Le Monténégro est situé sur la côte adriatique, au sud-est de l'Europe, entre la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Kosovo et l'Albanie. Il a déclaré son indépendance vis-à-vis de la Serbie en 2006 et ne fait pas partie de l'Union européenne, même si le pays utilise l'euro comme monnaie de facto. La capitale est Podgorica, le cœur culturel et touristique est la ville fortifiée de Kotor, sur la baie de Kotor, et l'intérieur du pays est dominé par les Alpes dinariques, avec des sommets dépassant les 2 500 mètres dans les massifs du Durmitor et des Prokletije.
Baie de Kotor
On est arrivés pour le réveillon du Nouvel An. Au départ, on avait prévu de passer les fêtes avec des amis à Podgorica avant de reprendre l'avion pour Berlin, mais quelques jours avant le départ, on s'est rendu compte qu'en repoussant notre retour de 48 heures, on pourrait enfin faire le trajet en voiture jusqu'à Kotor. Le voyage s'est donc divisé en deux parties bien distinctes : trois jours dans la capitale, puis deux dans la baie.
La baie de Kotor est appelée localement Boka, « la baie ». Elle s'étend sur 28 kilomètres à l'intérieur des terres depuis l'Adriatique, encadrée par deux crêtes des Alpes dinariques. Les gens la décrivent souvent comme un fjord, ce qui est géologiquement faux (il s'agit d'un canyon fluvial submergé), mais visuellement assez juste pour que la comparaison tienne la route. La baie et les villages qui l’entourent figurent sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979 sous le nom de « Région naturelle et historico-culturelle de Kotor ».
Le littoral abrite une succession de vieilles villes que nous n’avons pas eu le temps de visiter à pied : Risan, Tivat, Perast, Prčanj, Herceg Novi. Chacune est un petit port avec ses propres églises et palais datant de l’époque vénitienne. On est restés à l’intérieur des remparts de Kotor et on a photographié la baie d’en haut. Des années plus tard, en repassant par là, j’ai retrouvé le panorama du coucher de soleil depuis les remparts supérieurs que je n’avais jamais retouché à l’époque. C’est cette photo qui figure en haut de ce guide.
Kotor
Kotor est le port médiéval fortifié situé à l'entrée de la baie. La première mention écrite de la ville remonte à 168 av. J.-C., alors qu'elle faisait partie de la province romaine de Dalmatie. Depuis, la vieille ville est passée sous domination byzantine, vénitienne, ottomane, habsbourgeoise et napoléonienne. Chaque période a laissé des traces visibles : une porte, une église, un tronçon de rempart.
L'expérience incontournable pour les photographes est l'ascension vers le château de San Giovanni sur la colline de Saint-Jean, mais la vieille ville au niveau de la rue vaut aussi le détour tôt le matin. Les chats font partie intégrante de l'identité de la ville (toutes les boutiques de souvenirs vendent des cartes postales à leur effigie) et les petites places entre les églises et les palais se vident complètement dans l'heure qui précède le lever du soleil. Pour une exploration plus approfondie au niveau de la rue, à travers chaque porte, place et rempart, consulte notre guide dédié à Kotor.
La première photo que j’ai voulu prendre ici, c’était ce panorama en plein jour depuis mi-chemin de la montée, une image que j’avais en tête depuis 2015 après avoir vu la version d’Elia Locardi de ce même point de vue. Depuis Berlin, c’est un trajet long et compliqué, c’est pourquoi il a fallu que je fasse un détour par Podgorica au Nouvel An pour enfin arriver là-haut.
La vieille ville compte trois portes : la porte de la Mer (l'entrée principale, construite en 1555 sous la domination vénitienne), la porte Nord et la porte Sud, plus grande. La porte Nord a été construite au XVIe siècle pour commémorer la victoire de Kotor sur l'amiral ottoman Hayreddin Barbarossa, et elle a remarquablement bien résisté au temps. Un fossé aux eaux turquoise coule toujours le long du mur à côté.
