Bulgaaria asub Euroopa kaguosas, Doonau ja Egeuse mere vesikondade vahel, ning peaaegu kogu riigi maastikku kujundavad mäed: kümned mäeahelikud läbivad riiki alates keskosas asuvast Balkani mäeahelikust kuni lõunas asuvate Rila, Pirini ja Rodope mäeahelikeni. Pealinn Sofia asub Vitosha mäe jalamil; suuruselt teine linn Plovdiv laieneb üle tasandiku, mida katkestavad ümarad künkad. Sajandeid tegi maastik riiki raskesti ligipääsetavaks, ja just see eraldatus on säilitanud kloostrid, mägilinnad ja kultuuri, millele käesolev reisijuht ikka ja jälle tagasi pöördub.
Sofia
Sofia tasub kõrgel asuva vaate eest. Ühel sügisel nädalavahetusel pildistasin katuseterrassil asuvast restoranist mägede taga loojuvat päikeseloojangut, laual oli veini, ja lubasin endale, et tulen tagasi, et avastada ka ülejäänud riiki. Sofiast jõuab tunnise autosõidu kaugusele umbes kahekümne mäestikuni, mis selgitab, miks linn hoiab ühe silma mäetippudel.
Ma täitsin selle lubaduse rohkem kui korra. Ühel hilisemal külaskäigul seadisin end Vitosha jalamil Lozenetsi linnaosas üles, et jäädvustada öösel säravat Sofia valgusvõrgustikku, kus raami keskmes oli Rahvuslik Kultuuripalee ja taustal põles valgustusega staadion. Linnast räägin põhjalikult oma Sofia reisijuhis; see artikkel käsitleb aga seda, kuidas kogu riik kokku sobib.
Aleksander Nevski katedraal
Aleksander Nevski katedraal on üks neist mälestusmärkidest, mis äratasid minus huvi fotograafia vastu juba aastaid enne, kui ma selle ees seisma jäin. Peamiselt aastatel 1904–1912 ehitatud katedraal on üks maailma suurimaid õigeusu kirikuid ning selles peegeldub vaikselt kogu Euroopa: valgustid on valmistatud Münchenis, väravad Berliinis ja Viinis, mosaiigid Veneetsias.
Kui ma lõpuks ühel päikesepaistelisel sügispäeval sinna külastasin, olid kirikut ümbritsevad tänavad peaaegu tühjad ja ma võisin seista vahekäigu keskel, samal ajal kui madal päike muutis kivi kuldseks ja lähedalasuvast kohvikust kostis muusika. Ma pildistasin katedraali selles viimases kuldses valguses, kus uusbütsantslikud kuplid näitasid seda stiili parimast küljest.
Ivan Vazovi Rahvusteater
Riigiteater avati 1904. aastal ning kuna seal esitatud esimene näidend osutus Ivan Vazovi teoseks „Hüljatud”, sai hoone kirjaniku nime. Minu esimene katse fassaadi pildistamiseks ebaõnnestus; eesolev väljak oli liiga täis inimesi, kes nautisid kõrval asuvat kohvikut, nii et liitusime hoopis nendega, et maitsta bulgaaria suupisteid.
Järgmisel hommikul oli mul kavas anda intervjuu Bloomberg TV Bulgaariale oma autoriõiguste kaitsmise töö kohta, sellest, kuidas ma oma fotosid kaitsen ja miks loojad peaksid oma loomingut kaitsma. Kohtumispaik oli otse teatri ees. Kui reporter filmis mind pildistamas, jäädvustasin mina teatri esimeses hommikupäikeses, kus kullatud frontoon särades tühja väljaku kohal paistis. Mõned hommikud tasuvad end kahekordselt.
Largo ja iidne Serdica
Püüdsin Largo’t aastaid pildistada. Iga kord, kui ma Sofiasse tagasi tulin, lõppes see sama jalutuskäiguga sama 1950. aastate hoonekompleksi juurde, oodates tingimusi, mis kunagi ei saabunud, kuni ühel õhtul taevas lõpuks soosis ja ma suutsin jäädvustada Rahvusassamblee hoone täiuslikus päikeseloojangus, esiplaanil metroo klaaskupli valgusava.
