Bułgaria

Bułgaria leży w południowo-wschodniej Europie, między zlewniami Dunaju i Morza Egejskiego, a prawie wszystko w tym kraju kształtują góry: dziesiątki pasm górskich przecinają kraj od łańcucha Bałkańskiego w centrum po Rilę, Pirin i Rodopy na południu. Stolica, Sofia, leży u podnóża góry Witosza; Płowdiw, drugie co do wielkości miasto, rozciąga się na równinie poprzecinanej zaokrąglonymi wzgórzami. Przez wieki ukształtowanie terenu sprawiało, że trudno było dotrzeć do tego kraju, i właśnie ta izolacja pozwoliła zachować klasztory, górskie miasteczka oraz kulturę, do której ten przewodnik nieustannie wraca.

Sofia

Sofia wynagradza widok z wysokości. Pewnego jesiennego weekendu fotografowałem zachód słońca za górami z restauracji na dachu, z kieliszkiem wina na stole, i obiecałem sobie, że wrócę, żeby zwiedzić resztę kraju. Z Sofii można dotrzeć do około dwudziestu pasm górskich w ciągu godziny jazdy, co wyjaśnia, dlaczego miasto nie spuszcza wzroku ze szczytów.

Dotrzymałem tej obietnicy nie raz. Podczas kolejnej wizyty rozłożyłem się u podnóża Witoszy, w dzielnicy Lozenets, by uchwycić rozświetloną nocną panoramę Sofii – z Narodowym Pałacem Kultury jako centralnym punktem kadru i oświetlonym stadionem płonącym w tle. Miasto szczegółowo opisałem w moim przewodniku po Sofii; ten artykuł jest o tym, jak cała kraj się układa.

Katedra Aleksandra Newskiego

Katedra Aleksandra Newskiego to jeden z zabytków, które jako pierwsze rozbudziły moje zainteresowanie fotografią, na długo przed tym, jak stanąłem przed nią osobiście. Zbudowana głównie w latach 1904–1912, jest jedną z największych cerkwi prawosławnych na świecie i ma w sobie coś z całej Europy: oprawy oświetleniowe powstały w Monachium, bramy w Berlinie i Wiedniu, a mozaiki w Wenecji.

Kiedy w końcu odwiedziłem to miejsce w słoneczny jesienny dzień, ulice wokół kościoła były prawie puste i mogłem stanąć na środku alejki, podczas gdy nisko stojące słońce nadawało kamieniom złoty blask, a z pobliskiej kawiarni dobiegała muzyka. Sfotografowałem katedrę w tym ostatnim złotym świetle, a neobyzantyjskie kopuły prezentowały się tak, jak ten styl potrafi najlepiej.

Narodowy Teatr im. Iwana Wazowa

Teatr Narodowy został otwarty w 1904 roku, a po tym, jak pierwszą sztuką, jaką tam wystawiono, okazała się „Wyrzutki” Iwana Wazowa, budynek przyjął imię pisarza. Moja pierwsza próba sfotografowania fasady nie wyszła; plac przed teatrem był zbyt zatłoczony ludźmi korzystającymi z kawiarni obok, więc zamiast tego dołączyliśmy do nich na bułgarskie przekąski.

Następnego ranka miałem udzielić wywiadu dla Bloomberg TV Bulgaria na temat mojej działalności w zakresie egzekwowania praw autorskich, tego, jak chronię swoje zdjęcia i dlaczego twórcy powinni bronić tego, co tworzą. Miejsce spotkania było tuż przed teatrem. Podczas gdy reporter kręcił mnie, jak robię zdjęcia, uchwyciłem teatr w pierwszych promieniach słońca – pozłacany fronton lśnił nad pustym placem. Niektóre poranki dają podwójną satysfakcję.

Largo i starożytna Serdica

Od lat próbowałem sfotografować Largo. Każdy powrót do Sofii kończył się tym samym spacerem do tego samego zespołu budynków z lat 50., czekając na warunki, które nigdy nie nadechodziły, aż pewnego wieczoru niebo w końcu mi sprzyjało i udało mi się uchwycić Zgromadzenie Narodowe w idealnym świetle zachodu słońca, ze szklaną kopułą świetlika metra na pierwszym planie.

Ta kopuła to druga połowa tej historii. Sofia powstała na miejscu rzymskiego miasta Serdica, a kiedy kopano metro, wykopaliska stały się częścią stacji: rzymskie mury pod szklanym zadaszeniem, ukończonym w 2016 roku, z górującym nad nimi Largo z czasów socjalizmu. Starożytność, lata 50. i teraźniejszość nakładają się na siebie w jednym spojrzeniu, a można się tam swobodnie przechadzać.

