Montenegro sijaitsee Adrianmeren rannikolla Kaakkois-Euroopassa Kroatian, Bosnia ja Hertsegovinan, Serbian, Kosovon ja Albanian välissä. Se julistautui itsenäiseksi Serbiasta vuonna 2006 ja on edelleen Euroopan unionin ulkopuolella, vaikka maassa käytetäänkin tosiasiallisesti euroa valuuttana. Pääkaupunki on Podgorica, kulttuurin ja matkailun keskus on muurien ympäröimä Kotorin kaupunki Kotorinlahdella, ja maan sisäosaa hallitsevat Dinaariset Alpit, joiden Durmitor- ja Prokletije-vuoristojen huiput kohoavat yli 2 500 metrin korkeuteen.
Kotorinlahti
Saavuimme paikalle uudenvuodenaattona. Alkuperäinen suunnitelma oli viettää loma ystävien kanssa Podgoricassa ja lentää sieltä takaisin Berliiniin, kunnes muutama päivä ennen lentoa tajusimme, että jos lykkäisimme paluuta 48 tunnilla, voisimme vihdoin ajaa Kotorin puolelle. Matka jakautui selkeästi kahteen osaan: kolme päivää pääkaupungissa, sitten kaksi päivää lahdella.
Kotorin lahtea kutsutaan paikallisesti nimellä Boka, ”lahti”. Se ulottuu 28 kilometriä sisämaahan Adrianmereltä, ja sitä reunustavat kaksi Dinaaristen Alppien harjannetta. Ihmiset kuvailevat sitä usein vuonoksi, mikä on geologisesti väärin (se on veden alle jäänyt jokikanjoni), mutta visuaalisesti riittävän tarkka vertaus, jotta se on jäänyt käyttöön. Lahti ja sitä ympäröivät asutukset ovat olleet Unescon maailmanperintöluettelossa vuodesta 1979 lähtien nimellä Kotorin luonnon- ja kulttuurihistoriallinen alue.
Rannikolla on joukko vanhoja kaupunkeja, joissa emme ehtineet kävellä: Risan, Tivat, Perast, Prčanj, Herceg Novi. Jokainen on pieni satamakaupunki, jolla on omat venetsialaisaikaiset kirkot ja palatsit. Pysyimme Kotorin muurien sisällä ja kuvasimme lahtea ylhäältä. Vuosia myöhemmin, kun kävin läpi ajomatkan kuvia, löysin ylämuureilta ottamani auringonlaskun panoraamakuvan, jota en ollut tuolloin käsitellyt. Tuo kuva on tämän oppaan yläosassa.
Kotor
Kotor on muurien ympäröimä keskiaikainen satamakaupunki lahden suulla. Kaupunki mainitaan kirjallisissa lähteissä ensimmäisen kerran vuonna 168 eKr., jolloin se kuului Rooman Dalmatian provinssiin, ja sen jälkeen vanhakaupunki on ollut bysanttilaisten, venetsialaisten, ottomaanien, Habsburgien ja Napoleonin hallinnassa. Jokainen hallintakausi on jättänyt jälkensä: portin, kirkon tai muurinpätkän.
Valokuvaajien tärkein kokemus on kiipeäminen San Giovanni -linnaan St John's Hillillä, mutta vanhakaupunki katutasolla palkitsee varhaisen aamun omalla tavallaan. Kissat ovat osa kaupungin identiteettiä (jokainen matkamuistomyymälä myy niistä postikortteja), ja kirkkojen ja palatsien väliset pienet aukiot tyhjenevät kokonaan auringonnousua edeltävällä tunnilla. Jos haluatte syvällisemmän kävelykierroksen katutasolla jokaisen portin, aukion ja muurin läpi, tutustukaa Kotorin kävelykierrokseen.
Ensimmäinen kuvauskohde, jota täällä tavoittelin, oli päivänvalossa otettu panoraamakuva nousun puolivälistä – kuva, joka oli pyörinyt mielessäni vuodesta 2015 lähtien, kun olin nähnyt Elia Locardin version samasta näkymästä. Berliinistä sinne on pitkä ja hankala matka, minkä vuoksi jouduin tekemään uudenvuoden kiertoreitin Podgorican kautta päästäkseen vihdoin perille.
