Bulgaria sijaitsee Euroopan kaakkoisosassa, Tonavan ja Egeanmeren vesistöalueiden välissä, ja lähes kaikki maassa on vuoriston muovaamaa: kymmeniä vuorijonoja halkovat maata keskellä sijaitsevasta Balkanin vuorijonosta etelään sijaitseviin Rila-, Pirin- ja Rodopi-vuoristoihin. Pääkaupunki Sofia sijaitsee Vitosha-vuoren juurella; toiseksi suurin kaupunki Plovdiv levittäytyy tasangolle, jota pyöreät kukkulat rikkovat. Maaston vuoksi maahan oli vuosisatojen ajan vaikea päästä, ja juuri tämä eristyneisyys on säilyttänyt luostarit, vuoristokaupungit ja kulttuurin, joihin tämä opas palaa yhä uudelleen.
Sofia
Sofia palkitsee korkealta avautuvan näkymän. Eräänä syksyisenä viikonloppuna kuvasin auringonlaskua vuorten takana katto ravintolasta, viini pöydällä, ja lupasin itselleni, että palaisin takaisin tutustuakseni muuhun maahan. Sofiasta pääsee noin kahteenkymmeneen vuorijonoon alle tunnin ajomatkan päässä, mikä selittää, miksi kaupunki pitää katseensa vuorten huipuissa.
Pidin tuon lupauksen useammin kuin kerran. Myöhemmällä vierailulla asetin kamerani Vitoshan juurelle Lozenetsin kaupunginosaan kuvatakseni Sofian yöllä hohtavaa valokuviointia, jossa Kansalliskulttuuripalatsi ankkuroi kuvan ja valaistu stadion loisti taustalla. Kaupunkia käsitellään perusteellisesti Sofian matkaoppaassani; tässä artikkelissa kerron, miten koko maa muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden.
Aleksanteri Nevskin katedraali
Aleksanteri Nevskin katedraali on yksi niistä historiallisista rakennuksista, jotka herättivät kiinnostukseni valokuvaukseen jo vuosia ennen kuin seisoin sen edessä. Pääosin vuosina 1904–1912 rakennettu katedraali on yksi maailman suurimmista ortodoksisista kirkoista, ja se on hiljaisen pan-eurooppalainen: valaisimet on valmistettu Münchenissä, portit Berliinissä ja Wienissä, mosaiikit Venetsiassa.
Kun vihdoin vierailin siellä aurinkoisena syksypäivänä, kirkkoa ympäröivät kadut olivat lähes tyhjät, ja pystyin seisomaan kujan keskellä, kun matalalla oleva aurinko värjäsi kiven kultaiseksi ja musiikki kantautui läheisestä kahvilasta. Valokuvasin katedraalia siinä viimeisessä kultaisessa valossa, ja uusbysanttilaiset kupolit näyttivät parhaimmillaan.
Ivan Vazovin kansallisteatteri
Kansallisteatteri avattiin vuonna 1904, ja kun siellä esitettiin ensimmäisenä näytelmänä Ivan Vazovin ”Hylkiöt”, rakennus sai kirjailijan nimen. Ensimmäinen yritykseni kuvata julkisivua epäonnistui; edessä oleva aukio oli liian täynnä ihmisiä, jotka nauttivat viereisessä kahvilassa, joten liityimme heidän seuraansa nauttimaan bulgarialaisia alkupaloja.
Seuraavana aamuna minulla oli sovittu haastattelu Bloomberg TV Bulgarian kanssa tekijänoikeuksien valvontatyöstäni, siitä, miten suojelen valokuviani ja miksi luojien tulisi puolustaa luomuksiaan. Tapaamispaikka oli suoraan teatterin edessä. Kun toimittaja kuvasi minua valokuvia ottamassa, ikuistin teatterin aamunkoitteessa, kun kullattu frontoni loisti tyhjän aukion yllä. Jotkut aamut tuovat kaksinkertaisen palkkion.
