Bulgária

A Bulgária fica no sudeste da Europa, entre o Danúbio e a bacia hidrográfica do Mar Egeu, e quase tudo no país é moldado pelas montanhas: dezenas de cordilheiras atravessam o país, desde a cordilheira dos Balcãs, no centro, até Rila, Pirin e os Ródopes, no sul. Sófia, a capital, fica no sopé da montanha Vitosha; Plovdiv, a segunda maior cidade, estende-se por uma planície pontilhada de colinas arredondadas. Durante séculos, o terreno tornou o país de difícil acesso, e foi precisamente esse isolamento que preservou os mosteiros, as cidades de montanha e a cultura à qual este guia volta sempre.

Sofia

Sófia compensa pela vista deslumbrante. Num fim de semana de outono, fotografei o pôr-do-sol por trás das montanhas a partir de um restaurante na cobertura, com um copo de vinho na mesa, e prometi a mim mesmo que voltaria para conhecer o resto do país. A partir de Sófia, dá para chegar a cerca de vinte cadeias montanhosas numa hora de carro, o que explica porque é que a cidade tem sempre um olho nos picos.

Cumpri essa promessa mais do que uma vez. Numa visita posterior, instalei-me no sopé do Vitosha, no bairro de Lozenets, para captar a malha luminosa de Sófia à noite, com o Palácio Nacional da Cultura a marcar o enquadramento e um estádio iluminado a brilhar ao fundo. A cidade é abordada em profundidade no meu guia de viagem de Sófia; este artigo é sobre como o país inteiro se encaixa.

Catedral de Alexandre Nevski

A Catedral de Alexandre Nevski é um dos monumentos que despertou o meu interesse pela fotografia, anos antes de eu estar mesmo à sua frente. Construída principalmente entre 1904 e 1912, é uma das maiores igrejas ortodoxas orientais do mundo e tem um caráter discretamente pan-europeu: os candeeiros foram feitos em Munique, os portões em Berlim e Viena e os mosaicos em Veneza.

Quando finalmente a visitei num dia ensolarado de outono, as ruas à volta da igreja estavam quase vazias, e pude ficar no meio de um beco enquanto o sol baixo tornava a pedra dourada e a música chegava de um café ali perto. Fotografei a catedral naquela última luz dourada, com as cúpulas neobizantinas a mostrarem o que esse estilo faz de melhor.

Teatro Nacional Ivan Vazov

O Teatro Nacional abriu em 1904 e, depois de a primeira peça aí representada ter sido «Os Marginais», de Ivan Vazov, o edifício passou a ter o nome do escritor. A minha primeira tentativa de fotografar a fachada não deu certo; a praça em frente estava cheia de gente a aproveitar o café ao lado, por isso juntámo-nos a eles para provar uns petiscos búlgaros.

Na manhã seguinte, tinha marcado uma entrevista com a Bloomberg TV Bulgária sobre o meu trabalho na defesa dos direitos de autor, como protejo as minhas fotografias e porque é que os criadores devem defender o que fazem. O ponto de encontro era mesmo em frente ao teatro. Enquanto o repórter me filmava a tirar fotos, eu fotografei o teatro à luz do amanhecer, com o frontão dourado a brilhar sobre uma praça vazia. Há manhãs que valem por duas.

O Largo e a Antiga Serdica

Durante anos, tentei fotografar o Largo. Cada vez que voltava a Sófia, acabava por fazer o mesmo passeio até ao mesmo conjunto de edifícios dos anos 50, à espera de condições que nunca apareciam, até que, uma noite, o céu finalmente colaborou e consegui captar a Assembleia Nacional num pôr-do-sol perfeito, com a cúpula de vidro da claraboia do metro em primeiro plano.

