Črna gora

Črna gora leži na jadranski obali v jugovzhodni Evropi, med Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Kosovom in Albanijo. Leta 2006 je razglasila neodvisnost od Srbije in ostaja zunaj Evropske unije, čeprav v državi dejansko uporabljajo evro kot valuto. Glavno mesto je Podgorica, kulturno in turistično središče pa je obzidano mesto Kotor v Kotorskem zalivu, notranjost države pa prevladujejo Dinarske Alpe z vrhovi nad 2500 metri v gorovjih Durmitor in Prokletije.

Kotorski zaliv

Prišli smo za silvestrovo. Sprva smo nameravali praznike preživeti s prijatelji v Podgorici in se nato vrniti v Berlin, toda nekaj dni pred odhodom smo ugotovili, da bi lahko, če bi vrnitev prestavili za 48 ur, končno odšli še v Kotor. Potovanje se je jasno razdelilo na dva dela: tri dni v prestolnici, nato pa dva v zalivu.

Kotorski zaliv se v lokalnem jeziku imenuje Boka, kar pomeni »zaliv«. Razteza se 28 kilometrov v notranjost od Jadrana, obdan z dvema grebenoma Dinarskih Alp. Ljudje ga pogosto opisujejo kot fjord, kar je geološko napačno (gre za potopljen rečni kanjon), vendar vizualno dovolj točno, da primerjava drži. Zaliv skupaj z okoliškimi naselji je od leta 1979 na seznamu svetovne dediščine UNESCO kot naravna in kulturno-zgodovinska regija Kotor.
Ob obali se nahaja vrsta starih mest, ki jih nismo imeli časa obiskati: Risan, Tivat, Perast, Prčanj, Herceg Novi. Vsako je majhno pristanišče s svojimi cerkvami in palačami iz beneškega obdobja. Ostali smo znotraj obzidja Kotorja in zaliv fotografirali z višine. Leta kasneje, ko sem ponovno pregledoval posnetke, sem našel panoramsko fotografijo sončnega zahoda z zgornjih obzidij, ki je takrat nisem obdelal. Ta posnetek je fotografija na vrhu tega vodnika.

Kotor

Kotor je obzidano srednjeveško pristanišče na koncu zaliva. Prva pisna omemba mesta sega v leto 168 pr. n. št., ko je sodilo v rimsko provinco Dalmacijo, od takrat pa je staro mestno jedro prešlo pod bizantinsko, beneško, otomansko, habsburško in napoleonsko vladavino. Vsaka od teh obdobij je pustila vidne sledi: vrata, cerkev, del obzidja.

Najbolj izstopajoča izkušnja za fotografe je vzpon do gradu San Giovanni na hribu sv. Janeza, vendar tudi staro mestno jedro na ravni ulice ponuja svoje čare zgodaj zjutraj. Mačke so del identitete mesta (vsaka trgovina s spominki prodaja razglednice z njimi), majhna trga med cerkvami in palačami pa se v uri pred sončnim vzhodom popolnoma izpraznijo. Za podrobnejši sprehod po ulicah skozi vsa vrata, trge in obzidje si oglejte naš poseben vodič po Kotorju.

Prvi kadr, ki sem ga tu želel ujeti, je bila dnevna panorama s sredine vzpona – podoba, ki sem jo nosil v glavi že od leta 2015, ko sem videl Elia Locardijevo različico istega razgleda. Iz Berlina je pot dolga in neprijetna, zato sem se moral na novoletni izlet odpraviti prek Podgorice, da sem končno prišel tja gor.

Staro mestno jedro ima tri vrata: Morska vrata (glavni vhod, zgrajena leta 1555 pod beneško vladavino), Severna vrata in večja Južna vrata. Severna vrata so bila zgrajena v 16. stoletju v spomin na zmago Kotorja nad osmanskim admiralom Hayreddinom Barbarosso in so se izjemno dobro ohranila. Ob zidu poleg njih še vedno teče jark z turkizno vodo.

Vrata ob reki sem fotografiral ob prvih žarkih sonca iz doline pod hribom sv. Janeza, pol ure pred sončnim vzhodom. To mesto sem izbral, ker je omogočalo neoviran pogled na trdnjavo v Kotorju na pobočju nad vrati. Po posnetku sva z Dario šla na obzidje in prehodila celoten obod, ki je del Kotorja, ki ga večina obiskovalcev preskoči.