Largo ja muinainen Serdica
Yritin kuvata Largoa vuosien ajan. Jokainen paluu Sofiaan päättyi samaan kävelyretkeen kohti samaa 1950-luvun rakennuskokonaisuutta, odottaen olosuhteita, joita ei koskaan tullut – kunnes eräänä iltana taivas vihdoin suosi minua ja sain kuvattua kansalliskokouksen täydellisessä auringonlaskussa, metron lasikupolin näkyessä etualalla.
Tuo kupoli on tarinan toinen puoli. Sofia on rakennettu roomalaisen Serdican kaupungin paikalle, ja kun metroa kaivettiin, kaivaukset liitettiin osaksi asemaa: roomalaiset muurit lasikaton alla, joka valmistui vuonna 2016, ja niiden yläpuolella kohoaa sosialistiaikainen Largo. Antiikki, 1950-luku ja nykyhetki kerrostuvat päällekkäin yhdellä silmäyksellä, ja niiden läpi voi kulkea vapaasti.
Keskusmineraalikylpylä ja Kansalliskulttuuripalatsi
Sofia on kasvanut mineraalilähteiden varrella; ihmiset täyttävät yhä pullojaan lämpimällä vedellä keskustan suihkulähteistä. Lähteitä hyödynnettiin jo 1500-luvulla, ja nykyisin pystyssä oleva kylpylärakennus, joka on peräisin 1900-luvun alkupuolelta, yhdistelee Wienin Secession-tyyliä ja bysanttilaistyylisiä raitoja. Se palveli kylpijöitä vuoteen 1986 asti, ja nykyään siinä toimii kaupungin historiamuseo. Valokuvasin suihkulähteen takana olevaa raidallista julkisivua ja vietin lopun pysähdyksestä nauttien edessä olevasta puistosta.
Vitosha-bulevardin toisessa päässä sijaitseva, vuonna 1981 avattu Kansallinen kulttuuripalatsi muuttuu pimeän tultua värikkääksi kokonaisuudeksi: ikuistin palatsin, joka loisti violetissa valossa turkoosien suihkulähdekaskadien yläpuolella – yksi Euroopan suurimmista kongressikeskuksista esitti iltaesitystään.
Boyanan kirkko
Boyanan kirkko sijaitsee Vitoshan juurella, aivan Sofian ulkopuolella. Se on pieni keskiaikainen rakennus, jota ympäröivät korkeat puut. Sisäänpääsy on tiukasti säännelty: kymmenen minuuttia, yhdeksän vierailijaa kerrallaan. Siksi valokuvani esittää kirkkoa sen puutarhassa, jossa auringonvalo suodattuu lehtien läpi hehkuvaksi valoksi.
Rajoitus johtuu siitä, mitä kirkon sisällä on. Vuoden 1259 freskot, jotka ovat Turnovon koulukunnan teoksia, antoivat hahmoilleen yksilölliset kasvot ja tunteet lähes kaksi vuosisataa ennen kuin renessanssi teki siitä vakiintuneen käytännön, ja lahjoittajien, Kaloyanin ja Desislavan, muotokuvat on maalattu todellisten ihmisten kaltaisiksi. Kirkko on ollut Unescon maailmanperintöluettelossa vuodesta 1979 lähtien.
Rilan luostari
Ajomatka Boyanasta Rilan luostariin vie pois kaupungin ja tarjoaa viimeiset kolmekymmentä minuuttia pelkkää metsää ja vuorenhuippuja. Pyhä Johannes Rilalainen saapui näille vuorille 900-luvulla rukoilemaan yksin luolassa; hänen turvapaikastaan kehittyi maan hengellinen keskus, linnoitusmuurien ympäröimä kompleksi, joka suojeli bulgarialaista kulttuuria ja käsikirjoituksia viiden vuosisadan ajan ottomaanien vallan alla ja ansaitsi nimen ”Bulgarian aarrekammio”. Se merkittiin maailmanperintöluetteloon vuonna 1983.