J’ai photographié la porte côté rivière aux premières lueurs du jour depuis la vallée en contrebas de la colline de Saint-Jean, une demi-heure avant le lever du soleil. J’ai choisi cet emplacement car il offrait une ligne de vue dégagée vers la forteresse de Kotor, sur la pente au-dessus de la porte. Après la prise de vue, Daria et moi sommes montés sur les remparts et avons fait le tour complet, une partie de Kotor que la plupart des visiteurs ne visitent pas.
Une deuxième photo de Nouvel An a été prise juste devant la Porte de la Mer, avec les lumières de fête encore allumées et les rues désertes. La Porte de la Mer le matin du Nouvel An offre une image plus calme que l'ascension de la forteresse, mais c'est celle-là qui montre bien pourquoi un séjour à Kotor en hiver est si différent d'un séjour en été.
La cathédrale Saint-Tryphon à Kotor
La cathédrale Saint-Tryphon a été consacrée en 1166. Une église plus ancienne, située au même endroit, abritait les restes du saint depuis le Xe siècle, et les habitants considèrent toujours Tryphon comme le saint patron et le protecteur de Kotor. La façade romane et les deux tours actuelles constituent la troisième ou quatrième version du bâtiment, la cathédrale ayant été endommagée à plusieurs reprises par des tremblements de terre au fil des siècles.
On est arrivés devant l'église quelques jours après le Nouvel An, c'est pourquoi les lumières de fête étaient encore accrochées le long des bâtiments environnants quand j'ai pris cette photo. La place devant la cathédrale est pavée de marbre clair, et aux premières lueurs du jour, les pierres reflètent suffisamment la lumière pour qu'on puisse lire clairement avant même que le soleil ne soit complètement levé. Je n'ai pas eu le temps de monter dans la tour de la cathédrale, ce que je regrette maintenant. Ce sera pour la prochaine visite.
La forteresse de Kotor au Monténégro
C'est pour le complexe fortifié de la colline de Saint-Jean que la plupart des photographes viennent ici. Les tours, les remparts et le château de San Giovanni au sommet forment ensemble l'un des systèmes défensifs médiévaux les mieux préservés de l'Adriatique. Le site est occupé depuis l'époque illyrienne ; l'empereur Justinien Ier a reconstruit les fortifications au VIe siècle, et les Vénitiens les ont agrandies à la fin du Moyen Âge.
L'ascension compte environ 1 300 marches jusqu'à environ 1 200 mètres au-dessus de la baie. Certaines sections du chemin sont partiellement détruites, les murs de soutènement s'effondrent par endroits, et le tremblement de terre de 1979 a laissé des dégâts encore visibles pendant la montée. En montant, j'ai remarqué la composition diurne formée par les remparts en ruines, qui devenaient leur propre cadre : la pierre, le ciel et la baie qui s'étendait sur la droite.
J’ai fait deux ascensions en deux jours, une pour le cadre en plein jour et une autre pour attendre l’heure bleue. Lors de la deuxième ascension, Daria a couru de haut en bas de l’escalier supérieur pour se réchauffer pendant que je restais en place avec l’appareil photo. C’était en janvier, et le vent qui souffle depuis la baie transperce tout ce que tu as pu emporter de l’hiver berlinois.
J'ai pris la photo phare du complexe depuis la vallée avec un téléobjectif : le château de San Giovanni vu d'en bas, en attendant que le soleil couchant vienne illuminer les tours supérieures. Le premier après-midi de notre visite, alors que des nuages bas chargés de pluie arrivaient de la baie, j'ai capturé une version différente du même sujet : le château sous un voile de nuages, les remparts supérieurs à demi dissimulés par les intempéries.
La baie de Kotor la nuit au Monténégro
La photo que je cherchais à prendre depuis le sommet, c'était la baie à l'heure bleue. Le soir du deuxième jour, au moment où le soleil se couchait, je l'ai enfin eue. Des années plus tard, en parcourant les photos prises pendant le trajet de retour, j'ai retrouvé un cliché pris depuis le même point de vue que je n'avais pas traité à l'époque, avec le ciel entièrement illuminé par les derniers rayons du soleil. C'est la photo qui figure en haut de ce guide.
La version nocturne se suffit à elle-même. Le littoral éclairé après la tombée de la nuit présente presque la même composition que le panorama diurne, sauf que la géométrie de la baie est désormais dessinée par les lampadaires le long de la ligne de flottaison. Même point de vue, quatre heures d’attente, une photo complètement différente.
