Bulgaria

Bulgaria está en el sureste de Europa, entre el Danubio y la cuenca del Egeo, y casi todo en ella está marcado por las montañas: decenas de cordilleras atraviesan el país, desde la cordillera de los Balcanes en el centro hasta Rila, Pirin y los Ródopes en el sur. Sofía, la capital, se encuentra a los pies de la montaña de Vitosha; Plovdiv, la segunda ciudad, se extiende por una llanura salpicada de colinas redondeadas. Durante siglos, el terreno hizo que fuera difícil llegar al país, y es precisamente ese aislamiento lo que ha conservado los monasterios, los pueblos de montaña y la cultura a la que esta guía vuelve una y otra vez.

Sofía

Sofía te recompensa con unas vistas impresionantes. Un fin de semana de otoño fotografié la puesta de sol detrás de las montañas desde un restaurante en una azotea, con una copa de vino en la mesa, y me prometí a mí mismo que volvería para conocer el resto del país. Desde Sofía puedes llegar a unas veinte cadenas montañosas en menos de una hora en coche, lo que explica por qué la ciudad siempre tiene un ojo puesto en las cumbres.

Cumplí esa promesa más de una vez. En una visita posterior, me instalé a los pies del Vitosha, en el barrio de Lozenets, para capturar el resplandeciente entramado de Sofía por la noche, con el Palacio Nacional de la Cultura como punto de referencia en el encuadre y un estadio iluminado brillando al fondo. La ciudad la trato en profundidad en mi guía de viaje de Sofía; este artículo trata sobre cómo encaja todo el país en su conjunto.

Catedral de Alejandro Nevski

La catedral de Alexander Nevsky es uno de los monumentos que despertó mi interés por la fotografía, años antes de que me plantara delante de ella. Construida principalmente entre 1904 y 1912, es una de las iglesias ortodoxas orientales más grandes del mundo, y tiene un aire discretamente paneuropeo: las lámparas se fabricaron en Múnich, las puertas en Berlín y Viena, y los mosaicos en Venecia.

Cuando por fin la visité en un soleado día de otoño, las calles que rodeaban la iglesia estaban casi vacías, y pude quedarme en medio de un callejón mientras el sol bajo teñía la piedra de dorado y la música llegaba flotando desde un café cercano. Fotografié la catedral bajo esa última luz dorada, con las cúpulas neobizantinas luciendo lo mejor de ese estilo.

Teatro Nacional «Ivan Vazov»

El Teatro Nacional abrió sus puertas en 1904 y, como la primera obra que se representó allí fue «Los marginados», de Iván Vazov, el edificio pasó a llevar el nombre del escritor. Mi primer intento de fotografiar la fachada fracasó; la plaza de enfrente estaba demasiado llena de gente disfrutando del café que hay al lado, así que nos unimos a ellos para tomar unos aperitivos búlgaros.

A la mañana siguiente tenía programada una entrevista con Bloomberg TV Bulgaria sobre mi trabajo en la defensa de los derechos de autor, cómo protejo mis fotografías y por qué los creadores deben defender lo que hacen. El punto de encuentro era justo delante del teatro. Mientras el reportero me grababa haciendo fotos, yo capturé el teatro a la primera luz del día, con el frontón dorado brillando sobre una plaza vacía. Algunas mañanas te dan doble recompensa.

El Largo y la antigua Serdica

Llevaba años intentando fotografiar el Largo. Cada vez que volvía a Sofía, acababa dando el mismo paseo hasta ese conjunto de edificios de los años 50, esperando unas condiciones que nunca llegaban, hasta que una tarde el cielo por fin me lo permitió y pude capturar la Asamblea Nacional con una puesta de sol perfecta, con la cúpula de cristal de la claraboya del metro en primer plano.

