Montenegro

Montenegro ligger vid Adriatiska kusten i sydöstra Europa, mellan Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Kosovo och Albanien. Landet utropade sig självständigt från Serbien 2006 och ingår fortfarande inte i Europeiska unionen, även om man i praktiken använder euron som valuta. Huvudstaden är Podgorica, det kulturella och turistmässiga hjärtat är den muromgärdade staden Kotor vid Kotorbukten, och inlandet domineras av de dinariska alperna, med toppar över 2 500 meter i bergskedjorna Durmitor och Prokletije.

Kotorbukten

Vi kom hit inför nyårsafton. Den ursprungliga planen var att fira helgen med vänner i Podgorica och sedan flyga tillbaka till Berlin, men några dagar före avresan insåg vi att om vi sköt upp hemresan med 48 timmar skulle vi äntligen hinna köra över till Kotor. Resan delades upp i två tydliga delar: tre dagar i huvudstaden, sedan två vid bukten.

Kotorbukten kallas lokalt för Boka, ”bukten”. Den sträcker sig 28 kilometer inåt landet från Adriatiska havet, inramad av två bergskammar i Dinariska alperna. Människor beskriver den ofta som en fjord, vilket är geologiskt felaktigt (det är en översvämmad flodkanjon) men visuellt tillräckligt träffande för att jämförelsen ska hålla. Bukten tillsammans med de omgivande bosättningarna har funnits på UNESCO:s världsarvslista sedan 1979 som den natur- och kulturhistoriska regionen Kotor.
Längs kusten ligger en rad gamla städer som vi inte hann besöka: Risan, Tivat, Perast, Prčanj, Herceg Novi. Var och en är en liten hamn med sina egna kyrkor och palats från den venetianska eran. Vi stannade innanför Kotors murar och fotograferade bukten uppifrån. Åratal senare, när jag gick igenom mina bilder, hittade jag det panorama över solnedgången från de övre vallarna som jag aldrig hade bearbetat då. Den bilden är fotot högst upp i denna guide.

Kotor

Kotor är den medeltida hamnstaden med stadsmurar som ligger vid vikens mynning. Staden omnämns första gången i skriftliga källor år 168 f.Kr., då den ingick i den romerska provinsen Dalmatien, och sedan dess har Gamla stan genomgått bysantinskt, venetianskt, ottomanskt, habsburgskt och napoleonskt styre. Varje epok har lämnat synliga spår efter sig: en port, en kyrka, en mursektion.

Den främsta upplevelsen för fotografer är klättringen upp till slottet San Giovanni på St John's Hill, men även gamla stan på gatunivå belönar en tidig morgon. Katterna är en del av stadens identitet (varje souvenirbutik säljer vykort med dem) och de små torgen mellan kyrkor och palats töms helt på folk timmen före soluppgången. För en mer ingående promenad på gatunivå genom varje port, torg och vallar, se vår särskilda guide till Kotor.

Den första bilden jag ville fånga här var panoramautsikten i dagsljus från halvvägs uppför stigningen – en bild jag burit med mig i huvudet sedan 2015, efter att ha sett Elia Locardis version av samma vy. Från Berlin är det en lång och besvärlig resa, vilket är anledningen till att det krävdes en nyårsutflykt via Podgorica för att jag äntligen skulle ta mig dit.

Gamla stan har tre portar: Havsporten (huvudingången, byggd 1555 under venetianskt styre), Norra porten och den större Södra porten. Norra porten byggdes på 1500-talet för att fira Kotors seger över den ottomanske amiralen Hayreddin Barbarossa, och den har hållit sig anmärkningsvärt väl. En vallgrav med turkosblått vatten löper fortfarande längs muren bredvid den.