Drugi novoletni prizor je bil posnet pred samimi Morskimi vrati, kjer so še vedno visele praznične luči, ulice pa so bile prazne. Morska vrata na novoletno jutro ponujajo mirnejšo podobo kot vzpon na trdnjavo, vendar prav ta prizor najbolje ponazarja, zakaj se zimski obisk Kotorja tako močno razlikuje od poletnega.

Katedrala sv. Trifona v Kotorju

Katedrala svetega Trifona je bila posvečena leta 1166. V starejši cerkvi na istem mestu so od 10. stoletja hranili svetnikove posmrtne ostanke, domačini pa Trifona še danes štejejo za zavetnika in zaščitnika Kotora. Sedanja romanska fasada in dvojni stolpi sta že tretja ali četrta različica stavbe, saj je katedralo skozi stoletja večkrat poškodovali potresi.

Pred cerkvijo smo prispeli nekaj dni po novem letu, zato so bile ob fotografiranju okoliške stavbe še vedno okrašene s prazničnimi lučkami. Trg pred katedralo je tlakovan s svetlim marmorjem, ki ob prvih žarkih sonca odseva dovolj svetlobe, da je mogoče jasno brati še preden sonce v celoti vzide. Nisem imel časa, da bi se povzpel na stolp katedrale, kar zdaj obžalujem. Naslednji obisk.

Trdnjava Kotor v Črni gori

Večina fotografov se odpravi prav zaradi trdnjavskega kompleksa na hribu Sv. Janeza. Stolpi, obzidja in grad San Giovanni na vrhu skupaj tvorijo enega najbolje ohranjenih srednjeveških obrambnih sistemov na Jadranskem morju. Mesto je naseljeno že od ilirskih časov, cesar Justinijan I. je utrdbe obnovil v 6. stoletju, Benečani pa so jih razširili v poznem srednjem veku.

Povzpeti se je treba po približno 1300 stopnicah do višine okoli 1200 metrov nad zalivom. Deli poti so delno uničeni, varovalni zidovi se na nekaterih mestih strmo spuščajo, potres iz leta 1979 pa je pustil poškodbe, ki so še vedno vidne na poti navzgor. Med vzponom sem opazil dnevno kompozicijo, ki jo tvorijo ruševine obzidja, ki so postale svojevrsten okvir: kamen, nebo in zaliv, ki se na desni strani strmo spušča.

V dveh dneh sem se povzpel dvakrat, enkrat zaradi dnevnega okvira in enkrat, da bi počakal na modro uro. Pri drugem vzponu je Daria tekala gor in dol po zgornjih stopnicah, da se je ogrela, medtem ko sem jaz držal položaj s fotoaparatom. Bil je januar in veter iz zaliva prežge vse, kar si prinesel iz berlinske zime.

Najboljši posnetek samega kompleksa sem posnel iz doline z daljinskim objektivom – grad San Giovanni od spodaj, medtem ko sem čakal, da se pozno popoldansko sonce dotakne zgornjih stolpov. Prvo popoldne našega obiska, ko so se nad zalivom zgrinjale nizke deževne oblake, sem ujel drugačno različico istega motiva: grad v oblačnem plašču, zgornji obzidji pa so se skoraj izgubili v vremenu.

Zaliv Kotor ponoči v Črni gori

Slika, ki sem jo želel ujeti z vrha, je bil zaliv v modri uri. Ko je drugo popoldne sonce zašlo, sem jo končno dobil. Šele leta kasneje, med vožnjo domov, sem našel posnetek z istega razglednega mesta, ki ga takrat nisem obdelal, na katerem je nebo v celoti osvetljeno z zadnjimi sončnimi žarki. To je fotografija na vrhu tega vodnika.

Nočna različica je samostojna. Osvetljena obala po mraku je skoraj enaka kompoziciji dnevne panorame, razen da je geometrija zaliva zdaj narisana z lučmi ob vodni črti. Ista razgledna točka, štiri ure čakanja, povsem drugačna fotografija.

