Grekland

Grekland sträcker sig från fastlandet på Balkan till Egeiska och Joniska havet, med över tvåhundra bebodda öar utspridda längs kusten. I Aten bor ungefär en tredjedel av landets befolkning vid Akropolis, Thessaloniki utgör en knutpunkt i norr, och Dodekanesiska öarna, med Rhodos i spetsen, ligger långt sydöst om landet, inom synhåll från den turkiska kusten. Allt i denna guide bygger på tre resor: en vintervecka i Aten, en vistelse i Thessaloniki och en biltur mellan öarna på Rhodos.

Aten

Akropolis var det första som mötte oss i Aten, och så fortsatte det under resten av veckan: klippan reser sig cirka 150 meter och syns från nästan varje hörn av staden. Aten har en dokumenterad historia på över 3 500 år, och den antika staden dyker ständigt upp mitt i den moderna, i form av tempel, kolonner och ruiner som står mitt bland flerbostadshus.

Till och med kollektivtrafiken är en del av detta. Mellan stationerna går den äldsta tunnelbanelinjen öppet genom en arkeologisk park, och jag fotograferade ett tunnelbanetåg som passerade under Akropolis, med de röda vagnarna inramade av vintergrena och Parthenon på kullen ovanför. Fynd som upptäckts under byggarbetena ställs ut i själva stationerna.

Akropolis

Akropolis har funnits med på UNESCO:s världsarvslista sedan 1987, och tack vare de restaureringsarbeten som pågått sedan 1975 har Parthenon återställts till stor del. Från Lycabettus-kullen fotograferade jag den upplysta Akropolis med havet i bakgrunden, där marmorn glödde guldgult mot den blå timmen medan ljusen från Pireus och Saroniska viken fyllde bakgrunden.

När man står framför templen undrar man hur människor utan modern teknik kunde skapa något som har bestått i tusentals år. Akropolismuseet vid foten av klippan rymmer de föremål som grävts fram där, och det är väl värt ett besök före eller efter klättringen.

Lykabettosberget

I hjärtat av huvudstaden finns en kulle, och det faktumet förvånade mig mer än något annat i Aten. Lycabettusberget reser sig 277 meter över havet; enligt legenden släppte gudinnan Athena en kalksten här, och den äldre berättelsen säger att det en gång bodde vargar på sluttningarna – ”lykos” betyder nämligen varg på grekiska. Från Akropolis fotograferade jag kullen som reste sig ur den bleka staden, en grön pyramid med det vita Sankt Georgs-kapellet på toppen.

Klättringen är kvällens ritual. Från toppen såg jag solnedgången skölja över staden och havet, och på vägen ner fångade jag det marmorliknande havet av hus i det sista varma ljuset, när betongen i den moderna staden för ett ögonblick liknar stenen i den antika. En linbana går upp till toppen för den som hellre vill skona benen.

Monastiraki

Monastiraki stänger egentligen aldrig. Torget är en knutpunkt för tunnelbanelinjerna, centrum för stadens fyndmarknad och platsen för den berömda loppmarknaden, och här är det livligt från morgon till långt efter midnatt. Från ett tak ovanför torget fotograferade jag stadsdelen i skymningen med Akropolis i bakgrunden, Tzistarakis-moskén och ruinerna av Hadrianus bibliotek i mellanplanet och Parthenon som svävar över allt.

Jag återvände för att få samma utsikt efter mörkrets inbrott, när marknadsstånden lyser upp och strålkastarna tänds över klippan. De två bilderna, tagna med några timmars mellanrum, är en kort sammanfattning av Aten: en antik stad som lever på full volym.

Hefaistos tempel och den antika agoran

Hefaistos-templet, som stod färdigt omkring 415 f.Kr., är ett av de bäst bevarade templen från antiken och är tillägnat smedarnas och eldens gud; arkeologer har hittat krukmakar- och smidesverkstäder i dess omgivning. Från Akropolis sluttning fotograferade jag templet som tronade över träden i Agora, en dorisk ö av marmor med den moderna staden tätt intill bakom.

Denna kontrast är själva definitionen av centrala Aten: i en och samma bild ryms 500-talet f.Kr. och 2000-talet e.Kr., åtskilda av en rad tallar.

Herodes Attikus Odeon

Stenamfiteatern på Akropolis sydvästra sluttning stod färdig år 161 e.Kr. och renoverades 1950, och den används fortfarande aktivt. Maria Callas, Luciano Pavarotti och Ennio Morricone har alla uppträtt på dess scen. Jag fotograferade den marmorbelagda cavean från sluttningen ovanför, där läktarraderna svänger ner mot den rutmönstrade scenbotten med hela västra Aten i bakgrunden bakom den förstörda arkaden.

Att gå på en konsert här står fortfarande på min önskelista. Vissa fotografier är ett löfte om att återvända.

Panathinaikostadion

Panathinaikostadion är helt uppfört i marmor, och det finns ingen annan arena i världen som kan skryta med samma sak. Panathenaiska spelen hölls på denna plats redan från 500-talet f.Kr., då åskådarna satt på de naturliga sluttningarna; den återuppbyggda arenan var värd för invignings- och avslutningsceremonierna vid de första moderna olympiska spelen 1896, och Atens maraton avslutas fortfarande där inne varje november.

Jag fotograferade den hästskoformade marmorarenan under en dramatisk himmel, med de grekiska och olympiska flaggorna som vajade i sina flaggstänger framför de tomma läktarna. Som en som älskar stora idrottsevenemang stod jag där och föreställde mig det ljud som denna arena kan rymma.

