Montenegro asub Aadria mere rannikul Kagu-Euroopas, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, Kosovo ja Albaania vahel. Riik kuulutas 2006. aastal välja iseseisvuse Serbiast ja ei kuulu Euroopa Liitu, kuigi riigis kasutatakse de facto valuutana eurot. Pealinn on Podgorica, kultuuri- ja turismikeskuseks on müüriga ümbritsetud Kotor Kotor lahe ääres ning sisemaad domineerivad Dinaari Alpid, mille Durmitor ja Prokletije mäeahelikes on üle 2500 meetri kõrgused tipud.
Kotori laht
Saabusime siia aastavahetuseks. Algne plaan oli veeta pühad sõpradega Podgoricas ja lennata tagasi Berliini, kuni mõni päev enne lendu mõistsime, et kui lükkame tagasipöördumist 48 tunni võrra edasi, saame lõpuks sõita Kotorisse. Reis jagunes selgelt kaheks: kolm päeva pealinnas, seejärel kaks päeva lahes.
Kotori lahte nimetatakse kohalikult Boka, „laheks”. See ulatub Aadria merest 28 kilomeetrit sisemaale, piiratuna kahe Dinaari Alpide mäeahelikuga. Inimesed kirjeldavad seda sageli fjordina, mis on geoloogiliselt vale (tegu on vee alla jäänud jõe kanjoniga), kuid visuaalselt piisavalt täpne, et võrdlus püsiks. Laht koos ümbritsevate asulatega on alates 1979. aastast UNESCO maailmapärandi nimekirjas Kotor loodus- ja kultuuriajaloolise piirkonnana.
Rannikul asub rida vanalinnaid, mida meil ei olnud aega läbi kõndida: Risan, Tivat, Perast, Prčanj, Herceg Novi. Igaüks neist on väike sadam, millel on oma Veneetsia-ajastu kirikud ja paleed. Me jäime Kotorisse müüride sisse ja pildistasime lahte ülalt. Aastate hiljem, kui ma sõitu uuesti läbi vaatasin, leidsin ülemistelt müüridelt päikeseloojangu panoraamfoto, mida ma tol ajal kunagi töötlemata jätsin. See kaader ongi foto käesoleva juhendi ülaosas.
Kotor
Kotor on müüriga ümbritsetud keskaegne sadamalinn lahe suudmes. Linnast on esmakordselt kirjalikult mainitud 168. aastal eKr, mil see kuulus Rooma Dalmaatsia provintsi koosseisu, ning vanalinn on sellest ajast peale olnud Bütsantsi, Veneetsia, Ottomani, Habsburgide ja Napoleoni võimu all. Iga ajastu on jätnud maha midagi nähtavat: värava, kiriku, müürilõigu.
Fotograafide jaoks on peamine elamus ronimine San Giovanni lossi juurde Püha Johannese mäel, kuid vanalinn tänavatasandil tasub varahommikut iseenesest. Kassid on osa linna identiteedist (iga suveniiripood müüb neist postkaarte) ja kirikute ja paleede vahelised väikesed väljakud tühjenevad täielikult tund enne päikesetõusu. Sügavama tänavatasandi jalutuskäigu jaoks läbi iga värava, väljaku ja vallikraavi vaadake meie spetsiaalset Kotor-jalutuskäiku.
Esimene kaader, mida ma siin püüdsin jäädvustada, oli päevavalguses tehtud panoraamvaade tõusu poolelt teelt – pilt, mis oli mul peas olnud juba alates 2015. aastast, kui nägin Elia Locardi versiooni samast vaatepunktist. Berliinist on see pikk ja ebamugav reis, mistõttu viis mind sinna lõpuks alles uusaasta-kõrvalepõige Podgorica kaudu.
Vanalinnal on kolm väravat: merevärav (peavärav, ehitatud 1555. aastal Veneetsia valitsuse ajal), põhjavärav ja suurem lõunavärav. Põhjavärav ehitati 16. sajandil, et mälestada Kotori võitu Ottomani admirali Hayreddin Barbarossa üle, ja see on säilinud märkimisväärselt hästi. Selle kõrval kulgeb müüri ääres endiselt türkiissinise veega vallikraav.