Vanhaankaupunkiin on kolme porttia: Meriportti (pääsisäänkäynti, rakennettu vuonna 1555 venetsialaisten hallinnon aikana), Pohjoisportti ja suurempi Eteläportti. Pohjoisportti rakennettiin 1500-luvulla muistoksi Kotorin voitosta ottomaanien amiraali Hayreddin Barbarossasta, ja se on säilynyt hämmästyttävän hyvin. Sen vieressä kulkee edelleen turkoosivärisen veden täyttämä vallihauta.
Kuvasin joenpuoleista porttia aamunkoitteessa St John's Hillin alapuolella sijaitsevasta laaksosta, puoli tuntia ennen auringonnousua. Paikka valittiin, koska sieltä oli esteetön näkymä portin yläpuolella rinteellä sijaitsevaan Kotorin linnoitukseen. Kuvan ottamisen jälkeen Daria ja minä kiipesimme muurille ja kävelimme sen ympäri, mikä on se osa Kotoria, jonka useimmat vierailijat jättävät väliin.
Toinen uudenvuoden kuvauspaikka sijaitsi itse Meriportin edustalla, jossa juhlavat valot olivat vielä päällä ja kadut tyhjät. Meriportti uudenvuoden aamuna on rauhallisempi näky kuin linnoituksen nousu, mutta juuri se kuvaa parhaiten, miksi talvimatka Kotoriin on niin erilainen kokemus kuin kesämatka.
Pyhän Tryfonin katedraali Kotorissa
Pyhän Tryfonin katedraali vihittiin käyttöön vuonna 1166. Samalla paikalla sijainneessa vanhemmassa kirkossa oli säilytetty pyhimyksen jäännöksiä jo 900-luvulta lähtien, ja paikalliset pitävät Tryfonia edelleen Kotorin suojeluspyhimyksenä. Nykyinen romaaninen julkisivu ja kaksoistornit ovat rakennuksen kolmas tai neljäs versio, sillä katedraali on vuosisatojen saatossa vaurioitunut toistuvasti maanjäristysten seurauksena.
Saavuimme kirkon eteen pari päivää uudenvuoden jälkeen, minkä vuoksi juhlavat valot olivat vielä ripustettuina ympäröiviin rakennuksiin, kun otin kuvan. Katedraalin edessä oleva aukio on päällystetty vaalealla marmorilla, ja aamunkoitteessa kivet heijastavat valoa niin paljon, että teksti on selvästi luettavissa jo ennen auringon nousua. En ehtinyt kiivetä katedraalin torniin, mitä nyt kadun. Se jää seuraavalle vierailulle.
Kotorin linnoitus Montenegrossa
St John's Hillin linnoituskompleksi on se, minkä vuoksi useimmat valokuvaajat tänne saapuvat. Tornit, vallit ja huipulla sijaitseva San Giovannin linna muodostavat yhdessä yhden Adrianmeren alueen parhaiten säilyneistä keskiaikaisista puolustusjärjestelmistä. Paikka on ollut asuttu jo illyrialaisten ajoista lähtien; keisari Justinianus I rakensi linnoitukset uudelleen 500-luvulla, ja venetsialaiset laajensivat niitä myöhäiskeskiajalla.
Nousu on noin 1 300 askelmaa noin 1 200 metrin korkeuteen lahden yläpuolelle. Osa polusta on osittain tuhoutunut, tukimuurit ovat paikoin romahtaneet, ja vuoden 1979 maanjäristys jätti vaurioita, jotka ovat yhä näkyvissä nousun aikana. Nousun aikana huomasin päivällä muodostuvan sommitelman, jonka muodostivat raunioituneet vallit, jotka toimivat kuin oma kehys: kivi, taivas ja oikealla avautuva lahti.