Jag fotograferade porten vid floden i gryningen från dalen nedanför St John's Hill, en halvtimme före soluppgången. Platsen valdes eftersom den gav en fri sikt upp mot Kotor-fästningen på sluttningen ovanför porten. Efter fotograferingen gick Daria och jag upp på själva murarna och gick hela rundan, vilket är den del av Kotor som de flesta besökare hoppar över.

En andra nyårsbild togs precis framför Sjöporten, med julbelysningen fortfarande uppe och gatorna tomma. Sjöporten på nyårsmorgonen ger ett lugnare intryck än klättringen upp till fästningen, men det är just den bilden som fångar varför en vinterresa till Kotor upplevs så annorlunda jämfört med en sommarresa.

Saint Tryphon-katedralen i Kotor

Sankt Tryfons katedral invigdes år 1166. En äldre kyrka på samma plats hade förvarat helgonets kvarlevor sedan 900-talet, och lokalbefolkningen betraktar fortfarande Tryfon som Kotors skyddshelgon. Den nuvarande romanska fasaden och de två tvillingtornen är byggnadens tredje eller fjärde utformning, eftersom katedralen genom århundradena upprepade gånger har skadats av jordbävningar.

Vi anlände framför kyrkan ett par dagar efter nyår, vilket är anledningen till att julbelysningen fortfarande hängde längs de omgivande byggnaderna när jag tog bilden. Torget framför katedralen är belagt med ljus marmor, och i gryningen reflekterar stenarna tillräckligt för att man ska kunna se tydligt redan innan solen har gått upp helt. Jag hann inte klättra upp i katedralens torn, vilket jag nu ångrar. Nästa besök.

Fästningen i Kotor i Montenegro

Fästningskomplexet på San Giovanni-kullen är det som lockar de flesta fotografer. Torn, vallar och slottet San Giovanni högst upp bildar tillsammans ett av de bäst bevarade medeltida försvarssystemen vid Adriatiska havet. Platsen har varit bebodd sedan illyrernas tid, kejsar Justinianus I lät återuppbygga befästningarna på 500-talet och venetianarna utvidgade dem under senmedeltiden.

Klättringen består av ungefär 1 300 trappsteg till cirka 1 200 meters höjd över bukten. Delar av stigen är delvis förstörda, stödmurarna rasar på vissa ställen och jordbävningen 1979 lämnade skador som fortfarande syns på vägen upp. På vägen upp lade jag märke till den dagtidskomposition som bildades av de förstörda vallarna, som blev sin egen ram: sten, himmel och bukten som sluttade nedåt till höger.

Jag klättrade upp två gånger på två dagar, en gång för att fånga dagsljuset och en gång för att vänta på den blå timmen. Under den andra klättringen sprang Daria upp och ner för den övre trappan för att hålla sig varm medan jag höll positionen med kameran. Det var januari, och vinden från bukten skär igenom allt man har med sig från en vinter i Berlin.

Den där klassiska bilden av själva anläggningen tog jag från dalen med ett teleobjektiv – slottet San Giovanni sett uppifrån – medan jag väntade på att den sena solen skulle belysa de övre tornen. Under vår första eftermiddag där, när låga regnmoln rullade in från bukten, fångade jag en annan version av samma motiv: slottet inbäddat i molntäcke, med de övre vallarna nästan helt dolda av vädret.

Kotorbukten på natten i Montenegro

Den bild jag hade jagat från toppen var viken under den blå timmen. När solen gick ner den andra kvällen hade jag den. Åratal senare, när jag gick igenom bilderna på vägen hem, hittade jag en bild tagen från samma utsiktspunkt som jag inte hade redigerat då, med himlen fullt upplyst av solens sista strålar. Det är bilden högst upp i den här guiden.

Nattversionen står för sig själv. Den upplysta strandlinjen efter mörkrets inbrott ger nästan samma komposition som panoramautsikten i dagsljus, förutom att vikens geometri nu ritas upp av lampor längs vattenlinjen. Samma utsiktspunkt, fyra timmars väntan, en helt annan bild.

