Montenegro

Montenegro ligger ved Adriaterhavskysten i det sydøstlige Europa, mellem Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Kosovo og Albanien. Landet erklærede sig uafhængigt af Serbien i 2006 og er stadig ikke medlem af Den Europæiske Union, selvom euroen de facto fungerer som landets valuta. Hovedstaden er Podgorica, det kulturelle og turistmæssige centrum er den befæstede by Kotor ved Kotor-bugten, og det indre af landet domineres af de Dinariske Alper med bjergtoppe på over 2.500 meter i Durmitor- og Prokletije-bjergkæderne.

Kotorbugten

Vi ankom til nytårsaften. Den oprindelige plan var at tilbringe ferien sammen med venner i Podgorica og flyve tilbage til Berlin, men få dage før afrejsen gik det op for os, at hvis vi udskød hjemrejsen med 48 timer, kunne vi endelig nå at køre over til Kotor. Turen delte sig tydeligt i to: tre dage i hovedstaden og derefter to ved bugten.

Kotor-bugten kaldes lokalt for Boka, "bugten". Den strækker sig 28 kilometer ind i landet fra Adriaterhavet, indkapslet af to bjergkæder i Dinariske Alper. Folk beskriver den ofte som en fjord, hvilket er geologisk forkert (det er en oversvømmet flodkløft), men visuelt så præcist, at sammenligningen holder. Bugten sammen med de omkringliggende byer har været på UNESCOs verdensarvliste siden 1979 som den naturlige og kulturhistoriske region Kotor.
Kystlinjen rummer en række gamle byer, som vi ikke havde tid til at gå rundt i: Risan, Tivat, Perast, Prčanj, Herceg Novi. Hver er en lille havneby med sine egne kirker og paladser fra den venetianske æra. Vi opholdt os inden for Kotors bymure og fotograferede bugten fra oven. Årevis senere, da jeg gennemgik mine billeder, fandt jeg det panorama af solnedgangen fra de øverste volde, som jeg aldrig havde redigeret dengang. Det billede er det foto, der er øverst i denne guide.

Kotor

Kotor er den middelalderlige havneby med bymur, der ligger for enden af bugten. Byen nævnes første gang i skriftlige kilder i år 168 f.Kr., da den lå inden for den romerske provins Dalmatien, og den gamle bydel har siden været under byzantinsk, venetiansk, osmannisk, habsburgsk og napoleonsk herredømme. Hvert af disse styre har efterladt synlige spor: en port, en kirke, et stykke bymur.

Den største oplevelse for fotografer er turen op til San Giovanni-slottet på St. John's Hill, men den gamle bydel på gadeniveau belønner også en tidlig morgen. Kattene er en del af byens identitet (alle souvenirbutikker sælger postkort med dem), og de små torve mellem kirker og paladser tømmes fuldstændigt i timen før solopgang. For en mere dybdegående gåtur i gadeplan gennem hver port, hvert torv og hver vold, se vores dedikerede guide til Kotor.

Det første motiv, jeg jagede her, var panoramaudsigten i dagslys fra halvvejs oppe ad stigningen – et billede, jeg havde haft i tankerne siden 2015, efter at jeg havde set Elia Locardis version af samme udsigt. Fra Berlin er det en lang og besværlig rejse, og derfor var det først nytårsrejsen via Podgorica, der endelig fik mig derop.

Den gamle bydel har tre porte: Havporten (hovedindgangen, bygget i 1555 under venetiansk herredømme), den nordlige port og den større sydlige port. Den nordlige port blev bygget i det 16. århundrede for at mindes Kotors sejr over den osmanniske admiral Hayreddin Barbarossa, og den har holdt sig bemærkelsesværdigt godt. En voldgrav med turkisblåt vand løber stadig langs muren ved siden af den.

Jeg fotograferede porten ved floden i det første lys fra dalen under St. John's Hill, en halv time før solopgang. Pladsen blev valgt, fordi den gav en klar udsigt op til Kotor-fæstningen på skråningen over porten. Efter optagelsen gik Daria og jeg op på selve murene og gik hele runden, hvilket er den del af Kotor, som de fleste besøgende springer over.