Portista sisään astuessa piha avautuu yhtäkkiä silmien eteen: raidalliset kaaret ja maalatut pylväskäytävät erottuvat vihreitä rinteitä vasten. Sen jälkeen laitoin dronen lentämään ottaakseni panoraamakuvan luostarista, joka seisoo yksin laaksossaan, punaiset katot metsän meressä, ja ymmärsin vihdoin sen eristyneisyyden, joka teki tämän paikan mahdolliseksi. Mene sinne iltapäivällä; aamu kuuluu turistibusseille.
Rilan luostarin freskot
Vuosina 1834–1837 rakennetun pääkirkon ulkoseinät on koristeltu raamatunaiheisilla kuvilla. Sisäänkäynnin yläpuolella Kristus Pantokrator hallitsee maalattua kattoa, jota ympäröivät freskot, jotka valmistuivat vuonna 1846 Banskon, Samokovin ja Razlogin mestareiden, muun muassa kuuluisien Zograf-veljesten, käsissä.
Läntisessä portikossa on omaksuttu päinvastainen lähestymistapa. Sen seinät ovat lattiasta kattoon ulottuva kokoelma helvetinmaisemia, demoneja ja rangaistuksia, jotka on maalattu seurakunnalle, jonka jäsenet eivät pääosin osanneet lukea, ja niiden realismi hämmästyttää kävijöitä vielä tänäkin päivänä. Kirkon vieressä seisoo vuosina 1334–1335 rakennettu Hreljan torni, joka on kompleksin vanhin rakennus ja jonka ylimmässä kerroksessa on 1300-luvulta peräisin oleva kappeli.
Bansko
Bansko on Bulgarian tunnetuin hiihtokeskus, mutta saavuimme sinne toukokuussa, sesongin ulkopuolella, matkalla Rilasta Plovdiviin, ja olimme varanneet yhden yön majoituksen. Seuraavana aamuna nostin dronen pääaukiolle ilman muuta odotusta kuin uteliaisuutta, ja taivas tarjosi minulle kaksi kuvaa: vanhankaupungin kivitalojen ja punakattojen labyrintin Pirin-vuoriston taustalla sekä kaupungin laidalta katsottuna laakson peittävän sumuverhon, jota ei maasta käsin näkynyt lainkaan.
Lentäminen täällä on ilo myös toisella tavalla: Bulgaria noudattaa EU:n vakiintuneita droonisääntöjä, ja epäilyksen sijaan aukion väki reagoi uteliaisuudella – ihmiset halusivat kurkistaa näyttöä. Kaupungin yläpuolella sijaitseva Pirinin kansallispuisto on ollut Unescon maailmanperintökohde vuodesta 1983 lähtien.
Velyanin talo ja Baryakovan taverna
Ottomaanien vallan aikana suuria kaupunkeja valvottiin, ja Banskon kaltaiset syrjäiset kylät toimivat bulgarian kielen ja perinteiden hiljaisina vaalijoina. Velyanin talo on elävä muistomerkki tuosta historiasta: 1700-luvulta peräisin oleva linnoitettu talo, jonka seiniin on rakennettu piilopaikkoja, alakerrassa karjasuojat ja yläkerrassa asuintilat, ja jonka on sisustanut mestari Velyan Ognev. Daria löysi museon merkinnän kartalta; portti oli auki, joten kävelimme sisäpihalle, jossa oli vanha kaivo ja maalattu julkisivu, ja saimme paikan kokonaan itsellemme.
Lounas jatkoi oppimiskokemusta. Baryakova-tavernassa, pihaa ympäröivässä puutalossa, kuvasin pöytää, jossa söimme, Daria grillattua taimenta ja omaa Kuningas-lautastani. Etsi kyrillinen kyltti, Барякова Механа; kaksi lähes identtistä tavernaa sijaitsee lähellä toisiaan.
