Montenegró Délkelet-Európában, az Adriai-tenger partján fekszik, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Koszovó és Albánia között. 2006-ban kikiáltotta függetlenségét Szerbiától, és továbbra sem tagja az Európai Uniónak, bár az ország de facto pénznemként az eurót használja. A főváros Podgorica, a kulturális és turisztikai központ a Kotori-öbölben fekvő, fallal körülvett Kotor városa, míg a szárazföld belsejét a Dinári-Alpok uralják, amelyek csúcsai a Durmitor- és a Prokletije-hegységben meghaladják a 2500 métert.
Kotori-öböl
Szilveszterre érkeztünk ide. Az eredeti terv az volt, hogy az ünnepeket barátainknál töltjük Podgoricában, majd visszarepülünk Berlinbe, de pár nappal a repülés előtt rájöttünk, hogy ha 48 órával elhalasztjuk a visszautat, végre eljuthatunk Kotorba is. Az utazás pontosan két részre oszlott: három nap a fővárosban, majd két nap az öbölben.
A Kotori-öblöt a helyiek Boka-nak, azaz „öbölnek” hívják. Az Adriai-tengertől 28 kilométerre nyúlik be a szárazföldre, és a Dinári-Alpok két hegygerince határolja. Az emberek gyakran fjordnak írják le, ami geológiai szempontból helytelen (valójában egy víz alá merült folyó kanyonja), de vizuálisan annyira pontos, hogy a hasonlat megmarad. Az öböl és a környező települések 1979 óta szerepelnek az UNESCO világörökségi listáján, mint Kotor természeti és kulturális-történelmi régiója.
A partvonalon sorakoznak azok a régi városok, amelyekben nem volt időnk sétálni: Risan, Tivat, Perast, Prčanj, Herceg Novi. Mindegyik egy kis kikötő, saját velencei kori templomokkal és palotákkal. Kotor falain belül maradtunk, és felülről fényképeztük az öblöt. Évekkel később, miközben visszanéztem a felvételeket, megtaláltam a felső bástyákról készített naplemente-panorámaképet, amelyet akkor még nem dolgoztam fel. Ez a kép látható ennek az útmutatónak a tetején.
Kotor
Kotor az öböl torkolatánál fekvő, fallal körülvett középkori kikötőváros. A városról az első írásos említés Kr. e. 168-ból származik, amikor még a római Dalmácia tartomány része volt; az óváros azóta bizánci, velencei, oszmán, Habsburg és napóleoni uralom alatt is megfordult. Minden korszak hagyott maga után valami látható nyomot: egy kaput, egy templomot, egy falrészletet.
A fotósok számára a legfontosabb élmény a Szent János-hegyen található San Giovanni-kastélyba vezető mászás, de az óváros utcáin is érdemes korán reggel sétálni. A macskák a város identitásának részét képezik (minden ajándékboltban kaphatók róluk képeslapok), és a templomok és paloták közötti kis terek napkelte előtt egy órával teljesen kiürülnek. Ha alaposabban szeretné bejárni az utcákat, átlépve minden kaput, teret és védőfalat, tekintse meg a Kotor városáról szóló útmutatónkat.
Az első kép, amit itt meg akartam örökíteni, a mászás félidejéből készült nappali panoráma volt – ez a kép 2015 óta a fejemben járt, mióta megláttam Elia Locardi ugyanarról a kilátásról készült felvételét. Berlinből hosszú és körülményes az út, ezért is kellett végül az újévi kitérőt Podgoricán keresztül megtennem, hogy végre feljussak oda.
Az óvárosnak három kapuja van: a Tengeri Kapu (a főbejárat, amelyet 1555-ben építettek a velencei uralom idején), az Északi Kapu és a nagyobb Déli Kapu. Az Északi Kaput a 16. században építették Kotor győzelmének emlékére az oszmán admirális, Hayreddin Barbarossa felett, és rendkívül jól megmaradt. A fal mellett még mindig egy türkizkék vizű vizesárok fut.
A folyóparti kaput hajnalhasadtával fényképeztem a Szent János-domb alatti völgyből, napkelte előtt fél órával. A helyszínt azért választottam, mert innen tiszta kilátás nyílt a kapu feletti lejtőn álló Kotori erődre. A felvétel után Daria és én felmentünk a falakra, és bejártuk az egész körútvonalat, ami Kotor azon része, amelyet a legtöbb látogató kihagy.