Kiipesin kahdesti kahden päivän aikana, kerran päivänvalon kehyksen vuoksi ja kerran odottaakseni sinistä hetkeä. Toisella kerralla Daria juoksi yläportaita ylös ja alas pysyäkseen lämpimänä, kun minä pidin asentoa kameran kanssa. Oli tammikuu, ja lahdelta puhaltava tuuli läpäisee kaiken, mitä olet tuonut mukanasi Berliinin talvesta.
Kompleksista ottamani pääkuva syntyi laaksosta pitkällä objektiivilla: kuvasin San Giovannin linnaa alhaalta ylöspäin ja odotin, että ilta-aurinko valaisisi yläosassa olevat tornit. Vierailumme ensimmäisenä iltapäivänä, kun matalat sadepilvet vyöryivät lahdelta, sain ikuistettua saman kohteen hieman eri näkökulmasta: linna pilvipeitteen alla, yläosassa olevat muurit puoliksi sään peitossa.
Kotorinlahti yöllä Montenegrossa
Kuva, jota olin yrittänyt saada huipulta, oli lahti sinisenä hetkenä. Toisena iltana, kun aurinko laski, sain sen. Vuosia myöhemmin, ajaessani takaisin kotiin, löysin samasta kuvauspaikasta otetun kuvan, jota en ollut tuolloin käsitellyt ja jossa taivas oli vielä täysin auringon viimeisten säteiden valaisema. Se on tämän oppaan alussa oleva kuva.
Yöversio on oma lukunsa. Pimeän tultua valaistu rannikko näyttää lähes samalta kuin päivänvalossa otettu panoraama, paitsi että lahden muodot piirtyvät nyt valoina vedenrajaan. Sama kuvauspaikka, neljän tunnin odotus, täysin erilainen valokuva.
Podgorica
Podgorica on pienin eurooppalainen pääkaupunki, jossa olemme käyneet. Kaupungin suurkaupunkialueella asuu noin 150 000 ihmistä, ja sen mittakaava tuntuu olevan lähempänä saksalaista piirikunnan pääkaupunkia kuin eurooppalaista pääkaupunkia. Laaksoa ympäröi Montenegron vuorten tumma siluetti, joka näkyy lähes jokaisessa laajassa horisonttikuvassa, mukaan lukien modernistinen kaupunkinäkymä, jonka kuvasin ylhäältä käsin toisena iltapäivänä.
Podgoricasta jäi mieleen erityisesti ihmiset. Matkan toisena päivänä ystävä muistutti meitä vuoden 2013 tapahtumasta: romanialainen bussi kolaroi noin 40 kilometrin päässä kaupungista, ja niin monet asukkaat saapuivat luovuttamaan verta paikallisiin sairaaloihin, että lääkärit joutuivat pyytämään ihmisiä lopettamaan tulon. Daria ja minä olemme siitä lähtien käyttäneet ilmausta ”se on kuin Montenegrossa” lyhenteenä tuolle lämpimälle kohtelulle, kun vertailemme, miten vieraat kohtelevat meitä muissa maissa.
Kristuksen ylösnousemuksen katedraali
Kristuksen ylösnousemuksen katedraali (Saborni Hram Hristovog Vaskrsenja) on Podgorican merkittävin uskonnollinen rakennus. Rakennuksen ulkoasu noudattaa bysanttilaista tyyliä niin tarkasti, että ensisilmäyksellä oletin sen olevan vähintään vuosisadan vanha, mahdollisesti jopa Kotorin Pyhän Tryfonin kirkkoa vanhempi. Rakentaminen aloitettiin kuitenkin vasta vuonna 1993, ja se valmistui vuonna 2013.
Ylösnousemuksen katedraalin sisätiloissa rakennuksen todellinen luonne paljastuu. Freskot näyttävät ensi silmäyksellä tavallisilta myöhäisbysanttilaisilta teoksilta, kunnes alkaa tulkita niissä esiintyviä hahmoja. Yhdessä seinämaalauksessa näkyy Marx, Engels ja Tito helvetissä. Kun tämä yksityiskohta rekisteröityy, muu ikonografia järjestäytyy uudelleen: tämä on 21. vuosisadan kirkko, joka puhuu Montenegron lähihistoriasta, pukeutuneena keskiaikaiseen asuun. Vaikutelma on paikan päällä hämmentävä, mikä on mielestäni tarkoituskin.