Esa cúpula es la otra mitad de la historia. Sofía está construida sobre la ciudad romana de Serdica, y cuando se excavó el metro, los yacimientos pasaron a formar parte de la estación: murallas romanas bajo una cubierta de cristal, terminada en 2016, con el Largo de la época socialista elevándose sobre ellas. La Antigüedad, los años 50 y el presente se superponen en una sola mirada, y puedes pasear por allí libremente.

Los Baños Minerales Centrales y el Palacio Nacional de la Cultura

Sofía se desarrolló gracias a sus manantiales minerales; la gente sigue llenando botellas con agua templada en las fuentes del centro. Los manantiales ya se usaban en el siglo XVI, y el edificio de los baños que se conserva hoy, de principios del siglo XX, combina el estilo de la Secesión vienesa con motivos bizantinos a rayas. Estuvo en funcionamiento hasta 1986 y ahora alberga el museo de historia de la ciudad. Fotografié la fachada a rayas que hay detrás de su fuente y me pasé el resto de la parada disfrutando del parque que hay enfrente.

En el otro extremo del bulevar Vitosha, el Palacio Nacional de la Cultura, inaugurado en 1981, se convierte en una composición de colores al caer la noche: capté el palacio iluminado de violeta sobre las cascadas turquesas de la fuente, uno de los centros de congresos más grandes de Europa dando su espectáculo nocturno.

Iglesia de Boyana

La iglesia de Boyana se esconde a los pies del Vitosha, a las afueras de Sofía, un pequeño edificio medieval rodeado de árboles imponentes. La entrada está estrictamente limitada: diez minutos, nueve visitantes a la vez, por eso mi foto es de la iglesia desde su jardín, con la luz del sol filtrada por las hojas hasta convertirse en un resplandor.

El control de acceso se debe a lo que hay dentro. Los frescos de 1259, obras de la Escuela de Tarnovo, dotaron a sus figuras de rostros y emociones individuales casi dos siglos antes de que el Renacimiento lo convirtiera en norma, y los retratos de los donantes, Kaloyan y Desislava, están pintados como personas reales. La iglesia figura en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1979.

Monasterio de Rila

El trayecto en coche desde Boyana hasta el monasterio de Rila te saca de la ciudad para pasar los últimos treinta minutos rodeados únicamente de bosques y cumbres. San Juan de Rila llegó a estas montañas en el siglo X para rezar a solas en una cueva; su refugio se convirtió en el centro espiritual del país, un complejo amurallado que protegió la cultura y los manuscritos búlgaros durante cinco siglos de dominio otomano y se ganó el nombre de «Tesoro de Bulgaria». Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1983.

Al cruzar la puerta, el patio se abre de golpe ante ti, con arcos a rayas y pórticos pintados que contrastan con las verdes laderas. Después, lancé el dron para hacer una panorámica del monasterio solo en su valle, con los tejados rojos en medio de un mar de bosque, y por fin entendí el aislamiento que hizo posible este lugar. Ve por la tarde; la mañana es para los autobuses turísticos.

Los frescos del monasterio de Rila

La iglesia principal, construida entre 1834 y 1837, luce motivos bíblicos en su exterior. Sobre la entrada, Cristo Pantocrátor ocupa el centro del techo pintado, rodeado de frescos terminados en 1846 por maestros de Bansko, Samokov y Razlog, entre ellos los famosos hermanos Zograf.

El pórtico oeste adopta un enfoque opuesto. Sus paredes son un catálogo de escenas infernales, demonios y castigos que van del suelo al techo, pintadas para una congregación que, en su mayoría, no sabía leer, y cuyo realismo sigue impresionando a los visitantes hoy en día. Junto a la iglesia se alza la Torre Hrelja, construida entre 1334 y 1335, el edificio más antiguo del complejo, con una capilla del siglo XIV en su última planta.

Bansko

Bansko es la estación de esquí más famosa de Bulgaria, pero llegamos en mayo, fuera de temporada, de camino de Rila a Plovdiv, con una noche reservada. A la mañana siguiente, hice volar el dron sobre la plaza principal sin más pretensiones que la curiosidad, y el cielo me regaló dos imágenes: el laberinto de casas de piedra y tejados rojos del casco antiguo con la cordillera de Pirin de fondo y, desde las afueras del pueblo, un velo de niebla que cubría el valle y que desde el suelo era completamente invisible.