A második újévi képet maga a Tengeri Kapu előtti részből készítettem, ahol az ünnepi fénydíszek még mindig lógtak, az utcák pedig üresek voltak. A Tengeri Kapu újév reggelén csendesebb látványt nyújt, mint az erődbe vezető emelkedő, de éppen ez a kép mutatja meg legjobban, miért is olyan más élmény a téli kotori utazás, mint a nyári.
Szent Trifon-székesegyház, Kotor
A Szent Trifon-székesegyházat 1166-ban szentelték fel. Ugyanazon a helyen álló egy régebbi templomban már a 10. század óta őrizték a szent földi maradványait, és a helyiek ma is Trifont tartják Kotor védőszentjének és őrzőjének. A jelenlegi román stílusú homlokzat és az ikertornyok az épület harmadik vagy negyedik változatát jelentik, mivel a székesegyházat az évszázadok során többször is megrongálták a földrengések.
Újév után pár nappal érkeztünk a templom elé, ezért a kép készítésekor még mindig ünnepi fények díszítették a környező épületeket. A székesegyház előtti teret halvány márvány burkolja, és hajnalban a kövek annyira visszatükrözik a fényt, hogy még a nap teljes felkelte előtt is jól lehet olvasni. Nem volt időm felmászni a székesegyház tornyába, amit most már megbántam. Legközelebb.
A kotori erőd Montenegróban
A Szent János-dombon álló erődítménykomplexum az, amiért a legtöbb fotós ide látogat. A tornyok, a védőfalak és a csúcson álló San Giovanni-kastély együttesen az Adriai-tenger egyik legjobban megőrzött középkori védelmi rendszerét alkotják. A helyet már az illír idők óta lakják; I. Justinianus császár a 6. században újjáépítette az erődítményeket, a velenceiek pedig a késő középkorban bővítették ki azokat.
A mászás körülbelül 1300 lépcsőfokot jelent, mintegy 1200 méter magasságig az öböl felett. Az ösvény egyes szakaszai részben megsemmisültek, a biztosító falak helyenként leomlottak, és az 1979-es földrengés olyan károkat hagyott maga után, amelyek még mindig láthatók a feljutás során. Felfelé menet felfigyeltem a romos védőfalak által alkotott nappali kompozícióra, amely önálló keretként szolgált: kő, égbolt és jobbra lefelé húzódó öböl.
Két nap alatt kétszer másztam fel, egyszer a nappali kompozícióért, egyszer pedig a kék órára várva. A második mászás során Daria fel-alá rohangált a felső lépcsőn, hogy melegen tartsa magát, míg én a kamerával tartottam a pozíciót. Január volt, és az öböl felől fújó szél átfúródott mindenen, amit a berlini télből hoztunk magunkkal.
A komplexumról készült legszebb felvételt a völgyből készítettem hosszú fókuszú objektívvel: a Szent János-kastélyt alulról fényképeztem, várva, hogy a késő délutáni napfény rásüt a felső tornyokra. Látogatásunk első délutánján, amikor alacsony esőfelhők sodródtak be az öböl felől, ugyanazon témáról egy másik változatot örökítettem meg: a felhőtakaróba burkolózó kastélyt, amelynek felső bástyái félig eltűntek az időjárás miatt.
Kotor-öböl éjszaka Montenegróban
Az a kép, amit a csúcsról próbáltam megörökíteni, az öböl volt a kék órában. Mire a második este lement a nap, sikerült is. Évekkel később, amikor átnéztem a hazafelé készített felvételeimet, találtam egy képet ugyanabból a nézőpontból, amit akkor még nem dolgoztam fel, és amelyen az égboltot teljesen megvilágította a nap utolsó sugara. Ez az a fotó, ami e útmutató tetején látható.
Az éjszakai változat önmagában is megállja a helyét. A sötétedés után kivilágított partvonal szinte ugyanazt a kompozíciót mutatja, mint a nappali panoráma, csakhogy az öböl geometriáját most a vízparti lámpák rajzolják ki. Ugyanaz a kilátópont, négy óra várakozás, egy teljesen más fénykép.
