Montenegro liegt an der Adriaküste in Südosteuropa, zwischen Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, dem Kosovo und Albanien. Es erklärte 2006 seine Unabhängigkeit von Serbien und gehört nach wie vor nicht zur Europäischen Union, obwohl das Land den Euro als De-facto-Währung verwendet. Die Hauptstadt ist Podgorica, das kulturelle und touristische Zentrum ist die ummauerte Stadt Kotor an der Bucht von Kotor, und das Landesinnere wird von den Dinarischen Alpen geprägt, mit Gipfeln über 2.500 Metern in den Gebirgszügen Durmitor und Prokletije.
Bucht von Kotor
Wir kamen zu Silvester hierher. Ursprünglich wollten wir die Feiertage mit Freunden in Podgorica verbringen und dann zurück nach Berlin fliegen, doch ein paar Tage vor dem Abflug wurde uns klar, dass wir, wenn wir die Rückreise um 48 Stunden verschoben, endlich die Fahrt nach Kotor machen könnten. Die Reise teilte sich klar in zwei Teile: drei Tage in der Hauptstadt, dann zwei an der Bucht.
Die Bucht von Kotor wird vor Ort Boka genannt, „die Bucht“. Sie erstreckt sich 28 Kilometer landeinwärts von der Adria und wird von zwei Gebirgskämmen der Dinarischen Alpen eingerahmt. Oft wird sie als Fjord beschrieben, was geologisch gesehen falsch ist (es handelt sich um eine versunkene Flussschlucht), aber optisch so treffend, dass der Vergleich hängen bleibt. Die Bucht steht zusammen mit den umliegenden Ortschaften seit 1979 als „Natur- und kulturhistorische Region von Kotor“ auf der UNESCO-Welterbeliste.
An der Küste reihen sich alte Städte aneinander, für deren Besichtigung wir keine Zeit hatten: Risan, Tivat, Perast, Prčanj, Herceg Novi. Jede ist ein kleiner Hafen mit eigenen Kirchen und Palästen aus der venezianischen Zeit. Wir blieben innerhalb der Stadtmauern von Kotor und fotografierten die Bucht von oben. Jahre später, als ich die Fahrt noch einmal Revue passieren ließ, fand ich das Sonnenuntergangspanorama von den oberen Stadtmauern, das ich damals nie bearbeitet hatte. Dieses Bild ist das Foto ganz oben in diesem Reiseführer.
Kotor
Kotor ist der von einer Stadtmauer umgebene mittelalterliche Hafen am Ende der Bucht. Die Stadt wurde erstmals 168 v. Chr. urkundlich erwähnt, als sie zur römischen Provinz Dalmatien gehörte, und die Altstadt hat seitdem byzantinische, venezianische, osmanische, habsburgische und napoleonische Herrschaft durchlaufen. Jede Epoche hat sichtbare Spuren hinterlassen: ein Tor, eine Kirche, einen Mauerstreifen.
Das Highlight für Fotografen ist der Aufstieg zur Burg San Giovanni auf dem St.-Johannes-Hügel, aber auch die Altstadt auf Straßenebene lohnt sich am frühen Morgen. Die Katzen sind Teil der Identität der Stadt (jeder Souvenirladen verkauft Postkarten von ihnen) und die kleinen Plätze zwischen Kirchen und Palästen leeren sich in der Stunde vor Sonnenaufgang komplett. Für einen ausführlicheren Spaziergang auf Straßenebene durch jedes Tor, jeden Platz und jeden Stadtwall schau dir unseren speziellen Rundgang durch Kotor an.
Das erste Motiv, das ich hier im Visier hatte, war das Tageslicht-Panorama auf halber Höhe des Aufstiegs – ein Bild, das mir seit 2015 im Kopf herumging, nachdem ich Elia Locardis Version desselben Ausblicks gesehen hatte. Von Berlin aus ist es eine lange und umständliche Reise, weshalb es erst den Neujahrs-Umweg über Podgorica brauchte, um mich endlich dorthin zu bringen.