Pildistasin jõeäärset väravat koidikul St John's Hilli all asuvast orust, pool tundi enne päikesetõusu. Asukoht valiti sellepärast, et sealt avanes selge vaade Kotor Fortressile, mis asub värava kohal asuval nõlval. Pärast pildistamist ronisime Daria ja mina müürile ning kõndisime kogu ringi läbi, mis on see osa Kotorist, mille enamik külastajaid vahele jätab.
Teine uusaasta pilt on tehtud otse Merivärava ees, kus pidulikud tuled on veel põlemas ja tänavad tühjad. Merivärav uusaasta hommikul pakub rahulikumat pilti kui kindlusele ronimine, kuid just see pilt näitab, miks talvine reis Kotorisse on nii teistsugune kogemus kui suvine reis.
Püha Tryphoni katedraal Kotoris
Püha Tryphoni katedraal pühitseti sisse 1166. aastal. Sama koha peal asunud vanemas kirikus hoiti pühaku säilmeid juba alates 10. sajandist ning kohalikud peavad Tryphoni siiani Kotor'i patrooniks ja kaitsjaks. Praegune romaani stiilis fassaad ja kaksiktornid on hoone kolmas või neljas versioon, kuna katedraali on sajandite jooksul korduvalt kahjustanud maavärinad.
Saabusime kiriku ette paar päeva pärast uusaastat, mistõttu olid pildistamise ajal ümbritsevatel hoonetel veel pühadetuled üles riputatud. Katedraali ees asuv väljak on kaetud heleda marmoriga ning koidikul peegeldavad kivid piisavalt valgust, et teksti selgelt lugeda isegi enne päikesetõusu. Mul ei olnud aega katedraali torni tippu ronida, mida ma nüüd kahetsen. Järgmisel külastusel.
Kotori kindlus Montenegros
Enamik fotograafe tuleb siia just St John's Hilli kindluskompleksi pärast. Tornid, vallid ja mäe tipus asuv San Giovanni loss moodustavad üheskoos ühe Aadria mere piirkonna parimini säilinud keskaegse kaitsesüsteemi. See paik on olnud asustatud juba illüürlaste ajast saadik, keiser Justinianus I ehitas kindlustusrajatised 6. sajandil ümber ning venetsialased laiendasid neid hiliskeskajal.
Tõus on umbes 1300 astet, mis viivad ligi 1200 meetri kõrgusele lahe kohal. Osa teest on osaliselt hävinenud, kindlustusmüürid on kohati sisse langenud ning 1979. aasta maavärin jättis tõusuteele kahjustusi, mis on siiani näha. Tõusuteel märkasin päevast kompositsiooni, mille moodustasid varemete müürid, mis muutusid ise raamiks: kivi, taevas ja paremal all lahe.
Ma ronisin kahe päeva jooksul kaks korda üles, üks kord päevavalguse raami jaoks ja teine kord sinise tunni ootamiseks. Teisel ronimisel jooksis Daria ülemistel treppidel üles-alla, et soojas püsida, samal ajal kui mina hoidsin kaameraga positsiooni. Oli jaanuar ja lahelt puhuva tuul lõikas läbi kõik, mis olid Berliini talvest kaasa toonud.
Kompleksi enda parima kaadri tegin orust pika objektiiviga, pildistades San Giovanni lossi altpoolt ja oodates, kuni hiline päike langeb ülemistele tornidele. Meie külaskäigu esimesel pärastlõunal, kui lahelt veeresid sisse madalad vihmapilved, jäädvustasin sama motiivi teistsuguse versiooni: pilvede sisse mähitud lossi, mille ülemised müürid olid ilmastiku tõttu poolenisti varjule jäänud.
Kotori laht öösel Montenegros
Pilt, mida ma mäetipust püüdnud olin, oli laht sinisel tunnil. Teise õhtu päikeseloojanguks olin selle kätte saanud. Aastate hiljem, koduteel autoga sõites, leidsin samast vaatepunktist ühe kaadri, mida ma tol hetkel töötlemata olin jätnud ja millel taevas oli päikese viimaste kiirtega täielikult valgustatud. See ongi foto käesoleva juhendi alguses.
Öine versioon on omaette teos. Pärast pimeduse saabumist valgustatud rannajoon on peaaegu sama kompositsiooniga kui päevavalguses tehtud panoraam, välja arvatud see, et lahe geomeetria on nüüd joonistatud veepiiril asuvate laternatega. Sama vaatepunkt, neli tundi ootamist, täiesti erinev foto.