Podgorica

Podgorica är den minsta europeiska huvudstaden vi har besökt. Staden har ungefär 150 000 invånare i storstadsområdet och känns i sin skala närmare en regional tysk kreisshuvudstad än en europeisk huvudstad. Dalen omges av den mörka silhuetten av de montenegrinska bergen, som syns i nästan varje vidbild av horisonten, inklusive den modernistiska stadsbilden som jag fotograferade uppifrån den andra eftermiddagen.

Det som fastnade i minnet från Podgorica var människorna. Två dagar in på resan påminde en vän oss om en händelse från 2013: en rumänsk buss kraschade cirka 40 kilometer utanför staden, och så många invånare kom för att donera blod på de lokala sjukhusen att läkarna var tvungna att be folk att sluta komma. Daria och jag har sedan dess använt uttrycket ”det är som i Montenegro” som en kortform för den typen av värme när vi jämför hur främlingar behandlar oss i andra länder.

Kristi uppståndelsekatedral

Kristus uppståndelsekatedralen (Saborni Hram Hristovog Vaskrsenja) är den mest framträdande religiösa byggnaden i Podgorica. Fasaden följer den bysantinska stilen så noggrant att jag vid första anblicken trodde att den var minst hundra år gammal, kanske från samma tid som Sankt Tryfon-kyrkan i Kotor. Bygget inleddes dock först 1993 och avslutades 2013.

Det är inne i Uppståndelsekatedralen som byggnaden avslöjar sig. Freskomålningarna ser vid första anblicken ut som vanliga högbyzantinska verk, tills man börjar läsa av figurerna. En av väggmålningarna visar Marx, Engels och Tito i helvetet. När man väl uppmärksammar den detaljen omorganiseras resten av ikonografin: detta är en kyrka från 2000-talet som talar till den senaste montenegrinska historien, klädd i medeltida kläder. Effekten är oroande när man ser den på plats, vilket jag tror är meningen.

Millenniumbron i Montenegro

Den kabelstödda bron över Morača är det moderna landmärket i Podgoricas silhuett. Denna gång- och bilbro, känd som Millenniumbron, invigdes 2005 och är fortfarande den mest fotograferade moderna byggnaden i staden. Kablarna är ljusgråa, pylonerna vita, och mot de mörka bergen i bakgrunden framstår hela bron som en ren, grafisk linje.

Jag fotograferade den från flodstranden med stadens centrum i bakgrunden. Fotografiet ser mer ut som ett landskap än en stadsbild eftersom Podgoricas silhuett är låg: bergen tar upp större delen av den övre halvan av bilden. Kontrasten i bilden är det egentliga motivet. Torn från kommunisttiden på ena sidan, moderna bostadshus på den andra, en bro från 2000-talet däremellan. Det är den mest koncisa sammanfattningen av staden som jag lyckades få med i en bild.

Vladimir Vysotsky-monumentet

Längs flodstranden nära bron står en bronsstaty av Vladimir Vysotsky, den ryske poeten, sångaren och skådespelaren som avled 1980. Vysotsky bodde aldrig i Montenegro, men han skrev en berömd rad om landet: ”Jag beklagar i detta liv att jag inte har två rötter, och att jag inte kan kalla Montenegro mitt andra hemland.” Podgorica har mycket få monument inom stadens gränser. Att en ryskspråkig poet fick ett av dem säger något om hur allvarligt montenegrinerna tog denna uppskattning.

Kompositionen är lika direkt som innebörden. En bronsfigur på gul mark i en park vid floden, med Millennium-bronens vita pelare som tornar upp sig bakom. Jag fotograferade den en solig eftermiddag i slutet av december.