Die Altstadt hat drei Tore: das Seetor (der Haupteingang, erbaut 1555 unter venezianischer Herrschaft), das Nordtor und das größere Südtor. Das Nordtor wurde im 16. Jahrhundert erbaut, um an Kotors Sieg über den osmanischen Admiral Hayreddin Barbarossa zu erinnern, und es hat sich bemerkenswert gut erhalten. Ein Graben mit türkisfarbenem Wasser verläuft noch immer entlang der Mauer daneben.
Ich habe das Tor am Flussufer im ersten Licht vom Tal unterhalb des St.-Johannes-Hügels aus fotografiert, in der halben Stunde vor Sonnenaufgang. Der Standort wurde gewählt, weil er eine freie Sichtlinie hinauf zur Festung von Kotor auf dem Hang oberhalb des Tors bot. Nach der Aufnahme stiegen Daria und ich auf die Mauern selbst und gingen den gesamten Rundgang ab – das ist der Teil von Kotor, den die meisten Besucher auslassen.
Ein zweiter Neujahrsblick bot sich direkt vor dem Seetor, wo die festliche Beleuchtung noch brannte und die Straßen leer waren. Das Seetor am Neujahrsmorgen ist ein ruhigeres Bild als der Aufstieg zur Festung, aber genau dieses Bild verdeutlicht, warum sich eine Winterreise nach Kotor so sehr von einer Sommerreise unterscheidet.
Die Kathedrale des Heiligen Tryphon in Kotor
Die Kathedrale des Heiligen Tryphon wurde 1166 geweiht. Eine ältere Kirche an derselben Stelle beherbergte bereits seit dem 10. Jahrhundert die Überreste des Heiligen, und die Einheimischen betrachten Tryphon bis heute als Schutzpatron und Beschützer von Kotor. Die heutige romanische Fassade und die Zwillingstürme sind bereits die dritte oder vierte Version des Gebäudes, da die Kathedrale im Laufe der Jahrhunderte wiederholt durch Erdbeben beschädigt wurde.
Wir kamen ein paar Tage nach Neujahr vor der Kirche an, weshalb die festlichen Lichter noch immer an den umliegenden Gebäuden hingen, als ich das Bild aufnahm. Der Platz vor der Kathedrale ist mit hellem Marmor gepflastert, und im ersten Licht reflektieren die Steine so stark, dass man schon deutlich lesen kann, noch bevor die Sonne ganz aufgegangen ist. Ich hatte keine Zeit, den Turm der Kathedrale selbst zu besteigen, was ich jetzt bereue. Beim nächsten Besuch.
Die Festung von Kotor in Montenegro
Der Festungskomplex auf dem St.-Johannes-Hügel ist das, wofür die meisten Fotografen hierherkommen. Türme, Festungsmauern und die Burg San Giovanni auf dem Gipfel bilden zusammen eines der am besten erhaltenen mittelalterlichen Verteidigungssysteme an der Adria. Der Ort ist seit illyrischen Zeiten besiedelt, Kaiser Justinian I. ließ die Befestigungsanlagen im 6. Jahrhundert wieder aufbauen, und die Venezianer erweiterten sie im Spätmittelalter.
Der Aufstieg führt über rund 1.300 Stufen auf etwa 1.200 Meter über der Bucht. Teile des Weges sind teilweise zerstört, die Sicherungsmauern fallen an einigen Stellen ab, und das Erdbeben von 1979 hinterließ Schäden, die auf dem Weg nach oben noch immer sichtbar sind. Auf dem Weg nach oben fiel mir die Komposition bei Tageslicht auf, die durch die verfallenen Festungsmauern entstand und zu einem eigenen Rahmen wurde: Stein, Himmel und die Bucht, die rechts abfällt.