Centralne Łaźnie Mineralne i Narodowy Pałac Kultury

Sofia rozwinęła się dzięki źródłom mineralnym; ludzie wciąż napełniają butelki ciepłą wodą z fontann w centrum miasta. Źródła te były wykorzystywane już w XVI wieku, a stojący tu do dziś budynek łaźni z początku XX wieku łączy styl wiedeńskiej secesji z bizantyjskimi pasami. Służył kąpiącym się aż do 1986 roku, a teraz mieści się w nim miejskie muzeum historii. Sfotografowałem pasiaste elewacje za fontanną i resztę postoju spędziłem, ciesząc się parkiem przed budynkiem.

Na drugim końcu bulwaru Witosza Narodowy Pałac Kultury, otwarty w 1981 roku, po zmroku zamienia się w kolorową kompozycję: uchwyciłem pałac oświetlony na fioletowo nad turkusowymi kaskadami fontanny – jedno z największych centrów kongresowych w Europie, dające swój wieczorny spektakl.

Kościół w Bojanie

Kościół w Bojanie kryje się u podnóża góry Witosza, tuż za Sofią – to mała średniowieczna budowla otoczona wysokimi drzewami. Wejście jest ściśle ograniczone: dziesięć minut, maksymalnie dziewięciu zwiedzających na raz, dlatego moje zdjęcie przedstawia kościół w jego ogrodzie, gdzie światło słoneczne przefiltrowane przez liście tworzy delikatną poświatę.

Ograniczenia te wynikają z tego, co znajduje się w środku. Freski z 1259 roku, dzieła Szkoły Turnowskiej, nadały postacom indywidualne rysy twarzy i emocje prawie dwa wieki przed tym, jak renesans uczynił to normą, a portrety fundatorów – Kalojana i Desislavy – są namalowane jak prawdziwi ludzie. Kościół znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO od 1979 roku.

Klasztor Rila

Podczas jazdy z Bojany do klasztoru w Rili, przez ostatnie trzydzieści minut zamiast miasta widzisz tylko lasy i szczyty. Święty Jan z Rili przybył w te góry w X wieku, by modlić się samotnie w jaskini; jego schronienie przerodziło się w duchowe centrum kraju – otoczony murami kompleks, który przez pięć wieków panowania osmańskiego chronił bułgarską kulturę i rękopisy, zyskując miano „Skarbnicy Bułgarii”. W 1983 roku wpisano go na Listę Światowego Dziedzictwa.

Gdy przechodzisz przez bramę, dziedziniec otwiera się przed tobą z całej siły – pasiaste łuki i malowane portyki na tle zielonych zboczy. Potem wypuściłem drona, żeby zrobić panoramę klasztoru samotnie stojącego w dolinie, z czerwonymi dachami w morzu lasu, i w końcu zrozumiałem, że to właśnie ta izolacja sprawiła, że to miejsce w ogóle mogło powstać. Wybierz się tam po południu; poranek należy do autobusów wycieczkowych.

Freski w klasztorze Rila

Główny kościół, zbudowany w latach 1834–1837, ma motywy biblijne na zewnętrznej elewacji. Nad wejściem Chrystus Pantokrator zajmuje centralne miejsce na malowanym suficie, otoczony freskami ukończonymi w 1846 roku przez mistrzów z Bansko, Samokova i Razlogu, wśród których byli słynni bracia Zografowie.

Zachodni portyk ma zupełnie inne podejście. Jego ściany to sięgający od podłogi aż po sufit katalog piekielnych krajobrazów, demonów i kar, namalowanych dla wiernych, z których większość nie umiała czytać, a ten realizm wciąż zapiera dech odwiedzającym. Obok kościoła stoi Wieża Hrelja, zbudowana w latach 1334–1335 – najstarszy budynek tego kompleksu, z XIV-wieczną kaplicą na najwyższym piętrze.

Bansko

Bansko to najsłynniejszy bułgarski kurort narciarski, ale przyjechaliśmy tam w maju, poza sezonem, w drodze z Rili do Płowdiwu, mając zarezerwowaną tylko jedną noc. Następnego ranka wypuściłem drona nad głównym placem, kierując się jedynie ciekawością, a niebo podarowało mi dwa ujęcia: labirynt kamiennych domów i czerwonych dachów starego miasta na tle pasma Pirin oraz, z obrzeża miasta, zasłonę mgły spowijającą dolinę, której z ziemi w ogóle nie było widać.