See kuppel on loo teine pool. Sofia on ehitatud Rooma linna Serdica asemele, ja kui metrood kaevati, said väljakaevamised jaamast osaks: klaaskatuse all asuvad Rooma müürid, mis valmisid 2016. aastal, ning nende kohal kõrgub sotsialismiaegne Largo. Antiik, 1950. aastad ja tänapäev kuhjuvad ühe pilgu peale üksteise peale ning seal on vaba liikumine.
Keskne mineraalvann ja Rahvuslik Kultuuripalee
Sofia on kasvanud välja mineraalallikate toel; inimesed täidavad siiani pudeleid sooja veega kesklinna purskkaevudest. Allikaid kasutati juba 16. sajandil ning tänapäeval allesolev, 20. sajandi algusest pärinev saunahoon ühendab endas Viini secessiooni stiili ja bütsantsi triipe. See teenis külastajaid kuni 1986. aastani ja praegu asub seal linna ajaloomuuseum. Pildistasin triibulist fassaadi purskkaevu taga ja veetsin ülejäänud aja ees asuvas pargis.
Vitosha puiestee teises otsas asuv 1981. aastal avatud Rahvuslik Kultuuripalee muutub pimeduse saabudes värvikompositsiooniks: ma pildistasin paleed, mis oli valgustatud violetseks türkiissiniste purskkaevude taustal – üks Euroopa suurimaid kongressikeskusi oma õhtuses etenduses.
Boyana kirik
Boyana kirik peitub Vitosha mäe jalamil, vahetult Sofia ääres – see on väike keskaegne hoone, mida ümbritsevad kõrguvad puud. Sissepääs on rangelt piiratud: kümme minutit, korraga üheksa külastajat, mistõttu on minu foto tehtud kirikust selle aias, kus päikesevalgus on lehtede kaudu pehmeks säraks muutunud.
Piirangud on kehtestatud selle pärast, mis kiriku sees asub. 1259. aasta freskod, Tarnovo koolkonna teosed, andsid kujutatud tegelastele individuaalsed näod ja emotsioonid peaaegu kaks sajandit enne, kui renessanss sellest normi tegi, ning Kalojani ja Desislava annetajate portreed on maalitud nagu päris inimesed. Kirik on kuulunud UNESCO maailmapärandi nimekirja alates 1979. aastast.
Rila klooster
Sõit Boyanast Rila kloostrini vahetab linna viimase kolmekümne minuti jooksul välja üksnes metsade ja mäetippude vastu. Püha Johannes Rilast saabus nendesse mägedesse 10. sajandil, et palvetada üksi koopas; tema varjupaigast kasvas välja riigi vaimne keskus – kindlusmüüridega ümbritsetud kompleks, mis kaitseis Bulgaaria kultuuri ja käsikirju viie sajandi jooksul Ottomani võimu all ning teenis endale nime „Bulgaaria aare“. See kanti 1983. aastal maailmapärandi nimekirja.
Väravast sisse astudes avaneb silme ees korraga kogu sisehoov, kus roheliste nõlvade taustal paistavad triibulised kaared ja värvitud portikud. Seejärel lasin õhku drooni, et jäädvustada panoraamvaade kloostrist, mis seisab üksi oma orus, punased katused metsameres, ja lõpuks mõistsin seda eraldatust, mis selle paiga tekkimise võimaldas. Mine sinna pärastlõunal; hommik kuulub ekskursioonibussidele.
Rila kloostri freskod
Aastatel 1834–1837 ehitatud peakirik on väljastpoolt kaunistatud piiblimotiividega. Sissepääsu kohal asub maalitud lae keskel Kristus Pantokrator, keda ümbritsevad freskod, mille viisid 1846. aastal lõpule meistrid Banskost, Samokovist ja Razlogist, nende hulgas ka kuulsad Zografi vennad.
Läänepoolne portikus on kujundatud vastupidiselt. Selle seinad on põrandast laeni täis põrguvaateid, deemoneid ja karistusi, mis on maalitud kogudusele, kes enamasti lugeda ei osanud, ning selle realism paneb külastajad siiani imestama. Kiriku kõrval seisab 1334–1335. aastal ehitatud Hrelja torn, mis on kompleksi vanim hoone ja mille ülemisel korrusel asub 14. sajandi kabel.