Podgorica
Podgorica on väikseim Euroopa pealinn, mida oleme külastanud. Linnas ja selle lähiümbruses elab umbes 150 000 inimest ning oma suuruselt meenutab see pigem Saksamaa maakonnakeskust kui Euroopa pealinna. Orgu ümbritseb Montenegro mägede tumedate kontuuridega ring, mis paistab silma peaaegu igal laiemal horisondipildil, sealhulgas ka modernistlikul linnavaatel, mille teisel pärastlõunal ülevalt pildistasin.
Podgoricas jäi meile kõige enam meelde inimesed. Reisi teisel päeval meenutas sõber meile 2013. aasta juhtumit: umbes 40 kilomeetrit linnast väljaspool sattus õnnetusse Rumeenia buss ja kohalikesse haiglatesse tuli verd annetama nii palju elanikke, et arstid pidid paluma inimestel tulekut lõpetada. Daria ja mina oleme sellest ajast peale kasutanud väljendit „see on nagu Montenegros” lühendina sellisele soojusele, kui võrdleme, kuidas võõrad meid teistes riikides kohtlevad.
Kristuse Ülestõusmise katedraal
Kristuse Ülestõusmise katedraal (Saborni Hram Hristovog Vaskrsenja) on Podgorica silmapaistvaim usuline ehitis. Hoone välisilme järgib bütsantsi stiili nii täpselt, et esmapilgul arvasin, et see on vähemalt sajand vana, võib-olla isegi samaaegne Kotoris asuva Püha Tryphoni kirikuga. Tegelikult algas ehitus 1993. aastal ja lõppes 2013. aastal.
Ülestõusmise katedraali sisemus paljastab hoone tõelise olemuse. Freskod näevad esmapilgul välja nagu tavalised kõrge byzantliku stiili teosed, kuni hakkad figuure lugema. Ühel seinamaalil on kujutatud Marx, Engels ja Tito põrgus. Kui see detail silma jääb, muutub kogu ikonograafia tähendus: see on 21. sajandi kirik, mis räägib Montenegro hiljutisest ajaloost, kuid on riietatud keskaegsetesse rõivastesse. Kohapeal on see mõju häiriv, mis on minu arvates ka eesmärk.
Millennium Bridge Montenegros
Morača jõe kohal asuv rippsild on Podgorica silueti kaasaegne maamärk. See jalakäijate ja autode jaoks mõeldud sild, mida tuntakse Millenniumi silla nime all, avati 2005. aastal ja on siiani linna kõige sagedamini pildistatud kaasaegne ehitis. Trossid on helerohelised, mastid valged ning tumedate mägede taustal moodustab kogu sild selge graafilise joone.
Ma raamisin selle jõe kaldalt, linnakeskusega taustal. Fotol paistab see pigem maastikuna kui linnapildina, sest Podgorica siluett on madal: mäed hõivavad suurema osa kaadri ülemisest poolest. Kontrast pildi sees ongi tegelik teema. Ühel pool kommunismiaegsed tornid, teisel pool kaasaegsed elamukvartalid, nende vahel 21. sajandi sild. See on kõige kokkuvõtlikum ülevaade linnast, mille ma ühte kaadrisse suutsin mahutada.
Vladimir Vysotsky mälestusmärk
Silla lähedal jõe kaldal seisab 1980. aastal surnud vene luuletaja, laulja ja näitleja Vladimir Vysotski pronkskuju. Vysotski ei elanud kunagi Montenegros, kuid kirjutas selle riigi kohta kuulsad sõnad: „Ma kahetsen selles elus, et mul pole kahte juurt ja et ma ei saa nimetada Montenegrot oma teiseks kodumaaks.“ Podgoricas on linna piires väga vähe monumente. Asjaolu, et üks neist on pühendatud venekeelsele luuletajale, annab aimu sellest, kui tõsiselt montenegrolased seda austust võtsid.
Kompositsioon on sama otsene kui selle tähendus. Pronkskuju kollasel taustal jõeäärses pargis, mille taga kõrguvad Millennium Bridge’i valged sambad. Pildistasin selle detsembri lõpus ühel päikesepaistelisel pärastlõunal.