Podgorica
Podgorica est la plus petite capitale européenne qu’on ait visitée. La ville compte environ 150 000 habitants dans son agglomération et son échelle se rapproche davantage d’une ville de district allemande que d’une capitale européenne. La vallée est encerclée par la ligne sombre des montagnes monténégrines, qui se dessinent dans presque tous les plans larges de la ligne d’horizon, y compris dans la vue d’ensemble moderniste de la ville que j’ai prise depuis les hauteurs le deuxième après-midi.
Ce qui nous a marqués à Podgorica, ce sont les gens. Au bout de deux jours de voyage, un ami nous a rappelé un incident de 2013 : un bus roumain avait eu un accident à environ 40 kilomètres de la ville, et tant d’habitants s’étaient présentés pour donner leur sang dans les hôpitaux locaux que les médecins avaient dû demander aux gens d’arrêter de venir. Depuis, Daria et moi utilisons l’expression « c’est comme au Monténégro » pour résumer ce genre de chaleur humaine, quand on compare la façon dont des inconnus nous traitent dans d’autres pays.
Cathédrale de la Résurrection du Christ
La cathédrale de la Résurrection du Christ (Saborni Hram Hristovog Vaskrsenja) est l'édifice religieux le plus remarquable de Podgorica. L'extérieur suit de si près le modèle byzantin qu'au premier coup d'œil, j'ai cru qu'elle avait au moins un siècle, voire qu'elle était contemporaine de l'église Saint-Tryphon à Kotor. En réalité, la construction a commencé en 1993 et s'est achevée en 2013.
C’est à l’intérieur de la cathédrale de la Résurrection que le bâtiment se trahit. À première vue, les fresques ressemblent à des œuvres byzantines classiques, jusqu’à ce que tu commences à déchiffrer les personnages. L’une des peintures murales représente Marx, Engels et Tito en enfer. Une fois ce détail repéré, le reste de l’iconographie prend tout son sens : il s’agit d’une église du XXIe siècle qui évoque l’histoire récente du Monténégro, habillée de vêtements médiévaux. L’effet est déconcertant en vrai, ce qui, je pense, est le but recherché.
Le pont du Millénaire au Monténégro
Le pont à haubans qui enjambe la Morača est l'emblème moderne de la ligne d'horizon de Podgorica. Ce pont routier et piétonnier, connu sous le nom de « Millennium Bridge », a été inauguré en 2005 et reste aujourd'hui encore l'ouvrage contemporain le plus photographié de la ville. Les câbles sont gris clair, les pylônes blancs, et sur fond de montagnes sombres, l'ensemble du pont se présente comme une ligne graphique épurée.
Je l’ai cadré depuis la rive, avec le centre-ville en arrière-plan. La photo ressemble plus à un paysage qu’à un paysage urbain, car la ligne d’horizon de Podgorica est basse : les montagnes occupent la majeure partie de la moitié supérieure du cadre. Le contraste à l’intérieur de l’image est le véritable sujet. Des tours de l'époque communiste d'un côté, des immeubles résidentiels modernes de l'autre, un pont du XXIe siècle entre les deux. C'est le résumé le plus concis de la ville que j'ai réussi à mettre dans un seul cadre.
Monument à Vladimir Vysotsky
Au bord de la rivière, près du pont, se dresse une statue en bronze de Vladimir Vysotsky, le poète, chanteur et acteur russe décédé en 1980. Vysotsky n’a jamais vécu au Monténégro, mais il a écrit une phrase célèbre à propos du pays : « Je regrette dans cette vie de ne pas avoir deux racines, et de ne pas pouvoir considérer le Monténégro comme ma deuxième patrie. » Podgorica compte très peu de monuments à l’intérieur de ses limites. Le fait qu’un poète de langue russe en ait obtenu un en dit long sur l’importance que les Monténégrins accordaient à cet hommage.
La composition est aussi directe que le sens. Une statue en bronze sur un fond jaune dans un parc au bord de la rivière, avec les pylônes blancs du Pont du Millénaire qui s’élèvent derrière. J’ai pris cette photo par un après-midi ensoleillé fin décembre.