Podgorica

Podgorica je najmanjše evropsko glavno mesto, ki smo ga obiskali. Mesto šteje v metropolitanskem območju približno 150.000 prebivalcev in po velikosti bolj spominja na nemško okrajno mesto kot na evropsko glavno mesto. Dolino obdaja temna linija črnogorskih gora, ki se pojavljajo v skoraj vsakem širšem posnetku obzorja, vključno z modernističnim pogledom na mesto z višine, ki sem ga posnel drugega popoldneva.

Kar nam je ostalo v spominu iz Podgorice, so bili ljudje. Dva dni po začetku potovanja nas je prijatelj spomnil na dogodek iz leta 2013: romunski avtobus se je ponesrečil približno 40 kilometrov izven mesta in toliko prebivalcev se je zglasilo v lokalnih bolnišnicah, da bi darovali kri, da so morali zdravniki ljudi prositi, naj nehajajo prihajati. Daria in jaz od takrat uporabljava izraz »kot v Črni gori« kot skrajšano poimenovanje za tovrstno toplino, ko primerjava, kako nas obravnavajo neznanci v drugih državah.

Katedrala Kristusovega vstajenja

Katedrala Kristusovega vstajenja (Saborni Hram Hristovog Vaskrsenja) je najpomembnejša verska stavba v Podgorici. Zunanjost je tako tesno sledila bizantinskemu vzoru, da sem na prvi pogled domneval, da je stara vsaj stoletje, morda celo iz istega časa kot cerkev sv. Trifona v Kotorju. Gradnja se je dejansko začela leta 1993 in končala leta 2013.

Notranjost katedrale Vstajenja razkriva pravo naravo stavbe. Freske na prvi pogled izgledajo kot tipična visokobizantinska dela, dokler ne začnete prebirati likov. Ena od stenskih slik prikazuje Marxa, Engelsa in Tita v peklu. Ko se zavemo tega detajla, se preostala ikonografija na novo razporedi: to je cerkev 21. stoletja, ki govori o novejši črnogorski zgodovini, oblečena v srednjeveška oblačila. V živo je učinek vznemirljiv, kar je po mojem mnenju tudi namen.

Most Millennium v Črni gori

Viseči most čez reko Moračo je sodobna znamenitost podgorice. Ta peš in cestni most, znan kot Most tisočletja, je bil odprt leta 2005 in je še vedno najbolj fotografirana sodobna zgradba v mestu. Viseči kabli so svetlo sivi, stebri pa beli, in na ozadju temnih gora se celoten most kaže kot čista grafična linija.

Posnel sem ga z rečnega brega, s centrom mesta v ozadju. Fotografija deluje bolj kot pokrajina kot pa mestna panorama, saj je silhueta Podgorice nizka: gore zavzemajo večino zgornje polovice kadra. Kontrast znotraj slike je pravzaprav glavni motiv. Na eni strani stolpi iz komunističnega obdobja, na drugi strani sodobni stanovanjski bloki, med njimi pa most iz 21. stoletja. To je najbolj jedrnat povzetek mesta, ki sem ga uspel ujeti v enem kadru.

Spomenik Vladimirju Vysockemu

Ob rečnem bregu v bližini mostu stoji bronast kip Vladimirja Vysockega, ruskega pesnika, pevca in igralca, ki je umrl leta 1980. Vysotsky v Črni gori ni nikoli živel, vendar je o tej državi napisal znameniti verz: »V tem življenju obžalujem, da nimam dveh korenin in da Črne gore ne morem imenovati za svojo drugo domovino.« Podgorica ima znotraj mestnih meja zelo malo spomenikov. Dejstvo, da je enega od njih dobil pesnik, ki je pisal v ruščini, pove veliko o tem, kako resno so Črnogorci vzeli to čast.

Kompozicija je tako neposredna kot pomen. Bronasta figura na rumeni podlagi v parku ob reki, za njo pa se dvigajo beli stebri Mostu tisočletja. Posnel sem jo na sončno popoldne konec decembra.