Volar por aquí también es un placer por otra razón: Bulgaria sigue la normativa estándar de la UE sobre drones, y en lugar de recelo, la reacción en la plaza fue de curiosidad; la gente quería echar un vistazo a la pantalla. El Parque Nacional de Pirin, situado sobre la ciudad, es Patrimonio de la UNESCO desde 1983.

La Casa Velyan y la taberna Baryakova

Durante el dominio otomano, las grandes ciudades estaban vigiladas, y los pueblos apartados como Bansko se convirtieron en silenciosos guardianes de la lengua y la tradición búlgaras. La Casa Velyan es un testimonio vivo de esa historia: una casa fortificada del siglo XVIII con escondites empotrados en las paredes, el establo abajo y las habitaciones arriba, decorada por el maestro Velyan Ognev. Daria vio el marcador del museo en el mapa; la puerta estaba abierta, así que entramos en el patio, con su antiguo pozo y su fachada pintada, y tuvimos el lugar para nosotros solos.

La comida fue otra oportunidad para aprender. En la taberna Baryakova, una casa de madera que rodea un patio, fotografié la mesa en la que comimos, la trucha a la parrilla de Daria y mi «bandejas del rey». Busca el letrero en cirílico, «Барякова Механа»; hay dos tabernas casi idénticas muy cerca.

Las montañas de los Ródopes

El trayecto en coche desde Bansko hacia Plovdiv sigue la línea de ferrocarril de vía estrecha que se adentra en los montes Ródope, y ahí fue donde hice dos de mis paradas favoritas de todo el viaje. La primera fue una estación de tren sin ningún pueblo a su alrededor, bien cuidada, con horarios fijos y totalmente sola entre los acantilados. Lancé el dron y no vi nada en ninguna dirección; me pareció el lugar más remoto de Europa que sigue conectado.

La segunda fue un mirador con forma de corazón decorado con rosas búlgaras sobre el pueblo de Sveta Petka, en la carretera entre Velingrad y Yundola. Nadie planea encontrar cosas así; la lección de los Ródopes es tomar la ruta más lenta y parar a menudo.

Plovdiv

Plovdiv ha sido la ciudad que más me ha sorprendido de todas las que he visitado en los últimos cinco años. Es una de las ciudades más antiguas de Europa que ha estado habitada de forma ininterrumpida, la antigua Filipópolis romana, con un barrio estudiantil muy creativo y una geografía única: unas colinas redondeadas que sobresalen del tejido urbano como si fueran islas. Desde Sahat Tepe fotografié el panorama justo después de la puesta de sol, con el monumento a Alyosha trazando la ladera de la colina vecina, y estudiantes y parejas acomodándose en las rocas a mi alrededor.

Unos minutos más tarde, la torre del reloj que tenía detrás cambió de aspecto. Su corona brilla en blanco por fuera, mientras que la luz interior va cambiando de color, y cuando se volvió roja, capté la torre resplandeciendo como un faro sobre un mar interior de tejados. Por un segundo, me pareció estar en la costa atlántica, no en la llanura de Tracia.

Casco antiguo de Plovdiv

Las capas históricas de Plovdiv se aprecian mejor en la Puerta de Hisar Kapia, donde los cimientos romanos, la mampostería del Segundo Imperio Búlgaro y las casas de la época del Renacimiento, construidas directamente sobre el arco, conviven en una misma estructura. Caminé por las callejuelas empedradas antes del amanecer y fotografié la puerta desierta en la hora azul, ese tipo de encuadre que la misma calle no te ofrece dos horas más tarde.