Kellatorn (Sahat Kula) Podgoricas
17. sajandist pärinev Ottomani kellatorn, mida montenegrolaste keeles nimetatakse Sahat Kula, on ehitatud Ottomani impeeriumi ajastul ja on üks vanimaid säilinud ehitisi linnas. Torn on nüüd seadusega kaitstud kultuurimälestisena. 19. sajandi lõpus lisati torni tippu rist, et tähistada linna üleminekut Ottomani võimu alt kristliku Montenegro võimu alla, kuigi ma ei suutnud seda oma pildistamisnurgast kaadrisse mahutada.
Podgorica vanalinnas üllatas mind see, kui elamurajooniline see oli. Tornist välja astudes muutuvad linnakvartalid kiiresti madalate majade ja kitsaste tänavateks. Otse torni taga asub restoran nimega Pod Volat, mis sai meie lemmikuks lõunasöögikohaks. Rikkalikud montenegro liharoad, mõistlikud hinnad, mingit teesklust. Kui sööte liha, tasub kindlasti külastada.
Lühike jalutuskäik kesklinnast viib teid Gorica mäele (montenegro keeles tähendab „Gorica“ „väike mägi“ ja „Pod-gorica“ „väikese mäe all“, millest on tulnud ka pealinna nimi). Mäe tipus asub Podgorica kohal väike õigeusu kabel, Püha Jüri kirik, mis on linna vanim kirik ja mille ehitusaastaks peetakse enamiku allikate järgi 9.–11. sajandit. Meie külastuse ajal oli kirik suletud, seega jalutasime selle asemel ümbruskonna kalmistul. Hauakivid on nii tugevasti ilmastiku mõjude all kannatanud, et kirjad on osaliselt loetamatud.
Mida käesolev juhend ei käsitle
Montenegro on väike (umbes poole Belgia suurusest), kuid selle territooriumil on maastikuliselt rohkem mitmekesisust, kui riigi suurusest võiks arvata, ning suurem osa sellest jääb käesolevast reisijuhist välja. Me ei pildistanud põhjas asuvat Durmitori rahvusparki, Tara kanjonit (mõne mõõdupuu järgi Euroopa sügavaimat), Kotorist kõrgemal asuvat Lovćeni ega lahe lõunapoolseid rannikulinnu: Budvat, Sveti Stefani, Ulcinjit ega Skadari järve piirkonda. Jätsime vahele ka teised UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluvad asulad Kotor lahe ümbruses: Perast, Prčanj, Risan, Tivat, Herceg Novi.
Reis kestis neli päeva. See riik väärib kolme nädalat. Siin on põhjalik ülevaade kahest linnast, mitte täielik loetelu. Kui me sinna tagasi läheme, alustame just nendest puuduvatest piirkondadest.
Millal Montenegrot külastada
Rannik on Vahemere-tüüpi, kusjuures august on kõige kuumem ja rahvarohkeim kuu. Me külastasime seda piirkonda detsembri lõpus ja jaanuari alguses ning leidsime, et see oli fotograafiale peaaegu ideaalne: tühjad tänavad Kotoris, pidulikud tuled veel üles riputatud ja selline madal talvine päike, mis sobib hästi kokku kivifassaadidega. Talve miinuseks on see, et Kotor kindluse rada võib ülemistes osades olla libe ning ronimine nõuab suuremat ettevaatlikkust.
Mai, juuni ja september on kõige populaarsemad vahekuud. Laht on piisavalt soe ujumiseks, sisemaa mäed on ligipääsetavad ja Kotor ei ole veel täitunud suvehooaja kruiisilaevade rahvahulkadega. Juulis ja augustis on rannik rahvarohke. Seevastu mägine sisemaa on sel ajal kõige ligipääsetavam.
Toit ja jook Montenegros
Montenegro köök asub Balkani ja Vahemere traditsioonide vahel. Rannikul pakutakse grillitud kala, kaheksajalat, Njeguši prosciutto’t (samas nimega mägikülas laagerdunud suitsupeekonit) ja tugevat kohalikku juustu. Sisemaal Podgoricas on menüüd suunatud pigem grillitud lihale, ćevapile, pljeskavicale ja hautistele nagu japrak. Kellatorni taga asuv Pod Volat on Podgorica lihamaja, kuhu me ikka ja jälle tagasi pöördusime.
