بلغاريا

تقع بلغاريا في جنوب شرق أوروبا، بين نهري الدانوب وبحر إيجة، وتشكل الجبال معالمها الطبيعية بشكل كبير: حيث تتخلل البلاد عشرات السلاسل الجبلية، بدءًا من سلسلة جبال البلقان في الوسط وصولًا إلى جبال ريلا وبيرين والرودوب في الجنوب. تقع العاصمة صوفيا عند سفح جبل فيتوشا؛ بينما تمتد بلوفديف، المدينة الثانية، على سهل تتخلله تلال مستديرة. لقرون طويلة، جعلت التضاريس الوصول إلى البلاد أمراً صعباً، وهذا العزلة بالذات هي التي حافظت على الأديرة والبلدات الجبلية والثقافة التي يعود إليها هذا الدليل مراراً وتكراراً.

صوفيا

تكافئك صوفيا بإطلالة خلابة. في إحدى عطلات نهاية الأسبوع الخريفية، التقطتُ صورة لغروب الشمس خلف الجبال من مطعم على السطح، والنبيذ على الطاولة، ووعدتُ نفسي بأن أعود لاستكشاف بقية أنحاء البلاد. من صوفيا، يمكنك الوصول إلى حوالي عشرين سلسلة جبلية في غضون ساعة بالسيارة، وهو ما يفسر لماذا تظل المدينة تتطلع نحو القمم.

وقد أوفيت بهذا الوعد أكثر من مرة. في زيارة لاحقة، نصبّت معداتي عند سفح جبل فيتوشا في حي لوزينيتس لالتقاط شبكة أضواء صوفيا المتلألئة ليلاً، حيث يبرز القصر الوطني للثقافة في مقدمة الصورة، ويضيء الملعب المضاء بالأضواء الكاشفة في الخلفية. تتناول دليل السفر الخاص بي عن صوفيا المدينة بتفصيل عميق؛ أما هذا المقال فيتناول كيفية ترابط أجزاء البلد ككل.

كاتدرائية ألكسندر نيفسكي

تُعد كاتدرائية ألكسندر نيفسكي أحد المعالم التي أثارت اهتمامي بالتصوير الفوتوغرافي لأول مرة، وذلك قبل سنوات من وقوفي أمامها. شُيدت الكاتدرائية بشكل أساسي بين عامي 1904 و1912، وهي تُعد واحدة من أكبر الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في العالم، وتتميز بطابعها الأوروبي الشامل: فقد صُنعت مصابيح الإضاءة في ميونيخ، والبوابات في برلين وفيينا، والفسيفساء في البندقية.

وعندما زرتها أخيرًا في يوم خريفي مشمس، كانت الشوارع المحيطة بالكنيسة شبه خالية، فتمكنت من الوقوف في وسط زقاق بينما كانت الشمس المنخفضة تلون الحجارة باللون الذهبي، وتصلني أنغام الموسيقى المتدفقة من مقهى قريب. قمت بتصوير الكاتدرائية في ضوء الشمس الذهبي الأخير، حيث كانت القباب ذات الطراز النيو-بيزنطي تظهر أروع ما يميز هذا الطراز.

مسرح إيفان فازوف الوطني

افتتح المسرح الوطني أبوابه عام 1904، وبعد أن تبين أن المسرحية الأولى التي عُرضت فيه كانت «المنبوذون» لإيفان فازوف، أُطلق على المبنى اسم الكاتب. فشلت محاولتي الأولى لتصوير الواجهة؛ فقد كانت الساحة أمامه مكتظة بالناس الذين يستمتعون بالمقهى المجاور، لذا انضممنا إليهم لتناول المقبلات البلغارية بدلاً من ذلك.