Podgorica
Podgorica az a legkisebb európai főváros, amelyet eddig meglátogattunk. A város nagyvárosi területén körülbelül 150 000 ember él, és méretét tekintve inkább egy német körzeti székhelyre emlékeztet, mint egy európai fővárosra. A völgyet a montenegrói hegyek sötét vonulata veszi körül, amely szinte minden tágabb látképben megjelenik, beleértve azt a modernista városi panorámát is, amelyet a második délutánon készítettem felülről.
Podgoricáról leginkább az emberek maradtak meg bennünk. Az utazás második napján egy barátunk emlékeztetett minket egy 2013-as eseményre: egy román busz balesetet szenvedett a várostól körülbelül 40 kilométerre, és olyan sok lakos jelent meg a helyi kórházakban véradni, hogy az orvosoknak meg kellett kérniük az embereket, hogy ne jöjjenek többet. Daria és én azóta a „ez olyan, mint Montenegróban” kifejezést használjuk rövidítésként erre a fajta melegségre, amikor összehasonlítjuk, hogyan bánnak velünk az idegenek más országokban.
Krisztus Feltámadásának székesegyháza
A Krisztus Feltámadásának székesegyháza (Saborni Hram Hristovog Vaskrsenja) Podgorica legjelentősebb vallási épülete. Külső megjelenése annyira szorosan követi a bizánci stílust, hogy első pillantásra azt hittem, legalább egy évszázados, esetleg a kotori Szent Trifon-templommal egyidős. Az építkezés valójában 1993-ban kezdődött és 2013-ban fejeződött be.
A Feltámadás-székesegyház belsejében derül ki az épület valódi jellege. A freskók első pillantásra tipikus magasbizánci alkotásoknak tűnnek, amíg el nem kezdjük értelmezni a figurákat. Az egyik falfestmény Marxot, Engelset és Titót ábrázolja a pokolban. Amint ez a részlet felkeltette a figyelmemet, a többi ikonográfia is új értelmet nyert: ez egy 21. századi templom, amely a közelmúlt montenegrói történelméről szól, középkori köntösbe öltözve. A hatás személyesen megdöbbentő, ami szerintem éppen a cél.
Millennium-híd Montenegróban
A Morača folyó felett ívelő kábeles híd Podgorica városképének modern jelképe. A „Millennium-híd” néven ismert gyalogos- és közúti híd 2005-ben nyílt meg, és a mai napig a város leggyakrabban fotózott kortárs építménye. A kábelek világosszürkék, a pillérek fehérek, és a háttérben magasodó sötét hegyekkel kontrasztban az egész híd tiszta, grafikus vonalként hat.
A folyópartról fényképeztem le, a város központját a háttérben. A fénykép inkább tájképnek tűnik, mint városi látképpel, mert Podgorica sziluettje alacsony: a hegyek elfoglalják a kép felső felének nagy részét. A kép belsejében lévő kontraszt a valódi téma. Az egyik oldalon a kommunista korszak tornyai, a másikon modern lakóházak, közöttük egy 21. századi híd. Ez a város legtalálóbb összefoglalása, amit egy képkockába sikerült sűrítenem.
Vladimir Vysotsky-emlékmű
A híd közelében, a folyóparton áll Vlagyimir Vysockij bronzszobra, az 1980-ban elhunyt orosz költő, énekes és színészé. Vysockij soha nem élt Montenegróban, de írt egy híres sort az országról: „Ebben az életben azt sajnálom, hogy nincs két gyökereim, és nem nevezhetem Montenegrót második hazámnak.” Podgoricában nagyon kevés emlékmű található a város határain belül. Az, hogy egy orosz nyelvű költő kapott egyet közülük, sokat elárul arról, hogy a montenegróiak mennyire komolyan vették ezt a gesztust.
A kompozíció ugyanolyan egyértelmű, mint a jelentése. Bronzszobor sárga háttér előtt egy folyóparti parkban, mögötte a Millennium-híd fehér pillérei. Egy napsütéses december végi délutánon készítettem a felvételt.