Ura (Sahat Kula) v Podgorici

Osmanski stolp z uro iz 17. stoletja, v črnogorščini imenovan Sahat Kula, izvira iz osmanskega obdobja in je eden najstarejših ohranjenih objektov v mestu. Stolp je zdaj zakonsko zaščiten kot kulturni spomenik. Na vrhu stolpa je bil konec 19. stoletja dodan križ, ki označuje prehod mesta iz osmanske v krščansko črnogorsko vladavino, čeprav ga nisem mogel ujeti v kadru iz kota, iz katerega sem fotografiral.

V starem središču Podgorice me je presenetilo, kako zelo je bilo naseljeno. Ko sem odšel od stolpa, so se mestni bloki hitro prelevili v nizke hiše in ozke ulice. Neposredno za stolpom je restavracija Pod Volat, ki je postala naša stalna izbira za kosilo. Obilne črnogorske mesne jedi, razumne cene, brez pretvarjanja. Vredno obiska, če jeste meso.

Kratek pohod iz središča vas popelje na hrib Gorica (v črnogorščini Gorica pomeni »majhen hrib«, Pod-gorica pa »pod majhnim hribom«, od koder izhaja tudi ime prestolnice). Na vrhu nad Podgorico stoji majhna pravoslavna kapela, cerkev sv. Jurija, najstarejša cerkev v mestu, ki jo večina virov datira med 9. in 11. stoletje. Cerkev je bila ob našem obisku zaprta, zato smo se namesto tega sprehodili po okoliškem pokopališču. Nagrobniki so tako obrabljeni, da so napisi delno nečitljivi.

Kaj ta priročnik ne obravnava

Črna gora je majhna (približno polovico manjša od Belgije), a na tem prostoru ponuja večjo raznolikost pokrajine, kot bi pričakovali glede na njeno velikost, in večina tega v tem vodiču ni zajeta. Nismo fotografirali Narodnega parka Durmitor na severu, kanjona Tare (po nekaterih merilih najgloblje v Evropi), gore Lovćen nad Kotorom ali obalnih mest južno od zaliva: Budve, Svetega Stefana, Ulcinja in območja Skadarskega jezera. Prav tako smo izpustili druge naselbine, vpisane na seznam UNESCO, okoli samega Kotorskega zaliva: Perast, Prčanj, Risan, Tivat, Herceg Novi.

Potovanje je trajalo štiri dni. Država si zasluži tri tedne. Tukaj imate poglobljen vpogled v dve mesti, ne pa popoln pregled. Ko se vrnemo, bomo začeli prav s tistimi regijami, ki so izpuščene.

Kdaj obiskati Črno goro

Obala je sredozemska, avgust pa je najbolj vroč in najbolj obiskan mesec. Mi smo jo obiskali konec decembra in v začetku januarja ter ugotovili, da je takrat skoraj idealna za fotografiranje: prazne ulice v Kotorju, praznične luči so še vedno obešene, nizko zimsko sonce pa lepo osvetljuje kamnite fasade. Slaba stran zime je, da so nekateri višji deli poti do trdnjave v Kotorju lahko spolzki, zato je pri vzponu potrebna večja previdnost.

Maj, junij in september so najboljši vmesni meseci. Zaliv je dovolj topel za kopanje, gore v notranjosti so dostopne, v Kotorju pa še ni množice potnikov s križark, ki prihajajo v poletnih mesecih. Julij in avgust sta na obali zelo obiskana. Notranjost v gorah pa je takrat ravno najbolj primerna za obisk.

Hrana in pijača v Črni gori

Črnogorska kuhinja se nahaja na stičišču balkanskih in sredozemskih tradicij. Na obali lahko pričakujete ribe z žara, hobotnico, pršut iz Njegušija (dimljeno meso, zoreno v istoimenski gorski vasi) in močan lokalni sir. V notranjosti, v Podgorici, se jedilniki nagibajo k mesu z žara, ćevapom, pljeskavici in enolončnicam, kot je japrak. Pod Volat za Stolpno uro je podgorska mesnica, v katero smo se vedno znova vračali.

Kar zadeva pijače, država proizvaja solidno rdeče vino iz avtohtone sorte Vranac, rakija (lokalno imenovana loza) pa je povsod prisotna. Valuta je evro, čeprav Črna gora ni članica evroobmočja ali EU, kar poenostavlja potovanje iz katere koli druge evropske države.

Pogosta vprašanja