Essa cúpula é a outra metade da história. Sófia foi construída sobre a cidade romana de Serdica e, quando o metro foi escavado, as escavações passaram a fazer parte da estação: muralhas romanas sob uma cobertura de vidro, concluída em 2016, com o Largo da era socialista a erguer-se acima delas. A Antiguidade, os anos 50 e o presente sobreponham-se num único olhar, e podes passear por ali à vontade.

Banhos Minerais Centrais e o Palácio Nacional da Cultura

Sofia surgiu graças às suas nascentes minerais; as pessoas ainda enchem garrafas com água morna nas fontes do centro. As nascentes já eram utilizadas no século XVI, e o edifício dos banhos que ainda hoje existe, do início do século XX, mistura o estilo da Secessão de Viena com listras bizantinas. Esteve aberto aos banhistas até 1986 e agora alberga o museu de história da cidade. Tirei uma foto da fachada às riscas atrás da fonte e passei o resto da paragem a curtir o parque em frente.

No outro extremo da Avenida Vitosha, o Palácio Nacional da Cultura, inaugurado em 1981, transforma-se numa composição de cores ao anoitecer: captei o palácio iluminado de violeta por cima das cascatas turquesa da fonte, um dos maiores centros de congressos da Europa a dar o seu espetáculo noturno.

Igreja de Boyana

A Igreja de Boyana fica escondida no sopé do Vitosha, nos arredores de Sófia, um pequeno edifício medieval rodeado por árvores imponentes. A entrada é rigorosamente controlada: dez minutos, nove visitantes de cada vez, e é por isso que a minha fotografia é da igreja no seu jardim, com a luz do sol a filtrar-se pelas folhas, criando um brilho suave.

Essa restrição existe por causa do que está lá dentro. Os afrescos de 1259, obras da Escola de Tarnovo, conferiram às suas figuras rostos e emoções individuais quase dois séculos antes de a Renascença tornar isso a norma, e os retratos dos doadores Kaloyan e Desislava estão pintados como pessoas reais. A igreja integra a Lista do Património Mundial da UNESCO desde 1979.

Mosteiro de Rila

A viagem de carro de Boyana até ao Mosteiro de Rila troca a cidade por trinta minutos finais de nada mais do que floresta e picos. São João de Rila veio para estas montanhas no século X para rezar sozinho numa caverna; o seu refúgio acabou por se tornar o centro espiritual do país, um complexo cercado por muralhas que protegeu a cultura e os manuscritos búlgaros ao longo de cinco séculos de domínio otomano e que ganhou o nome de «Tesouro da Bulgária». Foi inscrito na Lista do Património Mundial em 1983.

Ao entrares pelo portão, o pátio abre-se de repente, com arcos listrados e pórticos pintados contra encostas verdes. Depois, lancei o drone para captar uma imagem panorâmica do mosteiro sozinho no seu vale, com os telhados vermelhos num oceano de floresta, e finalmente compreendi o isolamento que tornou este lugar possível. Vai à tarde; a manhã é dos autocarros turísticos.

Os afrescos do Mosteiro de Rila

A igreja principal, construída entre 1834 e 1837, exibe a Bíblia no exterior. Por cima da entrada, o Cristo Pantocrator ocupa o centro do teto pintado, rodeado por frescos concluídos em 1846 por mestres de Bansko, Samokov e Razlog, entre os quais os famosos irmãos Zograf.

O pórtico ocidental segue uma abordagem oposta. As suas paredes são um catálogo, do chão ao teto, de paisagens infernais, demónios e consequências, pintadas para uma congregação que, na sua maioria, não sabia ler, e o realismo ainda hoje impressiona os visitantes. Ao lado da igreja ergue-se a Torre Hrelja, construída em 1334-1335, o edifício mais antigo do complexo, com uma capela do século XIV no último andar.