La tour de l'horloge (Sahat Kula) à Podgorica
La tour de l'horloge ottomane du XVIIe siècle, appelée « Sahat Kula » en monténégrin, date de la période ottomane et est l'un des plus anciens édifices encore debout de la ville. La tour est désormais protégée par la loi en tant que monument culturel. Une croix a été ajoutée au sommet de la tour à la fin du XIXe siècle pour marquer le passage de la ville de la domination ottomane à la domination chrétienne monténégrine, même si je n’ai pas réussi à la faire entrer dans le cadre depuis l’angle où j’ai pris la photo.
Ce qui m'a surpris dans le vieux centre de Podgorica, c'est à quel point il était résidentiel. En sortant de la tour, les pâtés de maisons se fondent rapidement dans des maisons basses et des rues étroites. Il y a un restaurant appelé Pod Volat juste derrière la tour qui est devenu notre lieu de déjeuner attitré. Des plats de viande monténégrins copieux, des prix raisonnables, sans chichis. Ça vaut le détour si tu manges de la viande.
Une petite randonnée depuis le centre-ville te mènera au sommet de la colline de Gorica (en monténégrin, « Gorica » signifie « petite colline », et « Pod-gorica » signifie « sous la petite colline », d’où le nom de la capitale). Au sommet se trouve la petite chapelle orthodoxe qui surplombe Podgorica, l'église Saint-Georges, la plus ancienne de la ville, datée par la plupart des sources entre le IXe et le XIe siècle. L'église était fermée lors de notre visite, nous avons donc préféré nous promener dans le cimetière qui l'entoure. Les pierres tombales sont tellement usées par les intempéries que les inscriptions sont en partie illisibles.
Ce que ce guide ne couvre pas
Le Monténégro est petit (environ la moitié de la taille de la Belgique), mais le pays offre une plus grande variété de paysages que sa taille ne le laisse supposer, et la plupart d’entre eux ne figurent pas dans ce guide. On n’a pas photographié le parc national du Durmitor au nord, le canyon de la Tara (le plus profond d’Europe selon certains critères), le Lovćen au-dessus de Kotor, ni les villes côtières au sud de la baie : Budva, Sveti Stefan, Ulcinj, la région du lac de Skadar. Nous avons également laissé de côté les autres sites classés à l'UNESCO autour de la baie de Kotor elle-même : Perast, Prčanj, Risan, Tivat, Herceg Novi.
Le voyage a duré quatre jours. Le pays mérite trois semaines. Ce que tu as ici, c'est un aperçu approfondi de deux villes, pas un inventaire complet. Quand nous y retournerons, nous commencerons par les régions manquantes.
Quand visiter le Monténégro
La côte est de type méditerranéen, le mois d’août étant le plus chaud et le plus fréquenté. On y est allés fin décembre et début janvier, et on a trouvé que c’était presque idéal pour la photo : les rues de Kotor étaient désertes, les lumières de Noël étaient encore allumées, et le soleil bas de l’hiver mettait en valeur les façades en pierre. En contrepartie, en hiver, certaines parties supérieures du sentier menant à la forteresse de Kotor peuvent être glissantes, et il faut redoubler de prudence lors de l’ascension.
Mai, juin et septembre sont les meilleurs mois intermédiaires. La baie est assez chaude pour se baigner, les montagnes de l'intérieur sont accessibles, et Kotor n'est pas encore envahie par les foules de croisiéristes du plein été. En juillet et août, la côte est bondée. L'intérieur des montagnes, en revanche, est alors à son meilleur.
Manger et boire au Monténégro
La cuisine monténégrine se situe à mi-chemin entre les traditions balkaniques et méditerranéennes. Sur la côte, tu trouveras du poisson grillé, du poulpe, du prosciutto de Njeguši (un jambon fumé affiné dans le village de montagne du même nom) et le fromage local, plutôt corsé. À l'intérieur des terres, à Podgorica, les menus penchent davantage vers les viandes grillées, les ćevapi, les pljeskavica et les ragoûts comme le japrak. Pod Volat, derrière la tour de l'horloge, est la boucherie de Podgorica où on est toujours retournés.