Latanie tutaj to przyjemność też z innego powodu: Bułgaria przestrzega standardowych unijnych przepisów dotyczących dronów, a zamiast podejrzliwości na placu panowała ciekawość – ludzie chcieli zerknąć na ekran. Park Narodowy Pirin nad miastem znajduje się na liście UNESCO od 1983 roku.

Dom Velyana i tawerna Baryakova

W czasach panowania osmańskiego duże miasta były pod stałą obserwacją, a takie ukryte miasteczka jak Bansko stały się cichymi strażnikami bułgarskiego języka i tradycji. Dom Velyana to żywy świadek tej historii: XVIII-wieczna fortyfikowana rezydencja z kryjówkami wbudowanymi w ściany, z pomieszczeniami dla zwierząt na dole i częścią mieszkalną na górze, ozdobiona przez mistrza Velyana Ogneva. Daria zauważyła na mapie pin z muzeum; brama stała otwarta, więc weszliśmy na dziedziniec ze starą studnią i pomalowaną fasadą i mieliśmy to miejsce tylko dla siebie.

Podczas lunchu kontynuowaliśmy naukę. W tawernie Baryakova, drewnianym domu otaczającym dziedziniec, sfotografowałem stół, przy którym jedliśmy, grillowanego pstrąga Darii i mój „King’s Platter”. Zwróć uwagę na cyryliczny napis „Барякова Механа” – w pobliżu stoją dwie niemal identyczne tawerny.

Góry Rodopy

Trasa z Bansko w stronę Płowdiwu biegnie wzdłuż wąskotorowej linii kolejowej wytyczonej w górach Rodopach i to właśnie tam znalazły się dwa z moich ulubionych przystanków podczas całej podróży. Pierwszym z nich była stacja kolejowa, wokół której nie było żadnej wioski – zadbana, działająca zgodnie z rozkładem i całkowicie samotna pośród klifów. Wystrzeliłem drona i nigdzie w żadnym kierunku nic nie dostrzegłem; wydawało mi się, że to najbardziej odległe miejsce w Europie, które wciąż jest połączone z resztą świata.

Drugim był punkt widokowy w kształcie serca, ozdobiony bułgarskimi różami, położony nad wioską Sveta Petka, przy drodze między Velingradem a Yundolą. Nikt tego nie planuje; lekcja z Rodopów jest taka, żeby jechać wolniej i często się zatrzymywać.

Płowdiw

Płowdiw to najbardziej zaskakujące miasto, jakie odwiedziłem w ciągu ostatnich pięciu lat. Jedno z najstarszych nieprzerwanie zamieszkanych miast w Europie, rzymska Filipopolis, kreatywna dzielnica studencka i wyjątkowe położenie: charakterystyczne okrągłe wzgórza wyłaniające się z miejskiej zabudowy niczym wyspy. Z Sahat Tepe sfotografowałem panoramę tuż po zachodzie słońca – pomnik Aloszy rysujący się na zboczu sąsiedniego wzgórza, a wokół mnie studenci i pary rozsiadające się na skałach.

Kilka minut później wieża zegarowa za moimi plecami zmieniła swój wygląd. Jej zwieńczenie świeciło na zewnątrz białym światłem, podczas gdy światło wewnątrz przechodziło przez różne kolory, a kiedy zmieniło się na czerwone, wieża zabłysła niczym latarnia morska nad śródlądowym morzem dachów. Przez chwilę czułem się jak na wybrzeżu Atlantyku, a nie na równinie trackiej.

Stare Miasto w Płowdiwie

Warstwy historyczne Płowdiva najlepiej widać przy bramie Hisar Kapia, gdzie w jednej budowli współistnieją rzymskie fundamenty, kamienne mury z czasów Drugiego Państwa Bułgarskiego oraz domy z okresu Odrodzenia, zbudowane bezpośrednio nad łukiem. Spacerowałem po brukowanych uliczkach jeszcze przed wschodem słońca i sfotografowałem puste wrota o „niebieskiej godzinie” – to kadr, którego ta sama ulica nie da ci już dwie godziny później.