Bansko
Bansko on Bulgaaria kuulsaim suusakuurort, kuid me saabusime sinna mais, hooajavälisel ajal, teel Rilast Plovdivi poole, broneerinud ühe öö majutust. Järgmisel hommikul tõstsin drooni peaväljaku kohale, ilma et mul oleks olnud muud ootust kui lihtsalt uudishimu, ja taevas kinkis mulle kaks kaadrit: vanalinna kivimajade ja punaste katuste labürint Pirini mäeaheliku taustal ning linna servalt vaadates orgu kattev uduvõrk, mis maapinnalt oli täiesti nähtamatu.
Siin lendamine on nauditav ka teisel moel: Bulgaaria järgib ELi standardseid droonireegleid ning kahtluse asemel oli väljakul näha uudishimu – inimesed tahtsid ekraanile piiluda. Linna kohal asuv Pirini rahvuspark on kuulunud UNESCO maailmapärandi nimistusse alates 1983. aastast.
Velyani maja ja Baryakova kõrts
Ottomani võimu ajal olid suured linnad range järelevalve all ning sellised kõrvalised linnad nagu Bansko muutusid bulgaaria keele ja traditsioonide vaikseteks hoidjateks. Velyani maja on selle ajaloo elav tunnistaja: 18. sajandist pärinev kindlustatud elamu, mille seintesse on ehitatud peidukohad, all korrusel asuvad loomade hoidmisruumid ja ülemisel korrusel eluruumid, mille on kaunistanud meister Velyan Ognev. Daria märkas kaardil muuseumi märki; värav oli lahti, nii et me astusime sisse sisehoovi, kus oli vana kaev ja värvitud fassaad, ning olime seal üksi.
Lõunasöök jätkas hariduslikku kogemust. Baryakova kõrtsis, mis on sisehoovi ümbritsev puumaja, pildistasin lauda, mille taga me sõime, Daria grillitud forelli ja minu „kuninga taldrikut“. Otsige kirillitsas silt „Барякова Механа“; lähedal asuvad kaks peaaegu identset kõrtsi.
Rodoopide mäed
Sõit Banskost Plovdivi poole kulgeb mööda Rodope mägedesse raiutud kitsarööpmelist raudteed ning selle käigus sattusin kahele oma kogu reisi lemmikpeatusele. Esimene neist oli raudteejaam, mille ümbruses polnud ühtegi küla – hästi hooldatud, sõiduplaaniga ja täiesti üksi kaljude keskel. Lennutasin drooni õhku ja ei näinud üheski suunas midagi; tundus, nagu oleks see Euroopa kõige kaugem koht, mis on ikka veel ühenduses ülejäänud maailmaga.
Teine oli südamekujuline vaateplatvorm, mida kaunistasid Bulgaaria roosid, Sveta Petka küla kohal, Velingradi ja Yundola vahelisel teel. Keegi ei planeeri selliseid kohti ette; Rodope mägedest saadud õppetund on see, et tuleb valida aeglasem marsruut ja tihti peatuda.
Plovdiv
Plovdiv on olnud kõige üllatavam linn, mida ma viimase viie aasta jooksul külastanud olen. See on üks Euroopa vanimaid pidevalt asustatud linnu, endine Rooma-aegne Philippopolis, loominguline üliõpilaslinnaosa ja geograafia, mis ei sarnane ühegi teise kohaga: iseloomulikud ümarad künkad, mis tõusevad linnakudest esile nagu saared. Sahat Tepelt pildistasin panoraami vahetult pärast päikeseloojangut: Aljoša monument joonistub naabermäe nõlvale, üliõpilased ja paarid asusid istuma mu ümber olevatele kividele.
Mõni minut hiljem muutis mu selja taga asuv kellatorn oma ilmet. Selle kroon särab väljastpoolt valgelt, samal ajal kui sisemine valgus vaheldub erinevate värvide vahel, ja kui see muutus punaseks, jäi mulle pildile torn, mis särab nagu majakas katuste sisemere kohal. Hetkeks tundus, et olen Atlandi ookeani rannikul, mitte Traakia tasandikul.