Côté boissons, le pays produit un vin rouge correct à partir du cépage autochtone Vranac, et la rakija (appelée localement loza) est omniprésente. La monnaie est l'euro, bien que le Monténégro ne fasse partie ni de la zone euro ni de l'UE, ce qui simplifie les voyages depuis n'importe où ailleurs en Europe.
Foire aux questions
Quelle est la meilleure période de l'année pour visiter le Monténégro ?
Les mois de mai, juin et septembre offrent le meilleur compromis entre un temps clément, des montagnes accessibles et une ville de Kotor où il fait encore bon se promener. En juillet et août, il fait chaud et il y a beaucoup de monde sur la côte, surtout quand les bateaux de croisière sont à quai. Fin décembre et début janvier, Kotor est calme et c'est le moment idéal pour faire de la photo, même si certains chemins menant à la forteresse sont glissants en hiver.
Combien de jours faut-il prévoir au Monténégro ?
Quatre jours suffisent pour découvrir Kotor et Podgorica à un rythme tranquille, deux jours pour chacune. Sept à dix jours te permettent d'ajouter le parc national de Durmitor, Lovćen et la côte sud autour de Sveti Stefan et Budva. Deux semaines, c'est plus raisonnable : le pays offre une plus grande variété de paysages sur un petit territoire que ne le laisse supposer la carte.
Le Monténégro fait-il partie de l'Union européenne ?
Non. Le Monténégro est un pays candidat à l'adhésion à l'UE, et les négociations sont en cours, mais il n'est pas encore membre. Le pays utilise l'euro comme monnaie de facto, ce qui facilite les voyages depuis le reste de l'Europe. Des contrôles aux frontières sont toujours en vigueur quand tu entres depuis la Croatie ou la Bosnie-Herzégovine.
Comment se rendre de Podgorica à Kotor ?
En voiture, le trajet dure environ 90 minutes par la E80 à travers les montagnes, avec de superbes vues lors de la descente vers la baie. En bus, le même trajet prend environ deux heures et les départs sont fréquents depuis la gare routière centrale de Podgorica. Il n'y a pas de train direct. On a fait ce trajet lors d'un voyage pour le Nouvel An et on a trouvé la route dégagée en hiver.
La baie de Kotor est-elle vraiment un fjord ?
D'un point de vue géologique, non. La baie est un canyon fluvial submergé (une ria), et non un fjord glaciaire. L'impression visuelle que donnent les parois rocheuses abruptes plongeant dans les eaux profondes ressemble toutefois suffisamment à celle d'un fjord norvégien pour que la comparaison soit restée dans les textes touristiques. La baie de Kotor et ses environs sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979.
Est-ce que la montée jusqu'à la forteresse de Kotor est difficile ?
Oui, plus que ce que les photos laissent penser. Le chemin compte environ 1 300 marches et culmine à quelque 1 200 mètres au-dessus de la baie. Certaines sections sont partiellement endommagées, les murs de protection s’effondrent par endroits et le sol est irrégulier. Mets des chaussures adaptées, emporte de l’eau et pars tôt pour éviter la chaleur et la foule. La vue depuis le sommet vaut largement l’ascension, quelle que soit la saison.
Est-ce que Podgorica vaut le détour pour un photographe ?
Podgorica est une petite ville qui mérite deux jours, pas cinq. Les sites incontournables sont la cathédrale de la Résurrection du Christ (de style byzantin moderne, avec des fresques surprenantes à l'intérieur), le pont du Millénaire qui enjambe la Morača et la tour de l'horloge dans le vieux centre. Le principal atout de la ville, c'est ce que tu ne vois pas sur les photos : l'accueil chaleureux des habitants.
Quelle est la monnaie utilisée au Monténégro ?
L'euro, bien que le Monténégro ne soit pas membre de l'Union européenne ni de la zone euro officielle. Le pays a adopté le mark allemand en 1999 et est passé à l'euro en 2002, en même temps que les membres officiels de la zone euro. Les cartes bancaires sont largement acceptées à Kotor et dans le centre de Podgorica ; l'argent liquide est plus pratique dans les petits villages et sur les cols de montagne.