Óratorony (Sahat Kula) Podgoricában
A 17. századi oszmán óratorony, amelyet montenegrói nyelven Sahat Kula-nak neveznek, az oszmán korszakból származik, és a város egyik legrégebbi fennmaradt építménye. A torony ma már törvényileg védett kulturális emlékmű. A 19. század végén keresztet helyeztek el a torony tetején, hogy jelképezze a város átmenetét az oszmán uralomról a keresztény montenegrói uralomra, bár a felvétel készítésének szögéből nem sikerült ezt a képbe beillesztenem.
Podgorica óvárosában az lepett meg, hogy milyen lakóövezeti jellegű. A toronyból kilépve a városi tömbök gyorsan alacsony házakká és keskeny utcákká alakulnak át. Közvetlenül a torony mögött található egy Pod Volat nevű étterem, amely a mi alapvető ebédlőhelyünk lett. Bőséges montenegrói húsételek, elfogadható árak, semmi felvágás. Ha húst esztek, érdemes meglátogatni.
A belvárostól egy rövid sétával feljuthatunk a Gorica-dombra (montenegrói nyelven a „Gorica” jelentése „kis domb”, a „Pod-gorica” pedig „a kis domb alatt”, innen ered a főváros neve). A domb tetején, Podgorica felett áll a kis ortodox kápolna, a Szent György-templom, a város legrégebbi temploma, amelyet a legtöbb forrás a 9. és 11. század közé datál. A templom zárva volt, amikor ott jártunk, ezért inkább a környező temetőben sétáltunk. A sírkövek annyira elhasználódtak, hogy a feliratok részben olvashatatlanok.
Ami nem szerepel ebben az útmutatóban
Montenegró kicsi (körülbelül fele akkora, mint Belgium), de az ország területén a méreteinél sokkal változatosabb tájak találhatók, amelyek nagy része nem szerepel ebben az útikönyvben. Nem fotóztuk le az északi Durmitor Nemzeti Parkot, a Tara-kanyonot (amely bizonyos szempontból Európa legmélyebb kanyonja), a Kotor felett magasodó Lovćen-hegyet, sem az öböl déli partján fekvő városokat: Budvát, Sveti Stefant, Ulcinjt és a Skadar-tó környékét. Kihagytuk a Kotori-öböl körüli többi UNESCO-települést is: Perastot, Prčanjot, Risant, Tivatot és Herceg Novit.
Az utazás négy napig tartott. Az ország három hetet érdemel. Amit itt láthatnak, az két város mélyreható bemutatása, nem pedig teljes áttekintés. Amikor visszatérünk, a kihagyott régiókkal kezdjük.
Mikor érdemes Montenegrót látogatni
A partvidék mediterrán jellegű, augusztus a legmelegebb és legforgalmasabb hónap. Mi december végén és január elején jártunk ott, és szinte ideálisnak találtuk a fotózáshoz: üres utcák Kotorban, még ki nem szerelt ünnepi fények, és az a fajta alacsony téli nap, amely előnyösen világítja meg a kőhomlokzatokat. A téli időszak hátránya, hogy a Kotori Erőd felé vezető ösvény egyes magasabb szakaszai csúszósak lehetnek, ezért a mászásnál nagyobb óvatosságra van szükség.
Május, június és szeptember a legkedvezőbb átmeneti hónapok. Az öböl elég meleg az úszáshoz, a belföldi hegyek megközelíthetőek, és Kotor még nem teli a nyár közepén érkező óriási hajós tömegekkel. Júliusban és augusztusban a partvidék zsúfolt. Ezzel szemben a hegyvidék belseje ilyenkor a legalkalmasabb a látogatásra.
Étel és ital Montenegróban
A montenegrói konyha a balkáni és a mediterrán hagyományok keverékét képviseli. A partvidéken grillezett halakkal, polipokkal, a njegušii prosciuttóval (az azonos nevű hegyi faluban érlelt füstölt sonkával) és a testes helyi sajtokkal találkozhatunk. A belföldön, Podgoricában az étlapok inkább a grillezett húsok, a ćevapi, a pljeskavica és a japrakhoz hasonló pörköltek felé hajlanak. A Pod Volat az Óratorony mögött található, és ez az a podgoricai húsétterem, ahová újra és újra visszatértünk.