في صباح اليوم التالي، كان من المقرر أن أجري مقابلة مع قناة «بلومبرغ تي في» البلغارية حول عملي في مجال إنفاذ حقوق النشر، وكيف أحمي صوري الفوتوغرافية، ولماذا يجب على المبدعين الدفاع عما ينتجونه. كان مكان اللقاء أمام المسرح مباشرةً. وبينما كان المراسل يصورني وأنا ألتقط الصور، التقطتُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

لارغو وسرديكا القديمة

حاولت تصوير ساحة «لارغو» لسنوات. كانت كل عودة لي إلى صوفيا تنتهي بنفس المسيرة إلى نفس مجموعة المباني التي تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، في انتظار ظروف لم تتحقق أبدًا، إلى أن استجابت السماء أخيرًا في إحدى الأمسيات، فتمكنت من تصوير مبنى الجمعية الوطنية في غروب شمس مثالي، مع القبة الزجاجية لمنور مترو الأنفاق في المقدمة.

تلك القبة هي النصف الآخر من القصة. فقد بُنيت صوفيا على أنقاض مدينة سيرديكا الرومانية، وعندما تم حفر المترو، أصبحت الحفريات جزءًا من المحطة: جدران رومانية تحت مظلة زجاجية، اكتمل بناؤها في عام 2016، مع برج «لارغو» الذي يعود إلى الحقبة الاشتراكية يشمخ فوقها. تتراكب العصور القديمة، وخمسينيات القرن الماضي، والحاضر فوق بعضها البعض في لمحة واحدة، ويمكن المرور من خلالها بحرية.

الحمامات المعدنية المركزية والقصر الوطني للثقافة

نشأت مدينة صوفيا بفضل الينابيع المعدنية؛ ولا يزال الناس يملأون زجاجاتهم بالماء الدافئ من النوافير الموجودة في وسط المدينة. وقد استُخدمت هذه الينابيع منذ القرن السادس عشر، أما مبنى الحمامات الذي لا يزال قائماً اليوم، والذي يعود إلى أوائل القرن العشرين، فيجمع بين أسلوب «الانفصال الفييني» والخطوط البيزنطية. وقد ظل يخدم المستحمين حتى عام 1986، ويضم الآن متحف المدينة التاريخي. قمت بتصوير الواجهة المخططة خلف النافورة، وقضيت بقية وقت التوقف مستمتعًا بالحديقة الموجودة أمامه.

وفي الطرف الآخر من شارع فيتوشا، يتحول القصر الوطني للثقافة، الذي افتتح عام 1981، إلى لوحة فنية ملونة بعد حلول الظلام: التقطت صورة للقصر وهو مضاء باللون البنفسجي فوق شلالات النافورة الفيروزية، في أحد أكبر مراكز المؤتمرات في أوروبا وهو يقدم عرضه المسائي.

كنيسة بويانا

تقع كنيسة بويانا في سفح جبل فيتوشا، على مشارف صوفيا، وهي عبارة عن مبنى صغير يعود إلى العصور الوسطى تحيط به الأشجار الشاهقة. والدخول إليها محدد بصرامة: عشر دقائق، وتسعة زوار في كل مرة، ولهذا السبب التقطت صورتي للكنيسة وهي تقع في حديقتها، حيث تتسلل أشعة الشمس عبر أوراق الشجر لتتحول إلى وهج خافت.

وقد فُرض هذا التقييد بسبب ما يوجد داخل الكنيسة. فاللوحات الجدارية التي تعود إلى عام 1259، وهي من أعمال مدرسة تورنوفو، أضفت على شخصياتها وجوهًا وعواطفًا فردية قبل ما يقرب من قرنين من الزمان من أن يصبح ذلك معيارًا سائدًا في عصر النهضة، كما أن صور المتبرعين كالويان وديسيسلافا مرسومة كأشخاص حقيقيين. وقد أُدرجت الكنيسة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 1979.

دير ريلا

تتحول الرحلة بالسيارة من بويانا إلى دير ريلا من أجواء المدينة إلى ثلاثين دقيقة أخيرة لا تضم سوى الغابات والقمم. جاء القديس يوحنا من ريلا إلى هذه الجبال في القرن العاشر للصلاة بمفرده في كهف؛ وتطور ملاذه ليصبح المركز الروحي للبلاد، وهو مجمع محاط بأسوار حصينة حافظ على الثقافة البلغارية والمخطوطات خلال خمسة قرون من الحكم العثماني، واكتسب لقب «خزانة بلغاريا». وقد أُدرج في قائمة التراث العالمي عام 1983.