Et andet nytårsbillede blev taget lige foran Havporten, hvor festbelysningen stadig hang, og gaderne lå øde hen. Havporten nytårsdag er et mere fredfyldt syn end klatreturen op ad fæstningen, men det er netop dette billede, der viser, hvorfor en vintertur til Kotor er en helt anden oplevelse end en sommertur.

Saint Tryphon-katedralen i Kotor

Sankt Tryfon-katedralen blev indviet i 1166. En ældre kirke på samme grund havde huset helgenens jordiske rester siden det 10. århundrede, og lokalbefolkningen betragter stadig Tryfon som Kotors skytshelgen og beskytter. Den nuværende romanske facade og de to tvillingetårne er bygningens tredje eller fjerde udgave, da katedralen gennem århundrederne gentagne gange er blevet ødelagt af jordskælv.

Vi ankom foran kirken et par dage efter nytår, hvilket er grunden til, at de festlige lys stadig hang langs de omkringliggende bygninger, da jeg tog billedet. Pladsen foran katedralen er brolagt med lys marmor, og i det første lys reflekterer stenene nok til, at man kan læse tydeligt, selv før solen er helt oppe. Jeg havde ikke tid til at bestige selve katedralens tårn, hvilket jeg nu fortryder. Næste besøg.

Kotor-fæstningen i Montenegro

Fæstningskomplekset på San Giovanni-bakken er det, de fleste fotografer kommer for at se. Tårne, volde og San Giovanni-slottet på toppen udgør tilsammen et af de bedst bevarede middelalderlige forsvarsanlæg ved Adriaterhavet. Stedet har været beboet siden illyrernes tid, kejser Justinian I genopbyggede befæstningerne i det 6. århundrede, og venetianerne udvidede dem i senmiddelalderen.

Klatringen består af ca. 1.300 trin op til omkring 1.200 meter over bugten. Dele af stien er delvist ødelagt, sikkerhedsmurene falder af nogle steder, og jordskælvet i 1979 efterlod skader, der stadig er synlige på vej op. På vej op bemærkede jeg den dagtimekomposition, der blev dannet af de ødelagte volde, som blev sin egen ramme: sten, himmel og bugten, der faldt væk til højre.

Jeg besteg fæstningen to gange på to dage, én gang for at fange dagslyset og én gang for at vente på den blå time. Under den anden bestigning løb Daria op og ned ad den øverste trappe for at holde varmen, mens jeg holdt positionen med kameraet. Det var januar, og vinden fra bugten skærer igennem alt, hvad man har medbragt fra en vinter i Berlin.

Det mest karakteristiske billede af selve komplekset tog jeg fra dalen med et teleobjektiv – San Giovanni-slottet set nedefra, mens jeg ventede på, at den sene sol skulle ramme de øverste tårne. Den første eftermiddag af vores besøg, da lave regnskyer rullede ind fra bugten, fangede jeg en anden version af det samme motiv: slottet indhyllet i skyer, hvor de øverste volde næsten forsvandt i vejret.

Kotor-bugten om natten i Montenegro

Det billede, jeg havde jaget fra toppen, var bugten i den blå time. Da solen gik ned den anden aften, havde jeg endelig fået det. Årevis senere, da jeg gennemgik billederne fra turen hjem, fandt jeg et billede taget fra samme udsigtspunkt, som jeg ikke havde redigeret dengang, hvor himlen var fuldt oplyst af solens sidste stråler. Det er det billede, der pryder toppen af denne guide.

Natversionen står på egne ben. Den oplyste kystlinje efter mørkets frembrud fremstår som næsten den samme komposition som panoramaet i dagslys, bortset fra at bugtens geometri nu er tegnet op af lamper langs vandkanten. Samme udsigtspunkt, fire timers ventetid, et helt andet fotografi.

