Bolgarija

Bolgarija leži na jugovzhodu Evrope, med porečjema Donave in Egejskega morja, in skoraj vse v njej zaznamujejo gore: državo prekrivajo desetinke gorskih verig, od Balkanskega grebena v središču do Rile, Pirina in Rodopov na jugu. Glavno mesto Sofija leži ob vznožju gore Vitosha; Plovdiv, drugo največje mesto, se razprostira po ravnini, ki jo prekinjajo zaobljeni griči. Več stoletij je bila država zaradi tega terena težko dostopna, in prav ta osamljenost je ohranila samostane, gorska mesta in kulturo, h kateri se ta vodič vedno znova vrača.

Sofija

Sofija nagrajuje tiste, ki si vzamejo čas za pogled z višine. Nekega jesenskega vikenda sem iz restavracije na strehi, ob kozarcu vina na mizi, fotografiral sončni zahod za gorami in si obljubil, da se bom vrnil, da bi spoznal še preostali del države. Iz Sofije lahko v manj kot eni uri vožnje dosežete okoli dvajset gorskih verig, kar pojasnjuje, zakaj mesto ne izgubi izpred oči vrhov.

To obljubo sem izpolnil več kot enkrat. Ob enem od poznejših obiskov sem se namestil ob vznožju gore Vitoša v okrožju Lozenets, da bi posnel žarečo mrežo nočne Sofije, s Narodnim palačo kulture v središču kadra in osvetljenim stadionom, ki je žarel v ozadju. Mesto je podrobno opisano v mojem potovalnem vodiču po Sofiji; ta članek pa govori o tem, kako se celotna država povezuje v celoto.

Katedrala Aleksandra Nevskega

Katedrala Aleksandra Nevskega je eden od spomenikov, ki so najprej vzbudili moje zanimanje za fotografijo, še leta preden sem stal pred njo. Zgrajena je bila predvsem med letoma 1904 in 1912 in je ena največjih pravoslavnih cerkva na svetu, hkrati pa je na nek način tudi vseevropska: svetila so bila izdelana v Münchnu, vrata v Berlinu in na Dunaju, mozaiki pa v Benetkah.

Ko sem jo končno obiskal na sončen jesenski dan, so bile ulice okoli cerkve skoraj prazne, zato sem lahko stal sredi uličice, medtem ko je nizko sonce kamen obarvalo v zlato barvo in se je iz bližnje kavarne razlegala glasba. Katedralo sem fotografiral v tisti zadnji zlati svetlobi, ko so neobizantinske kupole pokazale vse, kar ta slog najbolje zna.

Nacionalno gledališče Ivana Vazova

Nacionalno gledališče je odprlo svoja vrata leta 1904, in ker je bila prva predstava, ki so jo tam uprizorili, Ivan Vazovova »Izobčenci«, je stavba dobila ime po pisatelju. Moj prvi poskus fotografiranja fasade je spodletel; trg pred gledališčem je bil preveč poln ljudi, ki so uživali v kavarni ob njem, zato smo se jim namesto tega pridružili pri bolgarskih prigrizkih.

Naslednje jutro sem imel načrtovan intervju za Bloomberg TV Bulgaria o mojem delu na področju uveljavljanja avtorskih pravic, o tem, kako ščitim svoje fotografije in zakaj bi morali ustvarjalci braniti svoje delo. Zbirno mesto je bilo neposredno pred gledališčem. Medtem ko me je novinar snemal, kako fotografiram, sem ujel gledališče v prvih jutranjih žarkih, pozlačen timpanon pa je žarel nad praznim trgom. Nekatera jutra prinesejo dvojno nagrado.

Largo in antična Serdica

Že leta sem poskušal fotografirati Largo. Vsak moj povratek v Sofijo se je končal z istim sprehodom do istega kompleksa stavb iz 50. let prejšnjega stoletja, kjer sem čakal na razmere, ki nikoli niso prišle, dokler mi neko večerno nebo končno ni ugodilo in sem uspel ujeti Narodno skupščino v popolnem sončnem zahodu, s stekleno kupolo svetlobnega jaška podzemne železnice v ospredju.