عند دخول البوابة، تنفتح ساحة الدير أمامك دفعة واحدة، حيث تظهر الأقواس المخططة والأروقة الملونة على خلفية المنحدرات الخضراء. بعد ذلك، أطلقتُ طائرة بدون طيار لالتقاط صورة بانورامية للدير وهو يقف وحيداً في واديه، بأسقفه الحمراء وسط محيط من الغابات، وفهمتُ أخيراً العزلة التي جعلت وجود هذا المكان ممكناً. اذهب في فترة ما بعد الظهر؛ فالصباح مخصص لحافلات الرحلات السياحية.

اللوحات الجدارية في دير ريلا

تُظهر الكنيسة الرئيسية، التي بُنيت بين عامي 1834 و1837، صورًا من الكتاب المقدس على واجهتها الخارجية. ففوق المدخل، يحتل صورة المسيح القاهر مركز السقف المزخرف، محاطًا بلوحات جدارية أنجزها في عام 1846 أساتذة من بانسكو وساموكوف ورازلوغ، ومن بينهم الأخوان زوغراف الشهيران.

أما الرواق الغربي فيتخذ نهجًا معاكسًا. فجدرانه عبارة عن سلسلة تمتد من الأرض إلى السقف من مشاهد الجحيم والشياطين والعواقب، وقد رُسمت لمصلين لم يكن معظمهم يعرفون القراءة، ولا يزال الواقعية التي تتسم بها هذه اللوحات تثير دهشة الزوار حتى اليوم. ويقع بجانب الكنيسة برج هريليا، الذي شُيد في الفترة 1334-1335، وهو أقدم مبنى في المجمع، ويضم كنيسة صغيرة من القرن الرابع عشر في طابقه العلوي.

بانسكو

تُعد بانسكو أشهر منتجع للتزلج في بلغاريا، لكننا وصلنا في شهر مايو، خارج الموسم، في طريقنا من ريلا إلى بلوفديف، بعد أن حجزنا ليلة واحدة فقط. في صباح اليوم التالي، أطلقت الطائرة بدون طيار فوق الساحة الرئيسية دون أي توقعات سوى الفضول، فقدم لي السماء صورتين: متاهة المنازل الحجرية والأسقف الحمراء في البلدة القديمة على خلفية سلسلة جبال بيرين، ومن حافة البلدة، حجاب من الضباب يغطي الوادي الذي كان غير مرئي تمامًا من الأرض.

يُعد الطيران هنا متعةً من ناحية أخرى أيضًا: تتبع بلغاريا القواعد القياسية للاتحاد الأوروبي بشأن الطائرات بدون طيار، وبدلاً من الشك، كانت ردود الفعل في الساحة هي الفضول، حيث أراد الناس إلقاء نظرة خاطفة على الشاشة. يُعد منتزه بيرين الوطني فوق المدينة أحد مواقع اليونسكو منذ عام 1983.

منزل فيليان وحانة بارياكوفا

خلال الحكم العثماني، كانت المدن الكبرى تخضع للمراقبة، في حين أصبحت البلدات المنعزلة مثل بانسكو حارسات صامتات للغة والتقاليد البلغارية. ويُعد «بيت فيليان» تجسيداً حياً لتلك الحقبة التاريخية: منزل مُحصَّن يعود إلى القرن الثامن عشر، يحتوي على مخابئ مدمجة في الجدران، ومساحة لتربية الماشية في الطابق السفلي، وأماكن للسكن في الطابق العلوي، وقد زينه الفنان البارع فيليان أوغنيف. رصدت داريا موقع المتحف على الخريطة؛ وكانت البوابة مفتوحة، فدخلنا إلى الفناء الذي يضم بئراً قديماً وواجهة مطلية، وكان المكان خالياً إلا منا.

واستمر التعلم خلال الغداء. في حانة «بارياكوفا»، وهو منزل خشبي يحيط بفناء، صورتُ الطاولة التي تناولنا الطعام عليها، وسمك السلمون المرقط المشوي الذي طلبته داريا، وطبق «كينغز بلاتر» الذي طلبته أنا. ابحثوا عن اللافتة المكتوبة باللغة السيريلية، «Барякова Механа»؛ فهناك حانتان متشابهتان تقريبًا تقعان بالقرب من بعضهما.

