieże. Pierwszego popołudnia naszej wizyty, gdy nad zatoką zbierały się niskie deszczowe chmury, udało mi się uchwycić inną wersję tego samego motywu: zamek spowity chmurami, z górnymi murami obronnymi częściowo skrytymi za chmurami.

Zatoka Kotorska nocą w Czarnogórze

Zdjęcie, za którym goniłem, patrząc z góry, to zatoka o niebieskiej godzinie. Zanim słońce zaszło drugiego wieczoru, udało mi się je uchwycić. Wiele lat później, przeglądając zdjęcia z powrotu do domu, znalazłem kadr z tego samego punktu widokowego, którego wtedy nie obrobiłem, a na którym niebo było w pełni rozświetlone ostatnimi promieniami słońca. To właśnie to zdjęcie widnieje na początku tego przewodnika.

Wersja nocna jest zupełnie inna. Oświetlona linia brzegowa po zmroku wygląda prawie tak samo jak panorama w świetle dziennym, z tą różnicą, że geometria zatoki jest teraz rysowana światłami wzdłuż linii brzegowej. Ten sam punkt widokowy, cztery godziny czekania, zupełnie inne zdjęcie.

Podgorica

Podgorica to najmniejsza europejska stolica, jaką odwiedziliśmy. Miasto liczy około 150 000 mieszkańców w obrębie aglomeracji i pod względem wielkości bardziej przypomina regionalne niemieckie miasto powiatowe niż europejską stolicę. Dolina otoczona jest ciemną linią czarnogórskich szczytów, które pojawiają się niemal na każdym szerokim ujęciu panoramy miasta, w tym na zdjęciu modernistycznej zabudowy z lotu ptaka, które zrobiłem drugiego popołudnia.

To, co najbardziej zapadło nam w pamięci z Podgoricy, to ludzie. Drugiego dnia podróży znajomy przypomniał nam o wydarzeniu z 2013 roku: rumuński autobus uległ wypadkowi około 40 kilometrów od miasta, a do lokalnych szpitali zgłosiło się tak wielu mieszkańców, żeby oddać krew, że lekarze musieli prosić ludzi, żeby przestali przychodzić. Od tamtej pory, kiedy porównujemy, jak traktują nas nieznajomi w innych krajach, Daria i ja używamy zwrotu „to jak w Czarnogórze” jako skrótu na określenie tego rodzaju serdeczności.

Katedra Zmartwychwstania Pańskiego

Katedra Zmartwychwstania Chrystusa (Saborni Hram Hristovog Vaskrsenja) to najważniejsza świątynia w Podgoricy. Jej wygląd zewnętrzny jest na tyle wierny wzorcowi bizantyjskiemu, że na pierwszy rzut oka uznałem, że ma co najmniej sto lat, a może nawet pochodzi z czasów kościoła św. Tryfona w Kotorze. Budowa rozpoczęła się jednak w 1993 roku i zakończyła w 2013 roku.

Wnętrze Katedry Zmartwychwstania Chrystusa zdradza prawdziwy charakter budynku. Freski na pierwszy rzut oka wyglądają jak typowe dzieła z okresu późnego bizantyjskiego, dopóki nie zaczniesz przyglądać się postaciom. Jeden z malowideł ściennych przedstawia Marksa, Engelsa i Tito w piekle. Kiedy już dostrzeżesz ten szczegół, reszta ikonografii nabiera nowego znaczenia: to kościół XXI wieku, który odnosi się do najnowszej historii Czarnogóry, ubrany w średniowieczne szaty. Na żywo robi to nieco niepokojące wrażenie, ale myślę, że o to właśnie chodzi.

Most Millennium w Czarnogórze

Most wantowy nad rzeką Morača to nowoczesny symbol panoramy Podgoricy. Ten most dla pieszych i samochodów, znany jako Most Tysiąclecia, został otwarty w 2005 roku i do dziś jest najczęściej fotografowaną współczesną budowlą w mieście. Liny są jasnoszare, pylony białe, a na tle ciemnych gór w tle cały most wygląda jak czysta, graficzna linia.

Uchwyciłem go z brzegu rzeki, z centrum miasta w tle. Zdjęcie wygląda bardziej jak pejzaż niż widok miejski, bo panorama Podgoricy jest niska: góry zajmują większość górnej połowy kadru. Kontrast w zdjęciu jest tu głównym tematem. Wieżowce z czasów komunizmu z jednej strony, nowoczesne bloki mieszkalne z drugiej, a pomiędzy nimi most z XXI wieku. To najbardziej zwięzłe podsumowanie miasta, jakie udało mi się zmieścić w jednym kadrze.

Pomnik Władimira Wysockiego

Wzdłuż brzegu rzeki, niedaleko mostu, stoi pomnik z brązu przedstawiający Władimira Wysockiego, rosyjskiego poety, piosenkarza i aktora, który zmarł w 1980 roku. Wysocki nigdy nie mieszkał w Czarnogórze, ale napisał o tym kraju słynny wers: „Żałuję w tym życiu, że nie mam dwóch korzeni i nie mogę nazwać Czarnogóry moją drugą ojczyzną”. W Podgoricy jest bardzo mało pomników w obrębie miasta. To, że jeden z nich poświęcono rosyjskiemu poecie, pokazuje, jak poważnie Czarnogórcy potraktowali ten gest.