Ta kupola je druga polovica zgodbe. Sofija je zgrajena na mestu rimskega mesta Serdica, in ko so kopali podzemno železnico, so izkopanine postale del postaje: rimska obzidja pod steklenim nadstreškom, dokončanim leta 2016, nad katerimi se dviga Largo iz socialističnega obdobja. Antika, 50. leta prejšnjega stoletja in sedanjost se v enem samem pogledu prepletajo, skozi to pa se lahko prosto sprehajaš.

Osrednje mineralne kopeli in Narodni kulturni center

Sofija je zrasla ob mineralnih izvirih; ljudje še danes polnijo steklenice s toplo vodo pri vodnjakih v središču mesta. Izviri so se uporabljali že v 16. stoletju, stavba kopališča, ki stoji še danes in izvira iz začetka 20. stoletja, pa združuje elemente dunajske secesije z bizantinskimi črtami. Kopališče je kopalcem služilo do leta 1986, danes pa v njem deluje mestni zgodovinski muzej. Fotografiral sem črtasto fasado za vodnjakom in preostanek postanka preživel v parku pred stavbo.

Na drugem koncu bulvarja Vitosha se Narodni palača kulture, odprta leta 1981, po mraku spremeni v barvno kompozicijo: ujel sem palačo, osvetljeno v vijolični barvi nad turkiznimi slapovi fontane, eno največjih kongresnih središč v Evropi, ki je ravno izvajalo svoj večerni nastop.

Cerkev v Bojani

Cerkev v Bojani se skriva ob vznožju gore Vitosha, tik ob Sofiji; gre za majhno srednjeveško zgradbo, obdano z mogočnimi drevesi. Vstop je strogo omejen: deset minut, devet obiskovalcev naenkrat, zato sem cerkev fotografiral v njenem vrtu, kjer listje sončno svetlobo prečisti v nežno svetlobo.

Omejitev velja zaradi tega, kar se nahaja v notranjosti. Freske iz leta 1259, dela Tarnovske šole, so likom podelile individualne obraze in čustva skoraj dve stoletji preden je renesansa to uveljavila kot standard, portreti donatorjev Kalojana in Desislave pa so naslikani kot resnični ljudje. Cerkev je od leta 1979 uvrščena na seznam svetovne dediščine UNESCO.

Samostan Rila

Na poti iz Bojane do samostana Rila se mestno okolje v zadnjih tridesetih minutah zamenja z neprekinjenim gozdom in gorskimi vrhovi. Sveti Janez iz Rile je v 10. stoletju prišel v te gore, da bi sam molil v jami; njegovo zatočišče se je razvilo v duhovno središče države, kompleks z obzidjem, ki je skozi pet stoletij osmanske vladavine varoval bolgarsko kulturo in rokopise ter si prislužil ime »Bolgarska zakladnica«. Leta 1983 je bil vpisan na Seznam svetovne dediščine.

Ko stopiš skozi vrata, se dvorišče naenkrat odpre pred teboj, s črtastimi loki in poslikanimi portiki na ozadju zelenih pobočij. Nato sem spustil drono, da bi posnel panoramski pogled na samostan, ki stoji sam v dolini, z rdečimi strehami v morju gozda, in končno sem razumel, da je prav ta osamljenost omogočila nastanek tega kraja. Pojdite popoldne; dopoldne je namenjeno avtobusom s turisti.

Freske samostana Rila

Glavna cerkev, zgrajena med letoma 1834 in 1837, nosi svojo Sveto pismo na zunanji strani. Nad vhodom je Kristus Pantokrator v središču poslikane stropne slike, obdan s freskami, ki so jih leta 1846 dokončali mojstri iz Banska, Samokova in Razloga, med njimi tudi slavna brata Zograf.

Zahodni portik je zasnovan povsem drugače. Njegove stene so od tal do stropa prekrite s prizori pekla, demoni in kaznimi, naslikanimi za vernike, ki večinoma niso znali brati, a ta realizem še danes osupne obiskovalce. Ob cerkvi stoji Hreljski stolp, zgrajen v letih 1334–1335, najstarejša stavba kompleksa, v čigar najvišjem nadstropju se nahaja kapela iz 14. stoletja.