Bansko

Bansko é a estância de esqui mais famosa da Bulgária, mas chegámos em maio, fora de época, a caminho de Rila para Plovdiv, com uma noite reservada. Na manhã seguinte, soltei o drone sobre a praça principal sem qualquer expectativa além da curiosidade, e o céu ofereceu-me duas imagens: o labirinto de casas de pedra e telhados vermelhos da cidade velha, com a cordilheira de Pirin ao fundo, e, a partir dos limites da cidade, um véu de nevoeiro a cobrir o vale, que era completamente invisível a partir do solo.

Voar por aqui é um prazer também por outra razão: a Bulgária segue as regras padrão da UE para drones e, em vez de desconfiança, a reação na praça foi de curiosidade, com as pessoas a quererem espreitar o ecrã. O Parque Nacional de Pirin, acima da cidade, é Património Mundial da UNESCO desde 1983.

Casa Velyan e Taberna Baryakova

Durante o domínio otomano, as grandes cidades eram vigiadas, e vilas escondidas como Bansko tornaram-se guardiãs silenciosas da língua e da tradição búlgaras. A Casa Velyan é essa história viva: uma casa fortificada do século XVIII com esconderijos embutidos nas paredes, estábulo na parte de baixo e a habitação na parte de cima, decorada pelo mestre Velyan Ognev. A Daria avistou o marcador do museu no mapa; o portão estava aberto, por isso entrámos no pátio com o seu poço antigo e a fachada pintada e tivemos o local só para nós.

O almoço deu continuidade à experiência cultural. Na Taberna Baryakova, uma casa de madeira que envolve um pátio, tirei fotos da mesa onde comemos, da truta grelhada da Daria e do meu «King’s Platter». Procura o letreiro em cirílico, «Барякова Механа»; há duas tabernas quase idênticas bem próximas uma da outra.

As Montanhas Ródope

A viagem de carro de Bansko em direção a Plovdiv segue a linha férrea de bitola estreita esculpida nas Montanhas Ródope, e proporcionou-me duas das minhas paragens favoritas de toda a viagem. A primeira foi uma estação de comboio sem nenhuma aldeia à volta, bem conservada, com horários regulares e completamente isolada entre os penhascos. Lancei o drone e não vi nada em nenhuma direção; parecia o lugar mais remoto da Europa que ainda tem ligações.

A segunda foi um miradouro em forma de coração, decorado com rosas búlgaras, acima da aldeia de Sveta Petka, na estrada entre Velingrad e Yundola. Ninguém planeia estas paragens; a lição das Ródopes é seguir o caminho mais lento e parar com frequência.

Plovdiv

Plovdiv foi a cidade mais surpreendente que visitei nos últimos cinco anos. É uma das cidades mais antigas da Europa a ser habitada ininterruptamente, a antiga Filipópolis romana, tem um bairro estudantil cheio de criatividade e uma geografia única: colinas arredondadas e distintas que se erguem do tecido urbano como ilhas. De Sahat Tepe, fotografei o panorama logo após o pôr-do-sol, com o Monumento a Alyosha a seguir a encosta da colina vizinha, enquanto estudantes e casais se acomodavam nas rochas à minha volta.

Alguns minutos depois, a torre do relógio atrás de mim mudou de aspeto. A sua coroa brilha de branco por fora, enquanto a luz interior alterna entre cores, e quando ficou vermelha, consegui captar a torre a brilhar como um farol sobre um mar interior de telhados. Por um segundo, parecia a costa atlântica, e não a planície da Trácia.

Cidade Velha de Plovdiv

É no Portão de Hisar Kapia que se percebem melhor as camadas históricas de Plovdiv, onde as fundações romanas, a alvenaria do Segundo Império Búlgaro e as casas da época do Renascimento, construídas diretamente sobre o arco, coexistem numa única estrutura. Passeei pelas ruelas de calçada antes do nascer do sol e fotografei o portão vazio na hora azul, o tipo de enquadramento que a mesma rua já não te oferece duas horas depois.