Plovdivi vanalinn
Plovdivi ajaloolisi kihte on kõige lihtsam jälgida Hisar Kapia värava juures, kus Rooma-aegsed vundamendid, Teise Bulgaaria impeeriumi kivitööd ja otse kaare kohale ehitatud rahvusliku taassünni ajastu majad moodustavad ühe terviku. Kõndisin enne päikesetõusu munakiviteedel ja pildistasin väravat tühjana sinisel tunnil – sellist kaadrit ei suuda sama tänav kaks tundi hiljem enam pakkuda.
Linn jätkas improviseerimist. Kui ma oma varustus juba kokku pakitud mäest alla kõndisin, pöörasin nurga taha Stefan Stambolovi väljakule ja pakkisin kõik uuesti lahti: purskkaev, mis lookles valgustatud raekoja poole, samal ajal kui vanalinna kohal asuvast Rooma teatrist kostis alla elav kontsert. 20-sekundiline säriaeg ja parim koht linnas.
Shipka ja Rooside org
Me peatusime Rooside Orus, mis on Bulgaaria roosõli tööstuse süda, ja kasutasime seda paika ühe väga konkreetse foto tegemiseks. Shipka mälestuskirik, mis ehitati 1877–1878. aastal Shipka mäekurus langenud Vene ja Bulgaaria sõdurite mälestuseks – lahingus, mis pööras sõja käiku ja lõpetas Ottomani impeeriumi valitsuse –, peidab oma parima külje teelt ära. Esimene külastus ebaõnnestus ilmastiku tõttu; kuna majutuskoht asus vaid 25 minuti kaugusel, võisin lihtsalt tagasi minna, ja paar päeva hiljem lendasin drooniga, et jäädvustada metsast tõusvaid kuldseid kuplid ja lõputult roheliselt nõlvalt esile kerkivat vene renessanss-arhitektuuri.
Roosifestivali hooajal kannab lõhna endas juba oru õhkki. Mäekuru ajaloo ühendamine selle all asuva elava traditsiooniga oli üks reisi vaikseid tipphetki.
Tsarevetsi kindlus
Veliko Tarnovo oli Teise Bulgaaria impeeriumi pealinn ning Tsarevetsi kindlus oli selle kroon. Meil oli aega vaid üks öö ja ilmateade lubas vihma, seega broneerisin hotelli üheainsa omaduse pärast: katuseterrassi, millelt avanes vaade kindlusele. Õhtu oli tuulevaikne ja sadas kerget vihma. Äratuskell helises niikuinii varakult ja kakskümmend või kolmkümmend sekundit tungis päikesetõus läbi pilvede vahelt ning valgustas kindlust ja selle mäetippu asuvat katedraali, samal ajal kui vihm jätkas sadamist. Siis sulgus taevas ja kõik oli möödas.
Hiljem samal päeval uurisime linna jalgsi ja ma pildistasin keskaegset väravat kaitsetorni seest, raudnaelad üles tõstetud, just nii, nagu kaitsja oleks seda näinud. Ettevalmistus pole kuigi glamuurne, kuid just selles peitubki kogu trikk: valgus ei oota, kuni sa asukohta uurid.
Fotografeerimine Bulgaarias
Bulgaaria õpetas mulle ühe ja sama reisi jooksul kaks õppetundi. Esimene neist on aastate pikkune kannatlikkus: Largo puhul tuli teha mitu külastust mitme viibimise jooksul, enne kui üks päikeseloojang kõik need vaevad tasus, ja Shipka puhul oli vaja teist katset sama nädala jooksul. Teine on kiirus sekundite mõõdus: Tsarevets andis täpselt ühe 20-sekundilise võimaluse ning Plovdivi raekoda ilmus silmapiirile alles siis, kui statiiv oli juba kokku pakitud.
Siin teenib droon endale koha kotis. Bansko oru udu, Rila mäestiku eraldatus ja Shipka katedraali kuplid on kõik lood, mida saab näha vaid õhust; lennureeglid on ELi standardid ja pealtvaatajad on sõbralikud. Ja kui keskpäevane mägivalgus muutub liiga teravaks, tee nii, nagu Rodope mäed soovitavad: vali aeglane tee ja lase kõrvalteedel oma töö teha.