Bansko

Bansko je najbolj znano smučišče v Bolgariji, a smo tja prispeli maja, izven sezone, na poti iz Rile v Plovdiv, z rezervacijo za eno noč. Naslednje jutro sem iz radovednosti brez posebnih pričakovanj spustil drono nad glavni trg, in nebo mi je podarilo dva posnetka: labirint kamnitih hiš in rdečih streh starega mesta na ozadju gorovja Pirin ter, z obrobja mesta, tančico megle, ki je ležala nad dolino in je bila s tal popolnoma nevidna.

Letanje tukaj je užitek tudi v drugem smislu: Bolgarija upošteva standardna pravila EU glede dronov, zato je bila reakcija na trgu namesto sumničavosti radovednost – ljudje so si želeli ogledati zaslon. Narodni park Pirin nad mestom je od leta 1983 na seznamu Unesca.

Hiša Velyan in gostilna Baryakova

V času osmanske vladavine so bila velika mesta pod nadzorom, medtem ko so skrita mesteca, kot je Bansko, postala tihi varuhi bolgarskega jezika in tradicije. Hiša Velyan je živa priča te zgodovine: utrjena hiša iz 18. stoletja z v stene vgrajenimi skrivališči, spodnjim delom za živino in zgornjim delom za bivanje, ki jo je okrasil mojster Velyan Ognev. Daria je na zemljevidu opazila oznako muzeja; vrata so bila odprta, zato sva vstopili na dvorišče s starim vodnjakom in poslikano fasado ter imeli kraj samo zase.

Izobraževanje se je nadaljevalo tudi med kosilom. V gostilni »Baryakova«, leseni hiši, ki obkroža dvorišče, sem fotografiral mizo, za katero sva jedla, Dariino pečeno postrv in moj »kraljevski pladenj«. Poiščite napis v cirilici, »Барякова Механа«; v bližini sta namreč dve skoraj identični gostilni.

Gore Rodopi

Vožnja iz Banska proti Plovdivu poteka ob ozkotirni železniški progi, vklesani v Rodope, in na tej poti sem doživel dva od mojih najljubših postankov celotnega potovanja. Prva je bila železniška postaja brez vasi v bližini, lepo vzdrževana, z rednim voznim redom in popolnoma osamljena med pečinami. Spustil sem drona in v nobeni smeri nisem videl ničesar; zdelo se mi je, da je to najbolj oddaljen kraj v Evropi, ki je še vedno povezan z zunanjim svetom.

Druga je bila razgledna točka v obliki srca, okrašena z bolgarskimi vrtnicami, nad vasico Sveta Petka, na cesti med Velingradom in Yundolo. Takšnih krajev nihče ne načrtuje; lekcija Rodopov je, da je treba izbrati počasnejšo pot in se pogosto ustavljati.

Plovdiv

Plovdiv je bilo najbolj presenetljivo mesto, ki sem ga obiskal v zadnjih petih letih. Eno najstarejših neprekinjeno naseljenih mest v Evropi, rimski Filipopolis, ustvarjalna študentska četrt in geografija, kakršne ni nikjer drugje: značilni okrogli hribi, ki se dvigajo iz mestne strukture kot otoki. Z Sahat Tepe sem fotografiral panoramo tik po sončnem zahodu, spomenik Aljoša, ki sledi pobočju sosednjega hriba, študente in pare, ki so se namestili na skalah okoli mene.

Nekaj minut kasneje je stolp z uro za mano spremenil videz. Njegov vrh je zunaj belo svetil, medtem ko je notranja svetloba menjavala barve, in ko je postala rdeča, sem stolp ujel, kako je kot svetilnik sijal nad notranjim morjem streh. Za trenutek se mi je zdelo, da sem na atlantski obali, ne na tračanski ravnini.

Staro mestno jedro Plovdiva

Zgodovinske plasti Plovdiva so najlažje razvidne pri vratih Hisar Kapia, kjer v eni sami strukturi stojijo rimski temelji, kamnito zidovje iz časa Drugega bolgarskega cesarstva in hiše iz obdobja preporoda, zgrajene neposredno nad lokom. Pred sončnim vzhodom sem se sprehodil po tlakovanih ulicah in v modri uri fotografiral prazna vrata – takšen kadr, kakršnega ista ulica dve uri kasneje ne more ponuditi.