جبال رودوبي

تسير الرحلة بالسيارة من بانسكو باتجاه بلوفديف على طول خط السكة الحديدية ذي العرض الضيق المنحوت في جبال رودوبي، وقد كانت فيها محطتان من المحطات المفضلة لديّ في الرحلة بأكملها. كانت المحطة الأولى عبارة عن محطة قطار لا توجد أي قرية حولها، يتم صيانتها وتشغيلها وفق جدول زمني محدد، وتقع في عزلة تامة بين المنحدرات الصخرية. أطلقتُ الطائرة بدون طيار ولم أجد شيئًا في أي اتجاه؛ بدا لي وكأنه المكان الأكثر عزلة في أوروبا الذي لا يزال متصلاً بالعالم.

أما المحطة الثانية فكانت نقطة مشاهدة على شكل قلب مزينة بالورود البلغارية فوق قرية سفيتا بيتكا، على الطريق بين فيلينغراد ويوندولا. لا أحد يخطط لمثل هذه الأماكن؛ فالدرس المستفاد من جبال رودوبي هو أن تسلك الطريق الأبطأ وتتوقف كثيرًا.

بلوفديف

كانت بلوفديف أكثر المدن إثارة للدهشة التي زرتها خلال السنوات الخمس الماضية. فهي واحدة من أقدم المدن المأهولة بشكل مستمر في أوروبا، وتضم «فيليبوبوليس» الرومانية، وحيًا طلابيًا مبدعًا، وجغرافيا لا مثيل لها في أي مكان آخر: تلال مستديرة مميزة ترتفع من النسيج الحضري كأنها جزر. من سahat تيبي، التقطتُ صورة بانورامية بعد غروب الشمس مباشرةً، حيث كان نصب أليوشا يتبع منحدر التل المجاور، بينما كان الطلاب والأزواج يستقرون على الصخور من حولي.

وبعد بضع دقائق، تغير مظهر برج الساعة الذي كان ورائي. يتوهج تاجه باللون الأبيض من الخارج بينما يتنقل الضوء الداخلي بين الألوان، وعندما تحول إلى اللون الأحمر، التقطت صورة للبرج وهو يتوهج كمنارة فوق بحر داخلي من الأسطح. وللحظة، شعرت وكأنني على ساحل المحيط الأطلسي، وليس في سهل تراقيا.

المدينة القديمة في بلوفديف

يمكن استكشاف طبقات بلوفديف بسهولة أكبر عند بوابة هيسار كابيا، حيث تتواجد في هيكل واحد الأساسات الرومانية، والأعمال الحجرية التي تعود إلى الإمبراطورية البلغارية الثانية، والمنازل التي شُيدت في عصر النهضة مباشرة فوق القوس. تجولت في الأزقة المرصوفة بالحصى قبل شروق الشمس وصورت البوابة خالية في «الساعة الزرقاء»، وهو الإطار الذي لا يمكن أن يقدمه لك الشارع نفسه بعد ساعتين.

استمرت المدينة في الارتجال. وأثناء نزولي من التل وحقيبتي مليئة بمعداتي، استدرت عند زاوية إلى ساحة ستيفان ستامبولوف وأخرجت كل شيء من حقيبتي مرة أخرى: النافورة التي تنحني نحو مبنى البلدية المضاء بأضواء كاشفة، بينما يتردد صدى حفل موسيقي حي من المسرح الروماني فوق المدينة القديمة. تعريض ضوئي مدته 20 ثانية وأفضل مقعد في المدينة.

شيبكا ووادي الورود

أقمنا في «وادي الورود»، قلب صناعة زيت الورد في بلغاريا، واستخدمنا هذا المكان كقاعدة لالتقاط صورة محددة للغاية. تخفي كنيسة شيبكا التذكارية، التي شُيدت تخليداً لذكرى الجنود الروس والبلغاريين الذين سقطوا في ممر شيبكا في 1877-1878، وهي المعركة التي حسمت مصير الحرب التي أنهت الحكم العثماني، أفضل جوانبها عن الأنظار من الطريق. فشلت الزيارة الأولى بسبب سوء الأحوال الجوية؛ لكن إقامتي على بعد 25 دقيقة من المكان سمحت لي بالعودة بسهولة، وبعد بضعة أيام قمت بتحليق الطائرة بدون طيار لالتقاط صور للقباب الذهبية التي ترتفع من وسط الغابة، والعمارة الروسية التقليدية التي تبرز من منحدر أخضر لا نهاية له.

