مكان لا يتظاهر بأنه شيء آخر، مثل «مدينة غربية رائعة»، من أجل جذب السياح. إنه على طبيعته تمامًا – عاصمة صغيرة ودافئة يسكنها أناس ودودون وذوو قلوب دافئة، لأن هذه هي طبيعتهم، وليس لأنك غريب عنهم.
والأماكن «السياحية» ليست أفضل ما يمكن أن تقدمه بودغوريتشا. فهناك جمال حزين في هذا المكان لا يمكنك اكتشافه إلا بالتجول في شوارعه في صمت، دون أن تزعجك مجموعات صاخبة من الناس المتسرعين.
بودغوريتشا («تحت تل صغير»)
عندما قررنا الاحتفال بليلة رأس السنة 2017 مع أصدقائنا في بودغوريتشا، عاصمة مونتينيغرو، يجب أن أعترف أنني كنت متشككًا بعض الشيء. كانت فكرتي الأولى هي "بالنظر إلى حجم المدينة (220 ألف نسمة)، سننتهي من زيارة المعالم السياحية في غضون ساعات قليلة". لكن الفكرة الثانية (لحسن الحظ) كانت أكثر تفاؤلاً: "لكن، في هذه الحالة، سيكون لدينا المزيد من الوقت لتذوق نبيذ مونتينيغرو".
عندما وصلنا إلى بودغوريتشا في وقت مبكر من بعد الظهر، كان ذلك تغييرًا هائلاً بالنسبة لنا مقارنة بمدينتنا برلين. أولاً، كان الجو مشمسًا (فمن النادر أن ترى أشعة الشمس في برلين خلال فصل الشتاء). ثانيًا، لم تكن هناك أي ضجة في المدينة. لم نرَ سوى عدد قليل من المارة في الشوارع الهادئة.
كانت معظم المتاجر مغلقة في ذلك الوقت، باستثناء المقاهي وبعض محلات بيع المشروبات الكحولية (التي قمنا بزيارتها لشراء بعض المشروبات المحلية). وفي ساحة السوق، كان يجري بناء منصة للحفلات الموسيقية استعدادًا لحفلة ليلة رأس السنة في اليوم التالي. وكان الأطفال يرشون الماء المتدفق من النافورة، ورغم برودة الجو، كانت أشجار النخيل الخضراء تنمو وسط الشوارع الخرسانية. وبعد وتيرة الحياة السريعة في برلين، بدت لنا هذه المشاهد وكأنها تجري ببطء شديد.
بعد مسيرة قصيرة، وجدنا مقهى بدا واعداً. على الرغم من عدم توفر مساحة كافية لمجموعة مكونة من 7 أشخاص، قام النوادل بتحريك الطاولات لتمكيننا من الجلوس معاً – وهو انطباع أول جيد. أما الانطباع الجيد الثاني فكان الطعام – حيث كان من المستحيل تقريباً إنهاء الوجبات دفعة واحدة، وكانت الأسعار معقولة. كان المقهى مزدحماً وكانت موسيقى البلقان الحديثة تصدح من التلفاز المعلق فوق البار.
وكما اكتشفنا لاحقًا، كان هذا النوع من الموسيقى الإلكترونية شيئًا فريدًا في هذه المنطقة. ففي كل حانة ومطعم تقريبًا زرناه، كان هناك تلفاز واحد على الأقل يمكن من خلاله مشاهدة مقاطع فيديو تظهر فيها نساء جميلات، وأحيانًا شبه عاريات، يرقصن على أنغام الموسيقى الإلكترونية الحديثة، التي كانت تختلط أحيانًا بأصوات موسيقية شعبية.
مزيج يصعب وصفه ما لم تسمعه بنفسك. ورغم احتجاج النزعة النسوية بداخلي («لماذا يجب أن تكون النساء عاريات؟»)؛ كان هناك شيء ساحر في تلك الأصوات التي كانت تلاحقنا أينما ذهبنا. لم أرَ من قبل في أي مكان آخر مثل هذا النقص في الموسيقى العالمية الشائعة، والتركيز على الفرق المحلية.
إذا كنت من محبي المطبخ البلقاني ولست نباتيًا، فإن بودغوريتشا هي الجنة بالنسبة لك. أطباق اللحوم الأكثر شيوعًا التي جربناها كانت تشيفابي، وبليسكافيتشا (نوع من الهامبرغر المحلي)، ورازنيتشي، والتي يمكنك الحصول عليها في العديد من المطاعم، ولكن أيضًا كطعام شوارع. بشكل أساسي، كان كل ما يحتوي على لحم موجودًا في القائمة. وبصرف النظر عن ذلك، اكتشفنا نوعًا آخر من "الجبن فوق" – نجوشكي سير – وهو جبن محفوظ في الزيت. كانت هذه الأطباق تتناسب جيدًا مع النبيذ الأبيض والأحمر المونتينيغري المصنوع من عنب فراناك – وهو نوع قديم من العنب نموذجي لمقدونيا وصربيا ومونتينيغرو، ويزرع في الغالب في مونتينيغرو، في المناطق المحيطة ببودغوريتشا.