Rhodope-vuoristo
Ajo Banskosta kohti Plovdivia kulkee Rodopi-vuoristoon kaivetun kapea-raiteisen rautatien varrella, ja se tarjosi kaksi koko matkan suosikkipysähdyksistäni. Ensimmäinen oli rautatieasema, jonka ympärillä ei ollut yhtään kylää, mutta joka oli hyvässä kunnossa, liikennöi aikataulun mukaisesti ja sijaitsi täysin yksin kallioiden keskellä. Lähetin dronen ilmaan, enkä nähnyt mitään mihinkään suuntaan; se tuntui Euroopan syrjäisimmältä paikalta, johon on vielä yhteys.
Toinen oli sydämenmuotoinen näköalapaikka, jota koristivat bulgarialaiset ruusut Sveta Petkan kylän yläpuolella, Velingradin ja Yundolan välisellä tiellä. Kukaan ei suunnittele tällaisia pysähdyksiä etukäteen; Rodopeiden opetus on valita hitaampi reitti ja pysähtyä usein.
Plovdiv
Plovdiv on ollut yllättävin kaupunki, jossa olen vieraillut viimeisten viiden vuoden aikana. Se on yksi Euroopan vanhimmista jatkuvasti asutuista kaupungeista, roomalainen Philippopolis, luova opiskelija-alue ja maantieteellisesti ainutlaatuinen: omaleimaiset pyöreät kukkulat kohoavat kaupunkikudoksesta kuin saaret. Sahat Tepestä kuvasin panoraaman heti auringonlaskun jälkeen: Alyosha-monumentti piirtyi naapurikukkulan rinteeseen, ja opiskelijat ja pariskunnat asettuivat kiviin ympärilläni.
Muutama minuutti myöhemmin takanani oleva kellotorni muutti luonnettaan. Sen kruunu loisti ulkopuolelta valkoisena, kun taas sisävalo vaihteli värejä, ja kun se muuttui punaiseksi, sain tornin loistamaan kuin majakka kattojen muodostaman sisämeren yllä. Hetken ajan tuntui siltä kuin olisin ollut Atlantin rannikolla, enkä Traakian tasangolla.
Plovdivin vanhakaupunki
Plovdivin eri aikakausien kerrostumat näkyvät parhaiten Hisar Kapia -portilla, jossa roomalaiset perustukset, Toisen Bulgarian valtakunnan kivirakennelmat ja suoraan kaaren päälle rakennetut kansallisuuskentän aikakauden talot muodostavat yhden kokonaisuuden. Kävelin mukulakivikujilla ennen auringonnousua ja valokuvasin tyhjää porttia sinisessä hetkessä – sellaista kuvakulmaa, jota sama katu ei voi tarjota kaksi tuntia myöhemmin.
Kaupunki jatkoi improvisoimista. Kävelin alamäkeä jo pakatut varusteet mukanani, käännyin kulman takaa Stefan Stambolovin aukiolle ja purin kaiken taas esiin: suihkulähde kiemurteli kohti valaistua kaupungintaloa, kun taas vanhan kaupungin yläpuolella sijaitsevasta roomalaisesta teatterista kaikui livekonsertti. 20 sekunnin valotusaika ja kaupungin paras katsomopaikka.
Shipka ja Ruusujen laakso
Majoituimme Ruusujen laaksossa, Bulgarian ruusuöljyteollisuuden sydämessä, ja käytimme paikkaa tukikohtana yhden hyvin erityisen valokuvan ottamiseen. Shipkan muistokirkko, joka on rakennettu vuonna 1877–1878 Shipkan solassa kaatuneiden venäläisten ja bulgarialaisten sotilaiden muistoksi – taistelussa, joka käänsi sodan kulun ja lopetti Ottomaanien vallan –, piilottaa parhaan puolensa tien varrelta. Ensimmäinen vierailu epäonnistui sään takia; asuinpaikkani oli vain 25 minuutin päässä, joten pystyin yksinkertaisesti palaamaan paikalle, ja muutama päivä myöhemmin lennätin dronea ikuistaakseni metsästä kohoavat kultaiset kupolit ja loputtomalta vihreältä rinteeltä nousevan venäläisen uusrenessanssin arkkitehtuurin.