Klocktornet (Sahat Kula) i Podgorica

Det ottomanska klocktornet från 1600-talet, som på montenegrinska kallas Sahat Kula, härstammar från den ottomanska tiden och är en av de äldsta bevarade byggnaderna i staden. Tornet är nu lagligt skyddat som kulturminnesmärke. I slutet av 1800-talet sattes ett kors upp på tornets topp för att markera stadens övergång från ottomanskt till kristet montenegrinskt styre, men jag lyckades inte få med det i bild från den vinkel jag fotograferade ifrån.

Det som förvånade mig med Podgoricas gamla stadskärna var hur bostadspräglat det var. När man går ut från tornet övergår stadskvarteren snabbt till låga hus och smala gator. Direkt bakom tornet ligger en restaurang som heter Pod Volat, som blev vår standardplats för lunch. Generösa montenegrinska kötträtter, rimliga priser, utan pretentioner. Värt ett besök om du äter kött.

En kort vandring från centrum tar dig upp till Gorica-kullen (på montenegrinska betyder Gorica ”liten kulle” och Pod-gorica ”under den lilla kullen”, vilket är ursprunget till huvudstadens namn). På toppen ligger den lilla ortodoxa kapellet ovanför Podgorica, Sankt Georgskyrkan, stadens äldsta kyrka, som enligt de flesta källor dateras till mellan 800- och 1100-talet. Kyrkan var stängd när vi besökte den, så vi promenerade istället på den omgivande kyrkogården. Gravstenarna är så väderbitna att inskriptionerna delvis är oläsliga.

Vad den här guiden inte täcker

Montenegro är ett litet land (ungefär hälften så stort som Belgien), men det rymmer en större landskapsmångfald än man skulle tro med tanke på storleken, och det mesta av detta saknas i denna guide. Vi fotograferade inte Durmitor nationalpark i norr, Tarakanjonen (enligt vissa mått den djupaste i Europa), Lovćen ovanför Kotor eller kuststäderna söder om bukten: Budva, Sveti Stefan, Ulcinj och området kring Skadarsjön. Vi hoppade också över de andra UNESCO-bebyggelserna runt Kotorbukten: Perast, Prčanj, Risan, Tivat, Herceg Novi.

Resan varade i fyra dagar. Landet förtjänar tre veckor. Det du har här är en djupgående titt på två städer, inte en fullständig inventering. När vi återvänder är det de utelämnade regionerna vi kommer att börja med.

När ska man besöka Montenegro

Kusten har medelhavsklimat, och augusti är den varmaste och mest besökta månaden. Vi var där i slutet av december och början av januari och tyckte att det var nästan perfekt för fotografering: tomma gator i Kotor, julbelysningen fortfarande uppe och den där låga vintersolen som smickrar stenfasaderna. Nackdelen med vinterbesök är att vissa högre delar av stigen upp till Kotors fästning kan vara hala, och klättringen kräver därför extra försiktighet.

Maj, juni och september är de bästa övergångsmånaderna. Viken är tillräckligt varm för att bada, bergen i inlandet är tillgängliga och Kotor är ännu inte fyllt av kryssningsfartygens folkmassor som under högsommaren. Juli och augusti är det trångt vid kusten. Bergsområdet i inlandet är däremot som mest tillgängligt just då.

Mat och dryck i Montenegro

Det montenegrinska köket befinner sig i gränslandet mellan balkaniska och medelhavsinspirerade traditioner. Vid kusten kan du räkna med grillad fisk, bläckfisk, prosciutto från Njeguši (en rökt skinka som lagras i bergsbyn med samma namn) och den kraftiga lokala osten. Inåt landet i Podgorica domineras menyerna av grillat kött, ćevapi, pljeskavica och grytor som japrak. Pod Volat bakom klocktornet är det köttställe i Podgorica som vi återvände till gång på gång.

När det gäller drycker producerar landet hyggligt rött vin av den inhemska druvsorten Vranac, och rakija (lokalt kallad loza) finns överallt. Valutan är euron trots att Montenegro inte ingår i eurozonen eller EU, vilket förenklar resor från andra delar av Europa.

Vanliga frågor