Podgorica

Podgorica er den mindste europæiske hovedstad, vi har besøgt. Byen har omkring 150.000 indbyggere i storbyområdet og minder mere om en regional tysk Kreisstadt end om en europæisk hovedstad. Dalen ligger omgivet af de montenegrinske bjerges mørke silhuet, som præger næsten alle vidvinkelsbilleder af horisonten, herunder det modernistiske bybillede set ovenfra, som jeg tog den anden eftermiddag.

Det, der gjorde størst indtryk på os ved Podgorica, var menneskene. To dage inde i rejsen mindede en ven os om en hændelse fra 2013: En rumænsk bus kørte galt omkring 40 kilometer uden for byen, og så mange indbyggere mødte op for at donere blod på de lokale hospitaler, at lægerne måtte bede folk om at holde op med at komme. Daria og jeg har siden da brugt "det er ligesom i Montenegro" som en kortform for den slags varme, når vi sammenligner, hvordan fremmede behandler os i andre lande.

Kristi Opstandelses Katedral

Kristi Opstandelseskatedralen (Saborni Hram Hristovog Vaskrsenja) er det mest markante religiøse bygningsværk i Podgorica. Bygningens ydre følger den byzantinske stil så tæt, at jeg ved første øjekast antog, at den var mindst hundrede år gammel, måske endda fra samme tid som St. Tryphon-kirken i Kotor. Byggeriet blev imidlertid påbegyndt i 1993 og afsluttet i 2013.

Det er inde i Opstandelseskatedralen, at bygningen afslører sig selv. Freskomalerierne ligner ved første øjekast standardværker fra den højbyzantinske periode, indtil man begynder at læse figurerne. Et af vægmalerierne viser Marx, Engels og Tito i helvede. Når man først har registreret den detalje, omorganiserer resten af ikonografien sig: dette er en kirke fra det 21. århundrede, der taler til den nyere montenegrinske historie, klædt i middelalderligt tøj. Effekten er foruroligende, når man ser den i virkeligheden, hvilket jeg tror er meningen.

Millennium-broen i Montenegro

Den skråstivede bro over Morača-floden er det moderne vartegn i Podgoricas skyline. Broen, der fungerer som både gang- og vejbro og går under navnet Millennium Bridge, blev indviet i 2005 og er stadig den mest fotograferede moderne bygning i byen. Kablerne er lysegrå, pylonerne hvide, og med de mørke bjerge i baggrunden fremstår hele broen som en ren, grafisk linje.

Jeg indrammede den fra flodbredden med byens centrum i baggrunden. Fotografiet fremstår mere som et landskab end et bybillede, fordi Podgoricas skyline er lav: bjergene fylder det meste af den øverste halvdel af billedet. Kontrasten i billedet er det egentlige motiv. Tårne fra kommunisttiden på den ene side, moderne boligblokke på den anden, en bro fra det 21. århundrede imellem. Det er den mest præcise sammenfatning af byen, jeg har formået at få med i ét billede.

Vladimir Vysotsky-monumentet

Langs flodbredden nær broen står en bronzestatue af Vladimir Vysotsky, den russiske digter, sanger og skuespiller, der døde i 1980. Vysotsky boede aldrig i Montenegro, men han skrev en berømt linje om landet: »Jeg beklager i dette liv, at jeg ikke har to rødder, og at jeg ikke kan kalde Montenegro mit andet hjemland.« Podgorica har meget få monumenter inden for bygrænserne. At en russisksproget digter fik et af dem, siger noget om, hvor alvorligt montenegrinerne tog denne ære.

Kompositionen er lige så direkte som betydningen. En bronzestatue på gul baggrund i en park ved floden, med de hvide pyloner fra Millennium-broen i baggrunden. Jeg tog billedet en solrig eftermiddag i slutningen af december.

Klokketårnet (Sahat Kula) i Podgorica

Det osmanniske klokketårn fra det 17. århundrede, der på montenegrinsk kaldes Sahat Kula, stammer fra den osmanniske periode og er en af byens ældste bevarede bygninger. Tårnet er nu lovligt beskyttet som et kulturminde. I slutningen af det 19. århundrede blev der tilføjet et kors på toppen af tårnet for at markere byens overgang fra osmannisk til kristen montenegrinsk styre, men jeg kunne ikke få det med i billedet fra den vinkel, jeg fotograferede fra.