Ruusujuhlien aikaan laakson ilma itsessään tuoksuu ruusuille. Solan historian yhdistäminen sen alapuolella elävään perinteeseen oli yksi matkan hiljaisista kohokohdista.
Tsarevetsin linnoitus
Veliko Tarnovo oli Toisen Bulgarian valtakunnan pääkaupunki, ja Tsarevetsin linnoitus oli sen kruunu. Meillä oli aikaa vain yksi yö ja sääennuste lupasi sadetta, joten varasin hotellin yhden ainoan ominaisuuden vuoksi: katto terassin, josta avautui näkymä linnoitukseen. Ilta oli pilvinen ja tihkusateinen. Herätyskello soi joka tapauksessa aikaisin, ja parinkymmenen tai kolmenkymmenen sekunnin ajan auringonnousu tunkeutui pilvien raosta ja valaisi linnoituksen ja sen kukkulalla sijaitsevan katedraalin, samalla kun sade jatkui. Sitten taivas pilvistyivät ja hetki oli ohi.
Myöhemmin samana päivänä tutkimme aluetta kävellen, ja kuvasin keskiaikaista porttia puolustustornin sisältä käsin, rautapiikit pystyssä, juuri niin kuin puolustaja olisi sen nähnyt. Valmistautuminen ei ole hohdokasta, mutta siinä piilee koko salaisuus: valo ei odota, kun olet tiedustelemassa.
Valokuvaus Bulgariassa
Bulgaria opetti minulle kaksi asiaa saman matkan aikana. Ensimmäinen on vuosien mittakaavassa mitattava kärsivällisyys: Largoon piti käydä useita kertoja useiden vierailujen aikana, ennen kuin yksi auringonlasku teki kaikki ne matkat kannattaviksi, ja Shipkaan piti yrittää toista kertaa saman viikon aikana. Toinen on sekuntien mittakaavassa mitattava nopeus: Tsarevets tarjosi täsmälleen yhden 20 sekunnin ikkunan, ja Plovdivin kaupungintalo ilmestyi vasta, kun kolmijalka oli jo pakattu.
Tässä tilanteessa drone ansaitsee paikkansa laukussa. Banskon laakson sumu, Rilan eristyneisyys ja Shipkan kupolit ovat kaikki tarinoita, jotka näkyvät vain ilmasta käsin; lentosäännöt ovat EU:n standardien mukaiset, ja ohikulkijat ovat ystävällisiä. Ja kun keskipäivän vuoristovalon sävy muuttuu liian kovaksi, tee niin kuin Rodopi-vuoristo neuvoo: valitse hidas reitti ja anna kiertoteiden hoitaa homma.
Milloin matkustaa Bulgariaan
Pitkä matkamme toteutui toukokuussa, ja ajankohta oli ihanteellinen: vihreät laaksot, tyhjät pihat Banskossa, leudot aamut vanhankaupunkien kiertelyyn sekä ruusujen sadonkorjuun alku Kazanlakin ympärillä sijaitsevassa laaksossa, jossa festivaalikausi huipentuu kesäkuun alussa. Syksy on toinen ihanteellinen aika; kaikki Sofiasta ottamani kuvat, joissa näkyy kultaisia puita ja kirkasta vuoristovaloa, ovat peräisin lokakuun viikonlopulta.
Talvi muuttaa maan täysin toisenlaiseksi, ja Bansko johtaa Bulgarian hiihtokautta Pirin-vuoriston juurella. Kesä kuuluu Mustanmeren rannikolle ja korkeiden vuorten vaellusreiteille. Vuodenajasta riippumatta etäisyydet ovat lyhyitä, ja vuoret ovat aina enintään tunnin matkan päässä.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Milloin on paras aika matkustaa Bulgariaan?