Ich stieg an zwei Tagen zweimal hinauf, einmal für den Tageslicht-Rahmen und einmal, um auf die blaue Stunde zu warten. Beim zweiten Aufstieg rannte Daria die obere Treppe hinauf und hinunter, um sich warmzuhalten, während ich mit der Kamera meine Position hielt. Es war Januar, und der Wind von der Bucht schneidet durch alles, was man aus einem Berliner Winter mitgebracht hat.
Das Hauptfoto des Komplexes selbst habe ich vom Tal aus mit einem Teleobjektiv aufgenommen: die Burg San Giovanni von unten, während ich darauf wartete, dass die späte Sonne auf die oberen Türme fiel. Am ersten Nachmittag unseres Besuchs, als tiefe Regenwolken von der Bucht heranzogen, gelang mir eine andere Version desselben Motivs: die Burg in Wolkendekke, die oberen Festungsmauern halb im Wetter verloren.
Die Bucht von Kotor bei Nacht in Montenegro
Das Bild, das ich von ganz oben aus im Visier hatte, war die Bucht in der blauen Stunde. Als am zweiten Abend die Sonne unterging, hatte ich es im Kasten. Jahre später, als ich die Aufnahmen auf der Heimfahrt durchging, stieß ich auf eine Aufnahme vom selben Standpunkt, die ich damals nicht bearbeitet hatte – mit einem Himmel, der noch vollständig vom letzten Sonnenlicht erhellt war. Das ist das Foto ganz oben in diesem Leitfaden.
Die Nachtversion ist ein Bild für sich. Die beleuchtete Küste nach Einbruch der Dunkelheit wirkt fast wie die gleiche Komposition wie das Panorama bei Tageslicht, nur dass die Geometrie der Bucht nun durch Lichter entlang der Wasserlinie gezeichnet wird. Gleicher Aussichtspunkt, vier Stunden Wartezeit, ein völlig anderes Foto.
Podgorica
Podgorica ist die kleinste europäische Hauptstadt, die wir besucht haben. Die Stadt zählt im Großraum etwa 150.000 Einwohner und erinnert von ihrer Größe her eher an eine deutsche Kreisstadt als an eine europäische Hauptstadt. Das Tal liegt umgeben von der dunklen Silhouette der montenegrinischen Berge, die sich in fast jedes Weitwinkelaufnahme der Skyline einfügt, einschließlich des modernistischen Stadtbildes, das ich am zweiten Nachmittag von oben aufgenommen habe.
Was uns von Podgorica in Erinnerung geblieben ist, waren die Menschen. Am zweiten Tag unserer Reise erinnerte uns ein Freund an einen Vorfall aus dem Jahr 2013: Ein rumänischer Bus verunglückte etwa 40 Kilometer außerhalb der Stadt, und es kamen so viele Einwohner in die örtlichen Krankenhäuser, um Blut zu spenden, dass die Ärzte die Leute bitten mussten, nicht mehr zu kommen. Seitdem verwenden Daria und ich „das ist wie in Montenegro“ als Kurzform für diese Art von Herzlichkeit, wenn wir vergleichen, wie Fremde uns in anderen Ländern behandeln.
Kathedrale der Auferstehung Christi
Die Kathedrale der Auferstehung Christi (Saborni Hram Hristovog Vaskrsenja) ist das markanteste religiöse Bauwerk in Podgorica. Die Fassade lehnt sich so stark an den byzantinischen Stil an, dass ich auf den ersten Blick annahm, sie sei mindestens ein Jahrhundert alt, vielleicht sogar aus derselben Zeit wie die St.-Tryphon-Kirche in Kotor. Tatsächlich begann der Bau erst 1993 und wurde 2013 fertiggestellt.
Im Inneren der Auferstehungskathedrale verrät sich das Gebäude. Die Fresken sehen auf den ersten Blick wie typische Werke der hochbyzantinischen Malerei aus, bis man beginnt, die Figuren zu entschlüsseln. Eines der Wandgemälde zeigt Marx, Engels und Tito in der Hölle. Sobald man dieses Detail registriert hat, ordnet sich der Rest der Ikonografie neu: Dies ist eine Kirche des 21. Jahrhunderts, die zur jüngeren montenegrinischen Geschichte spricht, gekleidet in mittelalterliche Gewänder. Der Effekt ist vor Ort beunruhigend, was meiner Meinung nach genau der Sinn der Sache ist.