Millennium-silta Montenegrossa
Morača-joen yli kulkeva vinoköysisilta on Podgorican siluetin moderni maamerkki. Tämä Millennium-siltana tunnettu jalankulku- ja ajoneuvosilta avattiin vuonna 2005, ja se on edelleen kaupungin eniten valokuvattu nykyaikainen rakennus. Köydet ovat vaaleanharmaita, pylväät valkoisia, ja taustalla kohoavien tummien vuorten vastakohtana koko silta muodostaa selkeän graafisen viivan.
Kuvasin sen joenrannalta kaupungin keskusta taustalla. Valokuva näyttää enemmän maisemalta kuin kaupunkinäkymältä, koska Podgorican siluetti on matala: vuoret peittävät suurimman osan kuvan yläosasta. Kontrasti kuvan sisällä on varsinainen aihe. Toisella puolella ovat kommunistiajan tornitalot, toisella modernit asuinkorttelit ja niiden välissä 2000-luvun silta. Se on tiivisin yhteenveto kaupungista, jonka onnistuin saamaan yhteen kuvaan.
Vladimir Vysotskyn muistomerkki
Joenrannalla sillan lähellä seisoo pronssipatsas Vladimir Vysotskysta, venäläisestä runoilijasta, laulajasta ja näyttelijästä, joka kuoli vuonna 1980. Vysotsky ei koskaan asunut Montenegrossa, mutta hän kirjoitti maasta kuuluisan säkeen: ”Kadun tässä elämässä, etten ole kaksijuurinen, enkä voi nimetä Montenegroa toiseksi kotimaakseni.” Podgoricassa on hyvin vähän muistomerkkejä kaupungin rajojen sisällä. Se, että venäjänkielinen runoilija sai yhden niistä, kertoo jotain siitä, kuinka vakavasti montenegrolaiset ottivat tämän kunnianosoituksen.
Teos on yhtä suoraviivainen kuin sen merkitys. Pronssipatsas keltaisella pohjalla joenrantapuistossa, Millennium-sillan valkoiset pylväät kohoavat taustalla. Otin kuvan aurinkoisena iltapäivänä joulukuun lopulla.
Kellotorni (Sahat Kula) Podgoricassa
1600-luvulta peräisin oleva ottomaanien kellotorni, jota montenegroksi kutsutaan nimellä Sahat Kula, on peräisin ottomaanien ajalta ja yksi kaupungin vanhimmista säilyneistä rakennuksista. Torni on nykyään lailla suojeltu kulttuurimonumentti. Tornin huipulle lisättiin 1800-luvun lopulla risti merkiksi kaupungin siirtymisestä ottomaanien hallinnosta kristillisen Montenegron hallintaan, vaikka en pystynytkään saamaan sitä kuvaan ottamastani kulmasta.
Podgorican vanhassa keskustassa minua yllätti sen asuinalueen luonne. Tornista ulos kävellessä kaupungin korttelit muuttuvat nopeasti mataliksi taloiksi ja kapeiksi kaduiksi. Tornin takana on ravintola nimeltä Pod Volat, josta tuli meidän vakio lounaspaikkamme. Runsasmontenegrolaisia liharuokia, kohtuulliset hinnat, ei turhaa hienostelua. Kannattaa käydä, jos syöt lihaa.
Lyhyt kävelymatka keskustasta vie sinut Gorica-kukkulalle (montenegroksi Gorica tarkoittaa ”pieni kukkula” ja Pod-gorica ”pienen kukkulan alla”, mistä pääkaupungin nimi juontuu). Kukkulan huipulla, Podgorican yläpuolella, sijaitsee pieni ortodoksinen kappeli, Pyhän Yrjön kirkko, joka on kaupungin vanhin kirkko. Useimpien lähteiden mukaan se on peräisin 800–1000-luvulta. Kirkko oli suljettu vierailumme aikana, joten kävelimme sen sijaan ympäröivällä hautausmaalla. Hautakivet olivat niin kuluneet, että kirjoitukset olivat osittain lukukelvottomia.