A cidade não parava de surpreender. Ao descer a colina com o meu equipamento já arrumado, virei a esquina para a Praça Stefan Stambolov e voltei a desarrumar tudo: a fonte a curvar-se em direção à Câmara Municipal iluminada, enquanto um concerto ao vivo ecoava do teatro romano, acima da cidade velha. Uma exposição de 20 segundos e o melhor lugar da cidade.

Shipka e o Vale das Rosas

Ficámos no Vale das Rosas, o coração da indústria do óleo de rosas da Bulgária, e usámos esse local como ponto de partida para tirar uma fotografia muito específica. A Igreja Memorial de Shipka, construída em memória dos soldados russos e búlgaros que morreram na Passagem de Shipka em 1877-1878, a batalha que virou a guerra que pôs fim ao domínio otomano, esconde o seu melhor ângulo da estrada. A primeira visita não deu certo por causa do tempo; como estava a 25 minutos de distância, pude simplesmente voltar, e alguns dias depois lancei o drone para captar as cúpulas douradas a erguerem-se da floresta, a arquitetura neorrussa a emergir de uma encosta verde sem fim.

Durante a época do Festival das Rosas, o próprio ar do vale transporta a fragrância. Combinar a história da passagem com a tradição viva que se vive lá em baixo foi um dos pontos altos mais tranquilos da viagem.

Fortaleza de Tsarevets

Veliko Tarnovo foi a capital do Segundo Império Búlgaro, e a Fortaleza de Tsarevets era a sua joia da coroa. Tínhamos uma noite e a previsão era de chuva, por isso reservei o hotel por uma única razão: um terraço no último andar com vista para a fortaleza. A noite estava sem vento e chovia ligeiramente. O despertador tocou cedo na mesma e, durante vinte ou trinta segundos, o nascer do sol rasgou uma brecha nas nuvens e iluminou a fortaleza e a sua catedral no topo da colina, enquanto a chuva continuava a cair. Depois, o céu fechou-se e tudo acabou.

Mais tarde, nesse dia, fomos explorar a pé, e eu enquadrei o portão medieval de dentro de uma torre de defesa, com os espigões de ferro erguidos, tal como um defensor o teria visto. A preparação não é nada glamorosa, mas é aí que está o segredo: a luz não espera enquanto exploras.

Fotografar a Bulgária

A Bulgária ensinou-me duas lições na mesma viagem. A primeira é a paciência numa escala de anos: o Largo exigiu várias visitas ao longo de várias estadias até que um pôr-do-sol compensou todas elas, e Shipka exigiu uma segunda tentativa na mesma semana. A segunda é a rapidez, numa escala de segundos: Tsarevets deu-me exatamente uma janela de vinte segundos, e a Câmara Municipal de Plovdiv apareceu quando o tripé já estava arrumado.

É aqui que o drone ganha o seu lugar na mochila. O nevoeiro do vale de Bansko, o isolamento de Rila e as cúpulas de Shipka são todas histórias que só existem vistas do ar; as regras de voo seguem as normas da UE e as pessoas que por lá passam são simpáticas. E quando a luz do meio-dia nas montanhas ficar intensa, faz o que os Ródopes sugerem: segue pela estrada mais lenta e deixa que os desvios façam o trabalho.

Quando visitar a Bulgária

A nossa longa viagem decorreu em maio, e a altura foi ideal: vales verdejantes, pátios vazios em Bansko, manhãs amenas para visitar as cidades antigas e o início da colheita das rosas no vale em torno de Kazanlak, onde a época dos festivais atinge o auge no início de junho. O outono é outra altura fantástica; as minhas fotos de Sófia, com árvores douradas e a luz límpida das montanhas, são todas de um fim de semana de outubro.

O inverno transforma o país numa outra realidade, com Bansko a liderar a época de esqui da Bulgária, no sopé do Pirin. O verão pertence à costa do Mar Negro e aos trilhos de alta montanha. Seja qual for a estação, as distâncias são curtas e as montanhas nunca ficam a mais de uma hora de distância.

Perguntas frequentes