Millennium-Brücke in Montenegro
Die Schrägseilbrücke über die Morača ist das moderne Wahrzeichen der Skyline von Podgorica. Die als Millennium-Brücke bekannte Fußgänger- und Straßenbrücke wurde 2005 eröffnet und ist bis heute das meistfotografierte zeitgenössische Bauwerk der Stadt. Die Seile sind hellgrau, die Pylone weiß, und vor dem Hintergrund der dunklen Berge wirkt die gesamte Brücke wie eine klare grafische Linie.
Ich habe sie vom Flussufer aus mit dem Stadtzentrum im Hintergrund eingefangen. Das Foto wirkt eher wie eine Landschaft als wie ein Stadtbild, da die Skyline von Podgorica niedrig ist: Die Berge nehmen den größten Teil der oberen Bildhälfte ein. Der Kontrast innerhalb des Bildes ist das eigentliche Motiv. Türme aus der kommunistischen Ära auf der einen Seite, moderne Wohnblocks auf der anderen, dazwischen eine Brücke des 21. Jahrhunderts. Es ist die prägnanteste Zusammenfassung der Stadt, die ich in einem Bild festhalten konnte.
Vladimir-Vysotsky-Denkmal
Am Flussufer in der Nähe der Brücke steht eine Bronzestatue von Wladimir Wysotski, dem russischen Dichter, Sänger und Schauspieler, der 1980 starb. Wysotski hat nie in Montenegro gelebt, aber er schrieb eine berühmte Zeile über das Land: „Ich bedaure in diesem Leben, dass ich nicht zwei Wurzeln habe und Montenegro nicht als meine zweite Heimat bezeichnen kann.“ In Podgorica gibt es innerhalb der Stadtgrenzen nur sehr wenige Denkmäler. Dass ein russischsprachiger Dichter eines davon bekam, sagt einiges darüber aus, wie ernst die Montenegriner diese Ehrung nahmen.
Die Gestaltung ist so direkt wie die Bedeutung. Eine Bronzestatue auf gelbem Untergrund in einem Park am Flussufer, dahinter ragen die weißen Pfeiler der Millennium-Brücke empor. Ich habe das Foto an einem sonnigen Nachmittag Ende Dezember aufgenommen.
Der Uhrturm (Sahat Kula) in Podgorica
Der osmanische Uhrturm aus dem 17. Jahrhundert, auf Montenegrinisch „Sahat Kula“ genannt, stammt aus der osmanischen Zeit und ist eines der ältesten erhaltenen Bauwerke der Stadt. Der Turm steht heute unter Denkmalschutz. Ende des 19. Jahrhunderts wurde an der Spitze des Turms ein Kreuz angebracht, um den Übergang der Stadt von der osmanischen zur christlichen montenegrinischen Herrschaft zu markieren, allerdings konnte ich es aus meinem Aufnahmewinkel nicht ins Bild bekommen.
Was mich an Podgoricas Altstadt überraschte, war, wie wohnlich sie war. Wenn man vom Turm weggeht, gehen die Stadtblöcke schnell in niedrige Häuser und enge Gassen über. Direkt hinter dem Turm gibt es ein Restaurant namens „Pod Volat“, das zu unserem Stammlokal für das Mittagessen wurde. Großzügige montenegrinische Fleischgerichte, vernünftige Preise, keine Schnörkel. Ein Besuch lohnt sich, wenn du Fleisch isst.