Millal Bulgaariat külastada
Meie pikk reis toimus mais ja ajastus oli ideaalne: rohelised orud, tühjad hoovid Banskos, soojad hommikud vanalinnades ning rooside korjamise algus Kazanlaki ümbruse orus, kus festivalide hooaeg jõuab haripunkti juuni alguses. Sügis on teine ideaalne aeg; kõik mu Sofiat kujutavad fotod kuldsetest puudest ja selgest mägivalgusest on tehtud ühel oktoobrikuu nädalavahetusel.
Talv muudab riigi täiesti teistsuguseks, kusjuures Bansko juhib Bulgaaria suusakuud Pirini mäe jalamil. Suvi kuulub Musta mere rannikule ja kõrgetele mägiteedele. Mis tahes aastaaeg ka ei oleks, vahemaad on lühikesed ja mäed pole kunagi kaugemal kui tunni tee kaugusel.
Korduma kippuvad küsimused
Millal on parim aeg Bulgaariat külastada?
Mais ja juunis on mäed rohelised, Kazanlaki ümbruses toimub rooside korjamine ning linnades valitseb mõnus ilm; septembris ja oktoobris saab nautida sügisevärve ja selget valgust. Talv on suusakuu Banskos ja teistes mägikuurortides. Juulis ja augustis on sisemaal kuum ning Musta mere rannikul kõige rohkem rahvast.
Kui palju päevi on vaja Bulgaaria külastamiseks?
Nädalaga jõuate läbi klassikalise ringreisi: kaks päeva Sofias koos Boyana kirikuga, üks päev Rila kloostris, üks öö Banskos, kaks päeva Plovdivis ja üks öö Veliko Tarnovos. Kümne päevaga jõuate külastada ka Rooside orgu, Shipkat ja teha rahulikumaid mägiteekondi Rodope mägedes.
Kas Rila klooster on Sofiasse sõitmist väärt?
Jah. Sõit sinna ja tagasi võtab umbes kaks tundi ning kulgeb üha metsikumaks muutuva mägimaastiku läbi, ning selle maalitud kirik, sisehoov ja ümbrus on riigis ainulaadsed. Pärastlõunad on märgatavalt vaiksemad kui hommikud, mil saabuvad ekskursioonigrupid. Ühepäevaseid reise Sofiast on lihtne korraldada, kuid autoga sõitmine annab vabaduse seal kauem viibida.
Kas Bulgaarias kasutatakse eurot?
Jah. Bulgaaria võttis euro kasutusele 1. jaanuaril 2026, asendades sellega levi, ning on alates 2025. aasta jaanuarist olnud Schengeni ala täisliige. Kaardimakseid aktsepteeritakse laialdaselt linnades ja kuurortides, kuigi väikestes mägikõrtsides ja külapoodides eelistatakse endiselt sularaha.
Kas Plovdiv on külastamist väärt?
Jah. Plovdiv on üks vanimaid pidevalt asustatud linnu Euroopas, kus asub Rooma teater, kus siiani korraldatakse kontserte, Hisar Kapia värava ümbruses asuv hästi säilinud uusromaani ajastu vanalinn ning linna keskel asuvad vaateplatvormidega mäed. Kahe päevaga saab linna hästi läbi vaadata, ideaalis ka päikeseloojangut Sahat Tepe'lt nautida.
Kuidas Bulgaarias ringi liikuda?
Rendiauto on praktiline valik käesolevas juhendis nimetatud kloostrite, mägilinnade ja vaateplatvormide külastamiseks; teed on mägised, kuid lühikesed. Bussid ja rongid ühendavad suuremaid linnu ning Septemvri ja Dobrinishte vahel kulgev kitsarööpmeline Rodope raudtee on aeglaste reisijate jaoks iseenesest juba sihtkoht.
Kas Bulgaarias on lubatud droone lennutada?
Jah, vastavalt ELi standardsetele droonimäärustele; avatud kategooriates harrastuslikuks ja poolprofessionaalseks lendamiseks ei ole vaja täiendavaid riiklikke lube. Metsasel ja mägisel maastikul hoidke droon silmapiiril ning arvestage, et kõrvalseisjad suhtuvad sellesse pigem uudishimulikult kui kahtlustavalt. Tundlike kohtade ja rahvahulga puhul kehtivad tavapärased ELi piirangud.