Mesto je nenehno presenečalo. Ko sem se s že spakirano opremo spuščal po hribu, sem zavil za vogal na trg Stefana Stambolova in spet vse razpakiral: fontana, ki se je vijala proti osvetljeni mestni hiši, medtem ko je iz rimskega gledališča nad starim mestom odmeval koncert v živo. 20-sekundna osvetlitev in najboljši sedež v mestu.

Šipka in Dolina vrtnic

Bivali smo v Dolini vrtnic, srcu bolgarske industrije rožnega olja, in to mesto smo izkoristili za eno zelo posebno fotografijo. Spominska cerkev na Shipki, zgrajena v spomin na ruske in bolgarske vojake, ki so padli na prelazu Shipka v letih 1877–1878 – v bitki, ki je preobrnila vojno in končala osmansko vladavino –, svojo najlepšo stran skriva pred cesto. Prvi obisk je padel v vodo zaradi slabega vremena; ker sem bival le 25 minut stran, sem se lahko preprosto vrnil, in nekaj dni kasneje sem spustil drono, da bi ujel zlato kupolo, ki se dviga iz gozda, in arhitekturo v slogu ruske renesanse, ki se pojavlja iz neskončnega zelenega pobočja.

V času festivala vrtnic vonj prinaša že sam zrak v dolini. Povezovanje zgodovine prelaza z živo tradicijo pod njim je bil eden od tih vrhuncev potovanja.

Trdnjava Tsarevets

Veliko Tarnovo je bilo glavno mesto Druge bolgarske cesarstva, trdnjava Tsarevets pa njegova krona. Imeli smo na voljo eno noč, napoved pa je obetala dež, zato sem hotel rezerviral zaradi ene same značilnosti: strešne terase s pogledom na trdnjavo. Večer je bil brez oblakov, padal pa je drobni dež. Alarm je vseeno zazvonil zgodaj, in dvajset ali trideset sekund je sončni vzhod prodiral skozi razpoko v oblakih ter osvetlil trdnjavo in njeno katedralo na vrhu hriba, medtem ko je dež še naprej padal. Potem se je nebo spet zaprlo in bilo je konec.

Kasneje tistega dne sva raziskovala peš in iz notranjosti obrambnega stolpa sem v kadru ujel srednjeveška vrata z dvignjenimi železnimi bodicami, tako kot bi jih videl branilec. Priprava ni glamurozna, a je prav v tem ves trik: svetloba ne čaka, medtem ko raziskuješ.

Fotografiranje v Bolgariji

Bolgarija mi je na istem potovanju dala dve lekciji. Prva je potrpežljivost v obsegu let: za Largo je bilo potrebnih več obiskov v okviru več bivanij, preden je en sončni zahod poplačal vse te obiske, za Shipko pa je bil potreben drugi poskus v istem tednu. Druga lekcija je hitrost v obsegu sekund: Tsarevets mi je ponudil natanko eno dvajsetsekundno priložnost, mestna hiša v Plovdivu pa se je pojavila šele takrat, ko sem že spravil stativ v torbo.

Tu si dron zasluži svoje mesto v torbi. Megla v dolini Banska, osamljenost Rile in kupole Šipke so zgodbe, ki obstajajo le iz zraka, pravila letenja so standardna v EU, mimoidoči pa so prijazni. In ko opoldanska gorska svetloba postane ostra, storite, kar vam svetujejo Rodopi: izberite počasno pot in pustite, da delo opravijo obvozi.

Kdaj obiskati Bolgarijo

Naša dolga pot se je odvijala v maju, čas pa je bil idealen: zelene doline, prazna dvorišča v Bansku, blaga jutra za ogled starih mest ter začetek obiranja vrtnic v dolini okoli Kazanlaka, kjer se festivalska sezona doseže vrhunec v začetku junija. Jesen je še en čudovit čas; vse moje fotografije Sofije z zlatimi drevesi in jasno gorsko svetlobo so nastale prav v enem oktobrskem vikendu.

Zima državi prinese povsem drugačno podobo, pri čemer Bansko na vznožju Pirina vodi bolgarsko smučarsko sezono. Poletje pripada obali Črnega morja in visokogorskim potem. Ne glede na letni čas so razdalje kratke, gore pa so vedno oddaljene največ eno uro vožnje.

Pogosta vprašanja