Eine kurze Wanderung vom Stadtzentrum aus führt dich auf den Gorica-Hügel (auf Montenegrinisch bedeutet „Gorica“ „kleiner Hügel“ und „Pod-gorica“ „unter dem kleinen Hügel“ – daher hat die Hauptstadt ihren Namen). Auf dem Gipfel thront die kleine orthodoxe Kapelle oberhalb von Podgorica, die St.-Georgs-Kirche, die älteste Kirche der Stadt, deren Entstehungszeit die meisten Quellen zwischen dem 9. und 11. Jahrhundert ansetzen. Die Kirche war bei unserem Besuch geschlossen, also spazierten wir stattdessen über den umliegenden Friedhof. Die Grabsteine sind so verwittert, dass die Inschriften teilweise unleserlich sind.
Was dieser Leitfaden nicht behandelt
Montenegro ist klein (etwa halb so groß wie Belgien), aber das Land bietet auf dieser Fläche eine größere landschaftliche Vielfalt, als seine Größe vermuten lässt, und das meiste davon fehlt in diesem Reiseführer. Wir haben weder den Durmitor-Nationalpark im Norden noch die Tara-Schlucht (nach manchen Maßstäben die tiefste Europas), den Lovćen oberhalb von Kotor oder die Küstenstädte südlich der Bucht fotografiert: Budva, Sveti Stefan, Ulcinj und die Region um den Skadar-See. Wir haben auch die anderen UNESCO-Siedlungen rund um die Bucht von Kotor selbst ausgelassen: Perast, Prčanj, Risan, Tivat, Herceg Novi.
Die Reise dauerte vier Tage. Das Land verdient drei Wochen. Was du hier hast, ist ein tiefer Einblick in zwei Städte, keine vollständige Bestandsaufnahme. Wenn wir zurückkehren, werden wir mit den fehlenden Regionen beginnen.
Wann man Montenegro besuchen sollte
Die Küste ist mediterran geprägt, wobei der August der heißeste und belebteste Monat ist. Wir waren Ende Dezember bis Anfang Januar dort und fanden die Bedingungen fast ideal zum Fotografieren: leere Straßen in Kotor, noch hängende Festbeleuchtung und diese tief stehende Wintersonne, die den Steinfassaden schmeichelt. Der Nachteil im Winter ist, dass einige höhere Abschnitte des Weges zur Festung von Kotor rutschig sein können und der Aufstieg daher mehr Vorsicht erfordert.
Mai, Juni und September sind die besten Übergangsmonate. Die Bucht ist warm genug zum Schwimmen, die Berge im Landesinneren sind gut erreichbar, und Kotor ist noch nicht von den Kreuzfahrt-Touristenmassen des Hochsommers überlaufen. Im Juli und August ist es an der Küste überfüllt. Das Bergland im Landesinneren ist dagegen dann am besten zu erkunden.
Essen und Trinken in Montenegro
Die montenegrinische Küche liegt zwischen balkanischen und mediterranen Traditionen. An der Küste erwarten dich gegrillter Fisch, Tintenfisch, Prosciutto aus Njeguši (ein geräucherter Schinken, der im gleichnamigen Bergdorf gereift ist) und der kräftige lokale Käse. Im Landesinneren, in Podgorica, geht es auf den Speisekarten eher um gegrilltes Fleisch, Ćevapi, Pljeskavica und Eintöpfe wie Japrak. Pod Volat hinter dem Uhrturm ist das Fleischrestaurant in Podgorica, in das wir immer wieder zurückgekehrt sind.
Was Getränke angeht, produziert das Land ordentlichen Rotwein aus der einheimischen Vranac-Traube, und Rakija (vor Ort „Loza“ genannt) gibt es überall. Die Währung ist der Euro, obwohl Montenegro weder zur Eurozone noch zur EU gehört, was das Reisen von überall in Europa her vereinfacht.
Häufig gestellte Fragen
Wann ist die beste Reisezeit für Montenegro?