Joogidest toodetakse riigis korralikku punast veini kohalikust Vranac-viinamarjasordist ning rakija (kohalikult loza) on kõikjal saadaval. Valuutaks on euro, kuigi Montenegro ei kuulu eurotsooni ega Euroopa Liitu, mis lihtsustab reisimist mujalt Euroopast.
Korduma kippuvad küsimused
Milline on parim aeg aastas Montenegro külastamiseks?
Mai, juuni ja september pakuvad parimat tasakaalu sooja ilma, ligipääsetavate mägede ja endiselt jalutuskõlbliku Kotoriga. Juulis ja augustis on rannikul palav ja rahvarohke, eriti kui kruiisilaevad on sadamas. Detsembri lõpus ja jaanuari alguses on Kotoris vaikne ja see sobib hästi fotograafiale, kuigi mõned ülemised kindluse teed on talvel libedad.
Kui palju päevi on vaja Montenegros veeta?
Nelja päevaga jõuate rahulikus tempos läbi Kotor ja Podgorica, mõlemale kulub kaks päeva. Seitsme kuni kümne päevaga saate lisada Durmitor rahvuspargi, Lovćeni ning Sveti Stefani ja Budva ümbruse lõunaranniku. Kaks nädalat on pigem mõistlik aeg: riik mahutab väikesele alale rohkem maastikuvariatsioone, kui kaartest paistab.
Kas Montenegro kuulub Euroopa Liitu?
Ei. Montenegro on ELi liikmeks saamise kandidaatriik, kellega peetakse läbirääkimisi, kuid praegu ei ole see veel liikmesriik. Riigis kasutatakse de facto eurot, mis muudab reisimise mujalt Euroopast lihtsaks. Piirikontrollid kehtivad endiselt, kui riiki sisenetakse Horvaatiast või Bosniast ja Hertsegoviinast.
Kuidas Podgoricasse Kotorisse sõita?
Autoga sõidab E80-l üle mägede umbes 90 minutit, kusjuures laskumisel lahe poole avanevad suurepärased vaated. Bussiga võtab sama marsruut aega umbes kaks tundi ja bussid väljuvad tihti Podgorica kesklinnas asuvast bussijaamast. Otserongi ei ole. Me sõitsime seda teed uusaasta reisil ja leidsime, et tee oli talvel puhas.
Kas Kotorlaht on tõesti fjord?
Geoloogiliselt mitte. Laht on vee alla jäänud jõe kanjon (ria), mitte liustikufjord. Visuaalne mulje järskudest mäeseintest, mis langevad sügavasse vette, meenutab siiski piisavalt Norra fjordi, et see võrdlus on turismitekstides püsima jäänud. Kotor laht ja selle ümbrus on alates 1979. aastast kantud UNESCO maailmapärandi nimistusse.
Kas Kotorisse kindlusesse ronimine on raske?
Jah, raskem kui fotodest paistab. Rada koosneb umbes 1300 astmest, mis viivad ligikaudu 1200 meetri kõrgusele lahe kohal. Mõned lõigud on osaliselt kahjustatud, turvamüürid on kohati sisse langenud ja pind on ebatasane. Kandke sobivaid jalatseid, võtke kaasa vett ja alustage varakult, et vältida nii kuumust kui ka rahvahulki. Vaade ülevalt õigustab ronimist igal aastaajal.
Kas Podgorica on fotograafile külastamist väärt?
Podgorica on väike linn ja piisab sellest kahe päevaga, mitte viiega. Peamised vaatamisväärsused on Kristuse Ülestõusmise katedraal (kaasaegne bütsantsi stiilis, mille sisemuses on üllatavad freskod), Morača jõe üle ulatuv Millenniumi sild ja vanalinna kellatorn. Linna peamine tugevus on see, mida fotodel ei näe, nimelt elanike külalislahkus.
Millist valuutat kasutatakse Montenegros?
Euro, kuigi Montenegro ei ole Euroopa Liidu ega ametliku euroala liige. Riik võttis 1999. aastal kasutusele Saksa marga ja läks 2002. aastal koos ametlike euroala liikmetega üle eurole. Kaardid on laialdaselt aktsepteeritud Kotoris ja Podgorica kesklinnas; sularaha on kasulikum väiksemates külades ja mägipassidel.