كان لدينا يومان للتجول في الأنحاء. سمحت لنا السماء الزرقاء الصافية برؤية تل غوريكا المطل على المدينة (والذي أطلق اسمه عليها). يمكنك استخلاص استنتاجاتك الخاصة حول اسم مونتينيغرو ("الجبل الأسود")، حيث تقع العاصمة في الواقع في منطقة منبسطة. تحيط ببودغوريتشا نهران: موراكا وريبنيكا. يمتد النهر الأول عبر وادٍ في وسط المدينة، وكانت تجربة ممتعة أن نتجول على طول مياهه ذات اللون الأخضر الفيروزي، التي تباينت مع الحجارة البيضاء التي تغطي ضفافه.
العمارة
كما أن العمارة في بودغوريتشا ليست سهلة الوصف. فهي تتسم بتغير الأنظمة الحاكمة. الجزء الأقدم من المدينة لا يشبه المدن الأخرى. فهو منطقة سكنية بحتة تقريبًا، تضم منازل قديمة وشوارع ضيقة. كما تركت حقبة الإمبراطورية العثمانية بصمتها على هذا المكان – فقد وجدنا هناك مسجدين وبرج ساعة خلاب. كانت تجربة مميزة بالنسبة لنا أن نقارنها بالمكان الذي أقمنا فيه في نوفا فاروش ("المدينة الجديدة")، حيث كانت الشوارع واسعة مثل المدن الأوروبية الأخرى.
خلال الحرب العالمية الثانية، دُمرت بودغوريتشا بالكامل تقريبًا، ثم أعيد بناؤها كمدينة يوغوسلافية ضمن الكتلة الشيوعية (كانت المدينة تُسمى آنذاك «تيتوغراد» – تيمناً باسم يوسيف برود تيتو، رئيس يوغوسلافيا). وكانت تلك المجمعات السكنية نموذجية لتلك الحقبة، وقد طُليت بألوان زاهية في العديد من الأماكن، مما أضفى على المدينة مظهرًا أكثر حيوية. منذ التسعينيات فصاعدًا، بدأت الثورة الحضرية، وشُيدت المباني الجديدة المصنوعة من الفولاذ والزجاج. كانت هذه أيضًا الفترة التي شُيد فيها جسر الألفية والكنيسة الأرثوذكسية Hristovog Vaskrsenja، وأصبحتا من المعالم الرئيسية لبودغوريتشا المعاصرة.
مثال آخر على هذا الاتجاه الذي يجمع بين الفولاذ والزجاج في بودغوريتشا هو شارع جورج واشنطن، الذي يعد وجهة لا بد من زيارتها لتجربة فريدة من نوعها. ذهبنا أنا ونيكو إلى هناك خلال النهار وكنا الوحيدين الذين يمرون أمام المتاجر الفاخرة ولكن الخالية مثل إمبوريو أرماني وماكس مارا وغيرها. كانت قائمة أغاني عيد الميلاد الأمريكية تُعزف من مكبرات الصوت وبدا أنها بدأت في اللحظة التي اقتربنا فيها من تلك المباني. ثم، فجأة، بعد بضع خطوات أخرى بعيدًا عن هذا الشارع، أحاط بنا الناس الذين يسيرون ببطء إلى مباني المكاتب المحيطة أو إلى مطعم مفضل.
هكذا يمكنني تلخيص تجربتي في بودغوريتشا: مدينة فريدة من نوعها وواثقة بثقافتها، حيث تتفوق الموسيقى المحلية والطعام والود الحقيقي على ثقافة البوب الغربية المنتشرة على نطاق واسع. هذا لا يعني أننا تعرضنا لصدمة ثقافية، فهناك الكثير من العناصر الأوروبية في هذا المكان. كما يمكنك أن تشعر بالأمان والراحة في كل جزء من المدينة. ما أعنيه هو أن الثقة في تقاليدهم والثناء عليها انتشرت بشكل كبير في الواقع المعاصر، حتى أصبحت جزءًا راسخًا منه. هذه التقاليد ليست تاريخية فحسب، كما هو الحال في العديد من الدول الغربية؛ بل هي حية وتتطور إلى أشكال جديدة، متكيفة مع العالم المعاصر من حولها.