Miasto nieustannie zaskakiwało. Schodząc w dół z już spakowanym sprzętem, skręciłem za róg na plac Stefana Stambolova i znów wszystko rozpakowałem: fontanna wijąca się w stronę oświetlonego ratusza, a z rzymskiego teatru nad starym miastem dobiegały echa koncertu na żywo. 20-sekundowa ekspozycja i najlepsze miejsce w mieście.

Shipka i Dolina Róż

Zatrzymaliśmy się w Dolinie Róż, sercu bułgarskiego przemysłu olejku różanego, i wykorzystaliśmy to miejsce jako bazę do zrobienia jednego konkretnego zdjęcia. Kościół Pamięci w Shipce, zbudowany ku czci rosyjskich i bułgarskich żołnierzy poległych w przełęczy Shipka w latach 1877–1878 – w bitwie, która przechyliła szalę wojny kończącej panowanie osmańskie – z drogi nie widać go z najlepszej strony. Pierwsza wizyta nie wyszła z powodu pogody; mieszkałem 25 minut stąd, więc mogłem po prostu wrócić, a kilka dni później wystartowałem dronem, żeby uchwycić złote kopuły wyłaniające się z lasu – architekturę w stylu rosyjskiego renesansu wyłaniającą się z niekończącego się zielonego zbocza.

W sezonie Festiwalu Róż nawet powietrze w dolinie niosie ten zapach. Połączenie historii przełęczy z żywą tradycją panującą poniżej było jedną z cichych atrakcji tej wyprawy.

Twierdza Tsarevets

Veliko Tarnovo było stolicą Drugiego Imperium Bułgarskiego, a twierdza Tsarevets stanowiła jego klejnot. Mieliśmy tylko jedną noc, a prognoza zapowiadała deszcz, więc zarezerwowałem hotel z myślą o jednej rzeczy: tarasie na dachu z widokiem na twierdzę. Wieczór był ponury i mżyło. Budzik zadzwonił i tak wcześnie, a przez jakieś dwadzieścia czy trzydzieści sekund wschód słońca przedarł się przez szczelinę w chmurach i rozjaśnił twierdzę oraz katedrę na szczycie wzgórza, podczas gdy deszcz nadal padał. Potem niebo się zasunęło i wszystko się skończyło.

Później tego dnia zwiedzaliśmy pieszo, a ja uchwyciłem średniowieczną bramę z wnętrza wieży obronnej, z uniesionymi żelaznymi kolcami – tak, jak widziałby ją obrońca. Przygotowania nie są zbyt efektowne, ale na tym właśnie polega cała sztuka: światło nie czeka, aż rozpoznasz teren.

Fotografowanie Bułgarii

Bułgaria dała mi dwie lekcje podczas tej samej podróży. Pierwsza to cierpliwość mierzoną w latach: do Largo musiałem wracać wielokrotnie podczas różnych pobytów, zanim jeden zachód słońca wynagrodził mi wszystkie te wizyty, a Shipka wymagała drugiej próby w ciągu tego samego tygodnia. Druga to szybkość mierzona w sekundach: Tsarevets dał mi dokładnie dwudziestosekundowe okno, a ratusz w Płowdiwie pojawił się, gdy statyw był już spakowany.

To właśnie tutaj dron zasługuje na swoje miejsce w torbie. Mgła w dolinie Banska, odosobnienie Rili i kopuły Shipki to historie, które istnieją tylko z lotu ptaka; przepisy dotyczące lotów są zgodne ze standardami UE, a przechodnie są przyjaźni. A kiedy południowe światło w górach robi się zbyt ostre, zrób to, co podpowiadają Rodopy: wybierz powolną trasę i pozwól, by objazdy zrobiły swoje.

Kiedy warto odwiedzić Bułgarię

Nasza długa trasa odbyła się w maju, a moment był idealny: zielone doliny, puste dziedzińce w Bansko, łagodne poranki w starych miasteczkach i początek zbiorów róż w dolinie wokół Kazanłaku, gdzie sezon festiwalowy osiąga szczyt na początku czerwca. Jesień to kolejny świetny czas; wszystkie moje zdjęcia Sofii ze złocistymi drzewami i czystym górskim światłem pochodzą właśnie z październikowego weekendu.

Zima nadaje krajowi zupełnie inny charakter, a Bansko, u podnóża Pirinu, jest centrum bułgarskiego sezonu narciarskiego. Lato to czas wybrzeża Morza Czarnego i wysokogórskich szlaków. Niezależnie od pory roku odległości są niewielkie, a góry nigdy nie są dalej niż godzinę drogi stąd.

Często zadawane pytania