خلال موسم مهرجان الورود، يحمل هواء الوادي نفسه العطر. كان الجمع بين تاريخ الممر والتقاليد الحية أسفله أحد أبرز الأحداث الهادئة في الرحلة.

قلعة تساريفيتس

كانت فيليكو تارنوفو عاصمة الإمبراطورية البلغارية الثانية، وكانت قلعة تساريفيتس تاجها. كان لدينا ليلة واحدة وتوقعات بهطول أمطار، لذا حجزتُ الفندق لسبب واحد فقط: شرفة على السطح تطل على القلعة. كان المساء هادئًا وتساقطت أمطار خفيفة. رن المنبه مبكراً على أي حال، ولحوالي عشرين أو ثلاثين ثانية، اخترق شروق الشمس ثغرة في الغيوم وأضاء القلعة وكاتدرائيتها الواقعة على قمة التل بينما استمر المطر في الهطول. ثم انغلق السماء وانتهى الأمر.

في وقت لاحق من ذلك اليوم، تجولنا سيرًا على الأقدام، وقمت بتصوير البوابة التي تعود إلى العصور الوسطى من داخل برج دفاعي، مع المسامير الحديدية المرفوعة، بالطريقة التي كان سيرى بها المدافعون. التحضير ليس أمرًا ساحرًا، لكنه السر كله: فالضوء لا ينتظر بينما تقوم باستكشاف المكان.

التصوير الفوتوغرافي في بلغاريا

لقد علمتني بلغاريا درسين في نفس الرحلة. الأول هو الصبر على مدى سنوات: فقد تطلبت زيارة «لارغو» عدة زيارات خلال إقامات متعددة قبل أن يكافئني غروب شمس واحد على كل تلك الزيارات، أما «شيبكا» فاستلزمت محاولة ثانية في نفس الأسبوع. والدرس الثاني هو السرعة على مدى ثوانٍ معدودة: لم يمنحني تساريفيتس سوى فرصة واحدة مدتها 20 ثانية بالضبط، وظهر مبنى بلدية بلوفديف عندما كان الحامل الثلاثي قد حُزم بالفعل.

هنا تثبت الطائرة بدون طيار جدارتها في الحقيبة. ضباب وادي بانسكو، وعزلة جبال ريلا، وقباب شيبكا، كلها قصص لا تُرى إلا من الجو، وقواعد الطيران هي القواعد القياسية للاتحاد الأوروبي، والمارة ودودون. وعندما يصبح ضوء الجبال في منتصف النهار قاسياً، افعل ما تقترحه جبال رودوبي: اسلك الطريق البطيء ودع الطرق الالتفافية تقوم بالمهمة.

متى تزور بلغاريا

كانت رحلتنا الطويلة في شهر مايو، وكان التوقيت مثاليًّا: وديان خضراء، وساحات فارغة في بانسكو، وصباحات معتدلة في المدن القديمة، وبداية موسم حصاد الورود في الوادي المحيط بكازانلاك، حيث يصل موسم المهرجانات ذروته في أوائل يونيو. الخريف هو الموسم المثالي الآخر؛ فجميع صوري لمدينة صوفيا، التي تزينها الأشجار الذهبية وضوء الجبال الصافي، التقطت في عطلة نهاية أسبوع من شهر أكتوبر.

يحول الشتاء البلاد إلى هويتها الأخرى، حيث تقود بانسكو موسم التزلج في بلغاريا عند سفح جبل بيرين. أما الصيف فينتمي إلى ساحل البحر الأسود ومسارات الجبال العالية. مهما كان الموسم، فإن المسافات قصيرة ولا تبعد الجبال أبدًا أكثر من ساعة.

الأسئلة الشائعة