Touko- ja kesäkuussa vuoret ovat vihreitä, Kazanlakin seudulla on ruusujen sadonkorjuu ja kaupunkien sää on leuto; syys- ja lokakuussa voi ihailla syksyn värejä ja kirkasta valoa. Talvi on hiihtokautta Banskossa ja muissa vuoristokohteissa. Heinä- ja elokuussa sisämaassa on kuuma ja Mustanmeren rannikolla on vilkkainta.
Kuinka monta päivää tarvitset Bulgariaan?
Viikossa ehdit kiertää klassisen reitin: kaksi päivää Sofiassa Boyanan kirkossa, yksi päivä Rilan luostarissa, yksi yö Banskossa, kaksi päivää Plovdivissa ja yksi yö Veliko Tarnovossa. Kymmenen päivän matkalla ehdit käydä myös Ruusujen laaksossa, Shipkassa ja tehdä rauhallisempia vuoristokierroksia Rodopi-vuoristossa.
Kannattaako Rilan luostariin tehdä retki Sofiasta?
Kyllä. Matka kestää noin kaksi tuntia kumpaankin suuntaan yhä villimmän vuoristomaiseman läpi, ja maalaustaiteen koristama kirkko, sisäpiha ja ympäristö ovat vertaansa vailla koko maassa. Iltapäivät ovat huomattavasti rauhallisempia kuin aamut, jolloin matkanjärjestäjien ryhmät saapuvat paikalle. Päiväretket Sofiasta ovat helppoja järjestää, mutta autolla matkustaminen antaa vapauden viipyä paikan päällä.
Käytetäänkö Bulgariassa euroa?
Kyllä. Bulgaria otti euron käyttöön 1. tammikuuta 2026, jolloin se korvasi levin, ja on ollut Schengen-alueen täysjäsen tammikuusta 2025 lähtien. Kortit hyväksytään laajalti kaupungeissa ja lomakohteissa, vaikka pienissä vuoristokapakoissa ja kyläkaupoissa arvostetaan edelleen käteistä.
Kannattaako Plovdivissa käydä?
Kyllä. Plovdiv on yksi Euroopan vanhimmista jatkuvasti asutuista kaupungeista. Siellä on roomalainen teatteri, jossa järjestetään edelleen konsertteja, Hisar Kapia -portin ympärillä sijaitseva hyvin säilynyt kansallisuuskirkon aikakauden vanhakaupunki sekä näköalapaikkoja tarjoavia kukkuloita kaupungin keskustassa. Kaksi päivää riittää hyvin kaupungin tutustumiseen, ja ihannetapauksessa siihen sisältyy auringonlaskun katselu Sahat Tepestä.
Miten liikutaan Bulgariassa?
Vuokra-auto on käytännöllisin vaihtoehto, kun haluat käydä tässä oppaassa esitetyissä luostareissa, vuoristokaupungeissa ja näköalapaikoilla; tiet ovat vuoristoisia, mutta matkat ovat lyhyitä. Bussit ja junat yhdistävät suurimmat kaupungit, ja Septemvrin ja Dobrinishten välinen kapea-raiteinen Rhodope-rautatie on hidasmatkailijoille nähtävyys jo sinänsä.
Voiko Bulgariassa lentää dronea?
Kyllä, EU:n tavanomaisten droonimääräysten mukaisesti; harraste- ja puoliammattimaiseen lentämiseen avoimissa luokissa ei tarvita erillisiä kansallisia lupia. Pidä drooni näköyhteydessä metsäisessä ja vuoristoisessa maastossa, ja odota sivustaseuraajilta pikemminkin uteliaisuutta kuin epäluuloa. Herkillä alueilla ja väkijoukkojen läheisyydessä noudatetaan tavanomaisia EU:n rajoituksia.