Mitä tämä opas ei kata
Montenegro on pieni (noin puolet Belgian koosta), mutta maassa on sen kokoon nähden yllättävän monipuolinen maisemavalikoima, josta suurin osa puuttuu tästä oppaasta. Emme kuvanneet pohjoisessa sijaitsevaa Durmitorin kansallispuistoa, Taran kanjonia (joidenkin mittausten mukaan Euroopan syvintä), Kotorin yläpuolella sijaitsevaa Lovćenia tai lahden eteläpuolella sijaitsevia rannikkokaupunkeja: Budvaa, Sveti Stefania, Ulcinjia ja Skadar-järven aluetta. Jätimme myös väliin muut Unescon maailmanperintökohteet Kotorin lahden ympärillä: Perast, Prčanj, Risan, Tivat ja Herceg Novi.
Matka kesti neljä päivää. Maa ansaitsee kolme viikkoa. Tässä on syvällinen katsaus kahteen kaupunkiin, ei täydellinen luettelo. Kun palaamme, aloitamme puuttuvista alueista.
Milloin matkustaa Montenegroon
Rannikko on välimerellinen, ja elokuu on kuumin ja vilkkain kuukausi. Vierailimme siellä joulukuun lopussa ja tammikuun alussa ja totesimme olosuhteiden olevan lähes ihanteelliset valokuvaukseen: Kotorin kadut olivat tyhjät, juhlavalot vielä paikoillaan ja matala talviaurinko korosti kauniisti kivijulkisivuja. Talven haittapuolena on, että Kotorin linnoituksen polun yläosat voivat olla liukkaita, joten nousu vaatii enemmän varovaisuutta.
Toukokuu, kesäkuu ja syyskuu ovat suosituimpia sesonkiajan ulkopuolisia kuukausia. Lahti on tarpeeksi lämmin uimiseen, sisämaan vuorille pääsee helposti, eikä Kotor ole vielä täynnä kesän huippusesongin risteilylaivamatkailijoita. Heinä- ja elokuussa rannikko on ruuhkainen. Sen sijaan vuoristoalueet ovat silloin parhaimmillaan.
Ruoka ja juoma Montenegrossa
Montenegron keittiö yhdistelee balkanilaisia ja välimerellisiä perinteitä. Rannikolla tarjolla on grillattua kalaa, mustekalaa, Njegušin prosciuttoa (savustettua kinkkua, jota on kypsytetty samannimisessä vuoristokylässä) sekä täyteläistä paikallista juustoa. Sisämaassa, Podgoricassa, ruokalistat painottuvat grillattuihin lihoihin, ćevapiin, pljeskavicaan ja japrakin kaltaisiin muhennoksiin. Kellotornin takana sijaitseva Pod Volat on Podgorican liharavintola, johon palasimme yhä uudelleen.
Juomien osalta maassa tuotetaan kelpoa punaviiniä kotoperäisestä Vranac-rypäleestä, ja rakijaa (paikallisesti loza) on saatavilla kaikkialla. Valuuttana on euro, vaikka Montenegro ei kuulu euroalueeseen tai EU:hun, mikä helpottaa matkustamista muualta Euroopasta.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Mikä on paras aika vuodesta vierailla Montenegrossa?
Toukokuu, kesäkuu ja syyskuu tarjoavat parhaan yhdistelmän lämpimää säätä, helposti saavutettavia vuoria ja vielä kävelykelpoista Kotoria. Heinä- ja elokuussa rannikolla on kuumaa ja ruuhkaista, etenkin kun risteilyalukset ovat satamassa. Joulukuun loppu ja tammikuun alku ovat rauhallisia aikoja Kotorissa ja sopivat hyvin valokuvaukseen, vaikka jotkut linnoituksen yläosien polut ovat talvella liukkaita.