Mai, Juni und September bieten die beste Mischung aus warmem Wetter, gut begehbaren Bergen und einem noch gut begehbaren Kotor. Im Juli und August ist es an der Küste heiß und überfüllt, besonders wenn Kreuzfahrtschiffe im Hafen liegen. Ende Dezember und Anfang Januar ist es in Kotor ruhig und ideal zum Fotografieren, auch wenn einige Wege in der oberen Festung im Winter rutschig sind.
Wie viele Tage brauchst du in Montenegro?
Vier Tage reichen aus, um Kotor und Podgorica in gemächlichem Tempo zu erkunden, jeweils zwei Tage. In sieben bis zehn Tagen kannst du den Durmitor-Nationalpark, Lovćen und die Südküste rund um Sveti Stefan und Budva mit einbeziehen. Zwei Wochen sind eher angemessen: Das Land bietet auf kleinem Raum eine größere landschaftliche Vielfalt, als die Karte vermuten lässt.
Gehört Montenegro zur Europäischen Union?
Nein. Montenegro ist ein Beitrittskandidat für die EU, die Verhandlungen laufen, aber es ist derzeit kein Mitgliedstaat. Das Land nutzt den Euro als De-facto-Währung, was Reisen aus dem restlichen Europa vereinfacht. Bei der Einreise aus Kroatien oder Bosnien und Herzegowina finden weiterhin Grenzkontrollen statt.
Wie kommt man von Podgorica nach Kotor?
Mit dem Auto dauert die Fahrt über die E80 durch die Berge etwa 90 Minuten, wobei man auf der Abfahrt zur Bucht eine herrliche Aussicht hat. Mit dem Bus dauert die gleiche Strecke etwa zwei Stunden; die Busse fahren regelmäßig vom zentralen Busbahnhof in Podgorica ab. Es gibt keine direkte Zugverbindung. Wir sind die Strecke auf einer Neujahrsreise gefahren und fanden die Straße im Winter gut befahrbar.
Ist die Bucht von Kotor wirklich ein Fjord?
Geologisch gesehen nein. Die Bucht ist eine unter Wasser liegende Flussschlucht (eine Ria), kein Gletscherfjord. Der visuelle Eindruck von steilen Bergwänden, die ins tiefe Wasser abfallen, ähnelt einem norwegischen Fjord dennoch so sehr, dass sich dieser Vergleich in der Tourismuswerbung durchgesetzt hat. Die Bucht von Kotor und ihre Umgebung stehen seit 1979 auf der UNESCO-Liste.
Ist der Aufstieg zur Festung von Kotor schwierig?
Ja, schwieriger als die Fotos vermuten lassen. Der Weg führt über rund 1.300 Stufen bis auf etwa 1.200 Meter über der Bucht. Einige Abschnitte sind teilweise beschädigt, die Sicherungsmauern fallen an manchen Stellen ab und der Untergrund ist uneben. Zieh festes Schuhwerk an, nimm Wasser mit und mach dich früh auf den Weg, um sowohl der Hitze als auch den Menschenmassen zu entgehen. Die Aussicht von oben ist den Aufstieg zu jeder Jahreszeit wert.
Lohnt sich ein Besuch in Podgorica für Fotografen?
Podgorica ist klein und lohnt sich eher für zwei Tage als für fünf. Die wichtigsten Fotomotive sind die Kathedrale der Auferstehung Christi (im modernen byzantinischen Stil, mit überraschenden Fresken im Inneren), die Millennium-Brücke über die Morača und der Uhrturm in der Altstadt. Die größte Stärke der Stadt ist das, was man auf Fotos nicht sieht: nämlich wie gastfreundlich die Einwohner sind.
Welche Währung wird in Montenegro verwendet?
Der Euro, obwohl Montenegro weder Mitglied der Europäischen Union noch der offiziellen Eurozone ist. Das Land führte 1999 die Deutsche Mark ein und stellte 2002 zusammen mit den offiziellen Eurozonenmitgliedern auf den Euro um. In Kotor und im Zentrum von Podgorica werden Karten weitgehend akzeptiert; in kleineren Dörfern und auf den Bergpässen ist Bargeld praktischer.