Det, der overraskede mig ved Podgoricas gamle bydel, var, hvor boligagtig den var. Når man går ud fra tårnet, går byens blokke hurtigt over i lave huse og smalle gader. Der ligger en restaurant ved navn Pod Volat lige bag tårnet, som blev vores faste frokoststed. Generøse montenegrinske kødretter, rimelige priser, ingen prætentiøsitet. Et besøg værd, hvis man spiser kød.

En kort vandretur ud af byens centrum fører dig op ad Gorica-bakken (på montenegrinsk betyder »Gorica« »lille bakke«, og »Pod-gorica« betyder »under den lille bakke«, hvilket er, hvorfra hovedstaden har fået sit navn). På toppen ligger det lille ortodokse kapel over Podgorica, St. Georgs Kirke, byens ældste kirke, som ifølge de fleste kilder dateres til mellem det 9. og 11. århundrede. Kirken var lukket, da vi besøgte den, så vi gik i stedet en tur rundt på den omgivende kirkegård. Gravstenene er så forvitrede, at inskriptionerne delvist er ulæselige.

Hvad denne vejledning ikke dækker

Montenegro er et lille land (omkring halvt så stort som Belgien), men det rummer en større landskabelig variation, end man skulle tro ud fra størrelsen, og det meste af det er ikke med i denne guide. Vi fotograferede ikke Durmitor Nationalpark i nord, Tara-kløften (ifølge nogle målinger den dybeste i Europa), Lovćen oven for Kotor eller kystbyerne syd for bugten: Budva, Sveti Stefan, Ulcinj og området omkring Skadarsøen. Vi sprang også de andre UNESCO-byer omkring selve Kotor-bugten over: Perast, Prčanj, Risan, Tivat, Herceg Novi.

Turen varede fire dage. Landet fortjener tre uger. Det, du har her, er et indgående kig på to byer, ikke en komplet oversigt. Når vi tager tilbage, er det de manglende regioner, vi vil starte med.

Hvornår skal man besøge Montenegro

Kysten er middelhavspræget, og august er den varmeste og travleste måned. Vi var der i slutningen af december og ind i begyndelsen af januar og fandt forholdene næsten ideelle til fotografering: tomme gader i Kotor, julebelysningen stadig hængende, og den slags lavtstående vintersol, der fremhæver stenfacaderne. Ulempen om vinteren er, at nogle af de øverste strækninger af stien op til Kotor-fæstningen kan være glatte, og man skal være mere forsigtig under opstigningen.

Maj, juni og september er de bedste måneder. Bugten er varm nok til at svømme i, bjergene inde i landet er tilgængelige, og Kotor er endnu ikke fyldt med de store skarer af krydstogtsgæster, der kommer i højsommeren. I juli og august er der mange mennesker ved kysten. Derimod er bjergområdet inde i landet bedst at besøge på denne tid af året.

Mad og drikke i Montenegro

Det montenegrinske køkken ligger i krydsfeltet mellem balkan- og middelhavstraditionerne. Ved kysten kan man forvente grillet fisk, blæksprutte, prosciutto fra Njeguši (en røget skinke, der er modnet i bjerglandsbyen af samme navn) og den kraftige lokale ost. Inde i landet i Podgorica er menuerne præget af grillet kød, ćevapi, pljeskavica og gryderetter som japrak. Pod Volat bag Klokketårnet er det kødhus i Podgorica, vi vendte tilbage til igen og igen.

Hvad drikkevarer angår, producerer landet anstændig rødvin af den indfødte Vranac-drue, og rakija (lokalt kaldet loza) findes overalt. Valutaen er euroen, selvom Montenegro ikke er med i eurozonen eller EU, hvilket forenkler rejser fra andre steder i Europa.

Ofte stillede spørgsmål