Kuinka monta päivää tarvitset Montenegrossa?
Neljässä päivässä ehdit tutustua rauhassa Kotorin ja Podgorican kaupunkeihin, kumpaankin kaksi päivää. Seitsemän tai kymmenen päivää riittää, jos haluat käydä myös Durmitorin kansallispuistossa, Lovćenissa sekä Sveti Stefanin ja Budvan ympärillä sijaitsevalla etelärannikolla. Kahden viikon loma on jo lähempänä ihanteellista: maassa on pienelle alueelle mahtuu enemmän maisemien vaihtelua kuin kartta antaa ymmärtää.
Kuuluuko Montenegro Euroopan unioniin?
Ei. Montenegro on EU:n jäsenyysneuvotteluja käyvä ehdokasmaa, mutta se ei ole tällä hetkellä jäsenvaltio. Maassa käytetään tosiasiallisesti euroa valuuttana, mikä helpottaa matkustamista muualta Euroopasta. Rajatarkastukset ovat edelleen voimassa, kun rajan ylittää Kroatiasta tai Bosniasta ja Hertsegovinasta.
Miten pääsee Podgoricasta Kotoriin?
Autolla matka kestää noin 90 minuuttia E80-tietä pitkin vuorten yli, ja laskeutumisessa kohti lahtea avautuu upeita näkymiä. Bussilla sama reitti kestää noin kaksi tuntia, ja busseja lähtee tiheästi Podgorican keskusbussiasemalta. Suoraa junayhteyttä ei ole. Teimme matkan uudenvuodenmatkalla ja huomasimme, että tie oli talvella auki.
Onko Kotorinlahti todella vuono?
Geologisesti katsoen ei. Lahti on veden alle jäänyt jokikanjoni (ria), ei jäätikköfjordi. Visuaalinen vaikutelma jyrkistä vuorenrinteistä, jotka laskeutuvat syvään veteen, muistuttaa kuitenkin niin paljon norjalaista vuonoa, että vertaus on vakiintunut matkailumainonnassa. Kotorinlahti ja sen ympäristö ovat olleet Unescon maailmanperintökohteita vuodesta 1979 lähtien.
Onko nousu Kotorin linnoitukseen vaikeaa?
Kyllä, vaikeampi kuin valokuvista voi päätellä. Polku koostuu noin 1 300 portaasta, jotka nousevat noin 1 200 metrin korkeuteen lahden yläpuolelle. Osa polusta on osittain vaurioitunut, turva-aidat ovat paikoin romahtaneet ja pinta on epätasainen. Käytä sopivia kenkiä, ota mukaan vettä ja lähde liikkeelle aikaisin, jotta vältät sekä kuumuuden että ruuhkat. Näkymä huipulta tekee kiipeämisestä vaivan arvoista kaikkina vuodenaikoina.
Kannattaako Podgorica käydä valokuvaajan näkökulmasta?
Podgorica on pieni kaupunki, johon riittää kaksi päivää, ei viittä. Tärkeimmät kuvauskohteet ovat Kristuksen ylösnousemuksen katedraali (moderni bysanttilainen tyyli, sisällä yllättäviä freskoja), Morača-joen yli kulkeva Millennium-silta sekä kellotorni vanhassakaupungissa. Kaupungin suurin vahvuus on se, mitä valokuvista ei näy: asukkaiden vieraanvaraisuus.
Mitä valuuttaa Montenegrossa käytetään?
Euroa, vaikka Montenegro ei olekaan Euroopan unionin tai virallisen euroalueen jäsen. Maa otti käyttöön Saksan markan vuonna 1999 ja siirtyi euroon vuonna 2002 yhdessä virallisten euroalueen jäsenten kanssa. Kortit hyväksytään laajalti Kotorissa ja Podgorican keskustassa; käteinen on hyödyllisempää pienemmissä kylissä ja vuoristosolissa.