Kompozycja jest tak samo bezpośrednia jak jej znaczenie. Brązowa figura na żółtym tle w parku nad rzeką, a za nią wznoszą się białe pylony Mostu Tysiąclecia. Zrobiłem to zdjęcie w słoneczne popołudnie pod koniec grudnia.

Wieża zegarowa (Sahat Kula) w Podgoricy

XVII-wieczna osmańska wieża zegarowa, zwana w języku czarnogórskim „Sahat Kula”, pochodzi z okresu panowania osmańskiego i jest jedną z najstarszych zachowanych budowli w mieście. Wieża jest teraz prawnie chroniona jako zabytek kultury. Pod koniec XIX wieku na szczycie wieży dodano krzyż, żeby zaznaczyć przejście miasta spod panowania osmańskiego pod chrześcijańskie rządy Czarnogóry, chociaż nie udało mi się go zmieścić w kadrze z kąta, z którego robiłem zdjęcie.

W starej części Podgoricy zaskoczyło mnie to, jak bardzo jest ona mieszkalna. Idąc od wieży, blokowe zabudowania szybko ustępują miejsca niskim domom i wąskim uliczkom. Tuż za wieżą znajduje się restauracja o nazwie Pod Volat, która stała się naszym stałym miejscem na lunch. Obfite czarnogórskie dania mięsne, rozsądne ceny, bez żadnych pretensji. Warto tam zajrzeć, jeśli jesz mięso.

Krótka wycieczka poza centrum zaprowadzi cię na wzgórze Gorica (w języku czarnogórskim „Gorica” oznacza „małe wzgórze”, a „Pod-gorica” – „pod małym wzgórzem”, stąd pochodzi nazwa stolicy). Na szczycie, nad Podgoricą, stoi mała prawosławna kaplica – kościół św. Jerzego, najstarszy kościół w mieście, którego powstanie większość źródeł datuje na okres między IX a XI wiekiem. Kiedy tam byliśmy, kościół był zamknięty, więc zamiast tego spacerowaliśmy po okolicznym cmentarzu. Nagrobki są tak zniszczone przez czas, że napisy są częściowo nieczytelne.

O czym nie mowa w tym przewodniku

Czarnogóra jest niewielka (ma mniej więcej połowę powierzchni Belgii), ale na tej przestrzeni mieści się o wiele większa różnorodność krajobrazów, niż sugerowałyby to jej rozmiary, a większość z nich nie znalazła się w tym przewodniku. Nie sfotografowaliśmy Parku Narodowego Durmitor na północy, kanionu Tara (według niektórych źródeł najgłębszego w Europie), góry Lovćen nad Kotorem ani nadmorskich miasteczek na południe od zatoki: Budvy, Sveti Stefana, Ulcinja i regionu Jeziora Skadarskiego. Pominęliśmy też inne miejscowości wpisane na listę UNESCO wokół samej Zatoki Kotorskiej: Perast, Prčanj, Risan, Tivat, Herceg Novi.

Wycieczka trwała cztery dni. Ten kraj zasługuje na trzy tygodnie. To, co tu masz, to dogłębne spojrzenie na dwa miasta, a nie kompletny spis. Kiedy tam wrócimy, zaczniemy od tych brakujących regionów.

Kiedy warto odwiedzić Czarnogórę

Wybrzeże ma klimat śródziemnomorski, a sierpień to najgorętszy i najbardziej ruchliwy miesiąc. Byliśmy tam pod koniec grudnia i na początku stycznia i okazało się, że to niemal idealny czas na robienie zdjęć: puste uliczki w Kotorze, wciąż wiszące świąteczne lampki i niskie zimowe słońce, które pięknie oświetla kamienne fasady. Minusem zimy jest to, że niektóre wyższe odcinki szlaku do twierdzy w Kotorze mogą być śliskie, więc podczas wspinaczki trzeba zachować większą ostrożność.

Maj, czerwiec i wrzesień to najlepsze miesiące przejściowe. W zatoce jest wystarczająco ciepło, by pływać, w góry w głębi lądu można się dostać, a Kotor nie jest jeszcze przepełniony tłumami turystów z rejsów, jak w szczycie lata. W lipcu i sierpniu na wybrzeżu jest tłoczno. Natomiast w górach w głębi lądu jest wtedy najprzyjemniej.

Jedzenie i picie w Czarnogórze

Kuchnia czarnogórska łączy w sobie tradycje bałkańskie i śródziemnomorskie. Na wybrzeżu możesz spodziewać się grillowanych ryb, ośmiornicy, prosciutto z Njeguši (wędzonej szynki dojrzewającej w górskiej wiosce o tej samej nazwie) oraz lokalnego, mocnego sera. W głębi lądu, w Podgoricy, menu skupia się na grillowanych mięsach, ćevapi, pljeskavicy i potrawach duszonych, takich jak japrak. Pod Volat za Wieżą Zegarową to restauracja mięsna w Podgoricy, do której ciągle wracaliśmy.

Jeśli chodzi o napoje, kraj ten produkuje przyzwoite czerwone wino z lokalnej odmiany winogron Vranac, a rakija (lokalnie nazywana loza) jest dostępna wszędzie. Walutą jest euro, mimo że Czarnogóra nie należy do strefy euro ani do UE, co ułatwia podróżowanie z dowolnego miejsca w Europie.

Często zadawane pytania