La ciudad no dejaba de sorprenderme. Bajando la cuesta con mi equipo ya guardado, doblé una esquina hacia la plaza Stefan Stambolov y volví a sacarlo todo: la fuente que se curvaba hacia el ayuntamiento iluminado, mientras un concierto en directo resonaba desde el teatro romano situado sobre el casco antiguo. Una exposición de 20 segundos y el mejor sitio de la ciudad.

Shipka y el Valle de las Rosas

Nos quedamos en el Valle de las Rosas, el corazón de la industria del aceite de rosas de Bulgaria, y aprovechamos ese lugar para hacer una foto muy concreta. La iglesia conmemorativa de Shipka, construida en memoria de los soldados rusos y búlgaros que cayeron en el paso de Shipka entre 1877 y 1878, la batalla que cambió el rumbo de la guerra que puso fin al dominio otomano, oculta su mejor perspectiva desde la carretera. La primera visita se echó a perder por el tiempo; como me alojaba a solo 25 minutos de allí, pude volver sin más, y unos días más tarde volé el dron para capturar las cúpulas doradas que se alzaban sobre el bosque, con esa arquitectura de estilo neorruso emergiendo de una interminable ladera verde.

Durante la temporada del Festival de las Rosas, el propio aire del valle transporta la fragancia. Combinar la historia del paso con la tradición viva que hay a sus pies fue uno de los momentos más especiales del viaje.

Fortaleza de Tsarevets

Veliko Tarnovo fue la capital del Segundo Imperio Búlgaro, y la fortaleza de Tsarevets era su joya. Teníamos una noche y el pronóstico anunciaba lluvia, así que reservé el hotel por una sola razón: una terraza en la azotea con vistas a la fortaleza. La tarde estaba nublada y lloviznaba. De todos modos, el despertador sonó temprano y, durante veinte o treinta segundos, el amanecer se abrió paso a través de un claro entre las nubes e iluminó la fortaleza y su catedral en lo alto de la colina, mientras seguía lloviendo. Luego, el cielo se cerró y se acabó.

Más tarde ese mismo día salimos a explorar a pie, y encuadré la puerta medieval desde dentro de una torre defensiva, con las púas de hierro levantadas, tal y como la habría visto un defensor. Prepararse no es nada glamuroso, pero ahí está todo el secreto: la luz no espera mientras exploras.

Fotografiar Bulgaria

Bulgaria me enseñó dos lecciones en el mismo viaje. La primera es la paciencia a escala de años: para ver el Largo tuve que ir varias veces durante varias estancias hasta que una puesta de sol compensó todas ellas, y en Shipka tuve que intentarlo por segunda vez en la misma semana. La segunda es la rapidez en cuestión de segundos: Tsarevets me dio exactamente una ventana de veinte segundos, y el Ayuntamiento de Plovdiv apareció cuando ya había guardado el trípode.

Aquí es donde el dron se gana su sitio en la mochila. La niebla del valle de Bansko, el aislamiento de Rila y las cúpulas de Shipka son historias que solo se ven desde el aire; las normas de vuelo son las habituales de la UE y la gente que pasa por ahí es muy amable. Y cuando la luz del mediodía en la montaña se vuelva demasiado intensa, haz lo que te sugieren los Ródopes: toma el camino lento y deja que los desvíos hagan su trabajo.

Cuándo visitar Bulgaria

Nuestro largo recorrido fue en mayo, y el momento no pudo ser mejor: valles verdes, patios vacíos en Bansko, mañanas templadas para visitar los cascos antiguos y el comienzo de la cosecha de rosas en el valle de Kazanlak, donde la temporada de festivales alcanza su punto álgido a principios de junio. El otoño es otra época ideal; todas mis fotos de Sofía, con árboles dorados y la luz clara de las montañas, las hice un fin de semana de octubre.

El invierno le da al país una cara totalmente diferente, con Bansko a la cabeza de la temporada de esquí búlgara, a los pies del Pirin. El verano es para la costa del Mar Negro y las rutas de alta montaña. Sea cual sea la estación, las distancias son cortas y las montañas nunca están a más de una hora.

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