Italok tekintetében az ország a helyi Vranac szőlőfajtából készít jó minőségű vörösbort, a rakija (helyileg loza néven ismert) pedig mindenhol megtalálható. A pénznem az euró, annak ellenére, hogy Montenegró nem tagja az euróövezetnek és az EU-nak sem, ami megkönnyíti az utazást Európa bármely más pontjáról.
Gyakran feltett kérdések
Melyik az év legjobb időszaka Montenegróba utazni?
Május, június és szeptember a legjobb egyensúlyt kínálja a meleg időjárás, a könnyen megközelíthető hegyek és a még sétálható Kotor között. Júliusban és augusztusban forró és zsúfolt a partvidék, különösen akkor, amikor a tengerjáró hajók a kikötőben vannak. December végén és január elején csendes Kotor, és kiválóan alkalmas fotózásra, bár a felső erődítményekhez vezető ösvények télen csúszósak lehetnek.
Hány napra van szükséged Montenegróban?
Négy nap alatt nyugodt tempóban bejárhatja Kotort és Podgoricát, mindkettőt két-két nap alatt. Hét-tíz nap alatt még a Durmitor Nemzeti Parkot, Lovćent, valamint a Sveti Stefan és Budva környéki déli partvidéket is bejárhatja. Két hét már közelebb áll az ideálishoz: az ország kis területén többféle táj található, mint amit a térkép sugall.
Montenegró az Európai Unió tagja?
Nem. Montenegró az EU-tagságra pályázó ország, a tárgyalások folyamatban vannak, de jelenleg nem tagállam. Az ország de facto az eurót használja pénznemként, ami megkönnyíti az Európából érkező utazást. Horvátországból vagy Bosznia-Hercegovinából érkezve továbbra is határellenőrzés van érvényben.
Hogyan lehet eljutni Podgoricából Kotorba?
Autóval az út körülbelül 90 percet vesz igénybe az E80-as úton a hegyeken át, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik az öböl felé lefelé haladva. Busszal ugyanez az út körülbelül két órát vesz igénybe, és a járatok gyakran indulnak Podgorica központi buszpályaudvaráról. Közvetlen vonatjárat nincs. Mi újévi utazásunk során tettük meg ezt az utat, és tapasztalatunk szerint télen is járható az út.
A Kotori-öböl valóban fjord?
Geológiai szempontból nem. Az öböl egy víz alá merült folyóvölgy (ria), nem pedig gleccserfjord. A meredek hegyfalak és a mély víz látványa azonban annyira hasonlít egy norvég fjordra, hogy ez a hasonlat megmaradt a turisztikai szövegekben. A Kotori-öböl és környéke 1979 óta szerepel az UNESCO világörökségi listáján.
Nehéz a mászás a Kotori erődhöz?
Igen, nehezebb, mint a fotók alapján gondolnánk. Az ösvény körülbelül 1300 lépcsőfokból áll, és az öböl felett körülbelül 1200 méter magasságba vezet. Egyes szakaszok részben megrongálódtak, a biztosító falak helyenként leomlottak, és a felület egyenetlen. Viseljen megfelelő cipőt, vigyen magával vizet, és induljon el korán, hogy elkerülje a hőséget és a tömeget. A csúcsról nyíló kilátás minden évszakban megéri a mászást.
Érdemes-e fotósnak Podgoricába látogatni?
Podgorica kicsi város, és két napot érdemes rá szánni, nem ötöt. A legfontosabb látnivalók a Krisztus feltámadásának székesegyháza (modern bizánci stílusú, belsejében meglepő freskókkal), a Morača folyón átívelő Millennium-híd és az óvárosban található Óratorony. A város legnagyobb erőssége az, amit a fényképeken nem láthatunk, nevezetesen a lakosok vendégszeretete.
Milyen pénznemet használnak Montenegróban?
Az euró, annak ellenére, hogy Montenegró nem tagja az Európai Uniónak vagy a hivatalos euróövezetnek. Az ország 1999-ben vezette be a német márkát, majd 2002-ben az euróövezet hivatalos tagjaival együtt átállt az euróra. Kártyákat széles körben elfogadnak Kotorban és Podgorica központjában; a kisebb falvakban és a hegyi hágókon inkább készpénzre van szükség.