Zappeion-salen

Evangelos Zappas, en grek som byggt upp sin förmögenhet i Rumänien, finansierade en olympisk byggnad i Aten efter att poeten Panagiotis Soutsos övertygat honom om att landet behövde en sådan. Arkitekten Theophil Hansen färdigställde den år 1888, även om Zappas inte hann uppleva den neoklassiska fasaden bakom flaggraderna. Greklands första nationella radiostation började sända från byggnaden 1938.

Den verkliga överraskningen väntar inne i byggnaden. Det cirkelformade atriumet under bar himmel består av en ring av tvåvåningars kolonnader som omger ett marmorgolv i schackrutmönster, och dess geometri är så exakt att jag tillbringade hela min tid där med att bara studera symmetrin. Det är fortfarande mitt favoritinne i Aten.

Metropolitkatedralen i Aten

Det tog tjugo år att bygga Metropolitankatedralen, och marmor från 72 rivna kyrkor användes i dess väggar innan den stod färdig 1862. Här hålls ceremonier av nationell betydelse, och torget ligger en kort promenad från Monastiraki. Jag fotograferade katedralen upplyst på natten, med mosaikbandet över ingången som lyser mellan de två klocktornen, medan de grekiska flaggorna på båda tornen blev suddiga av vinden och den långa exponeringstiden.

Eftersom jag var där på vintern var torget tomt vid den tiden. Det var den avvägningen jag gjorde hela veckan – kalla händer mot skarpa bilder – och jag skulle göra det igen.

Thessaloniki

Thessaloniki är Greklands näst största stad, grundad år 315 f.Kr. och full av bysantinska kyrkor som plötsligt dyker upp i slutet av alldagliga gator. Stadens symbol är Vita tornet: först stod här en bysantinsk befästning, och det osmanska tornet som ersatte den fungerade som fängelse och avrättningsplats, med det dystra namnet Röda tornet. Efter att staden återgick till Grekland 1912 vitkalkades tornet och döptes om – en symbolisk rening – och idag rymmer det ett museum.

Jag tillbringade en lång kväll med att gå runt det medan Daria läste en bok på en bänk. Den perfekta kompositionen kom till slut vid den blå timmen, med Vita tornet och Nordgreklands nationalteater i violett ljus. En annan kväll ställde jag upp min utrustning på Leoforos Nikis för att fotografera tornet över strömmarna av kvällstrafiken, där ljusspåren skapade den komposition som den tomma boulevarden inte kunde åstadkomma.

Eptapyrgio och Rotundan

Min plan var att fotografera solnedgången över Rotundan, det äldsta monumentet i Thessaloniki, som uppfördes under den romerske kejsaren Galerius på 300-talet. Kompositionen fungerade bara från balkonger i lägenheter som vi inte hade tillgång till, så plan B var redan igång: vi upptäckte fästningen Eptapyrgio i fjärran och sprang uppför kullen, med kameraväskan och allt, och kom fram precis när solen mötte horisonten. Resultatet blev en solnedgång över staden och Thermaiska viken från de bysantinska fästningsmurarna, med de tegelklädda tinnarna som glödde orange i förgrunden.

Eptapyrgio betyder ”Fästningen med sju torn”. Den har tio. Vissa namn överlever sin egen aritmetik.

Panagia Chalkeon-kyrkan

En app lotsade oss runt bland Thessalonikis sevärdheter, och den visade verkligen sin nytta när den ledde oss till kyrkan Panagia Chalkeon, en tegelkyrka från 1000-talet som lokalbefolkningen kallar ”Den röda kyrkan”. Byggnaden ligger i en nedsänkt trädgård med flerbostadshus som trycker in från alla sidor, vilket gjorde kompositionen till hela problemet: endast genom att centrera stigen som leder till dess röda dörr kunde jag hålla bilden inom den bysantinska epok den tillhör.

Det knepet – att låta en stig eller en port skära bort den moderna staden – lönade sig under hela resan.

Rhodos

Resan till Rhodos var av ett annat slag – en vecka med bil och en båtbiljett. Vindkvarnarna i Mandraki var det första jag lade märke till när jag läste på om ön: mer än ett dussin malde en gång importerat spannmål vid hamnkanten under medeltiden, och tre av dem finns kvar. Jag bar runt på 14 kilo utrustning i hamnen hela dagen innan jag bestämde mig för en komposition med lång teleobjektiv, där de tre väderkvarnarna var samlade i en enda rad, med fästningen Agios Nikolaos bakom dem.

Den fästningen fick senare en egen bild: en fullmåne som hängde klart ovanför fyren, den grekiska flaggan som vajade, låga moln som färgade himlen lavendelfärgad. En måne, en komposition, en chans; det är fortfarande en av mina favoritbilder från Grekland. Hela ön, från Gamla stan till Lindos, täcks i min reseguide om Rhodos.

Gamla stan på Rhodos och Kallithea-källorna

Under en morgonjoggingtur genom Gamla stan stötte jag på ruinerna av kyrkan ”Church of the Virgin of the Burgh”, en gotisk kyrka från början av 1300-talet som förstördes under den osmanska belägringen 1522 och bombades ytterligare under andra världskriget. Jag väntade i tio minuter på att solen skulle stiga upp och fotograferade sedan ljuset som strömmade in genom de sönderslagna fönstren – en solstjärna som fångades i den tomma gotiska bågen. Den medeltida staden runt omkring upptogs på världsarvslistan 1988.

På vägen söderut mot Lindos stannade jag vid Kallithea Springs, ett kurbad vid havet från den italienska tiden. Uppifrån fotograferade jag den kupolformade paviljongen över dess svartvita mosaikbelagda innergårdar; inuti trängde solen igenom kupolens stjärnformade öppningar i bara några sekunder, precis tillräckligt länge för att byta objektiv.

Lindos och Symi

I Lindos vaknade jag tidigt för att fotografera soluppgången över Akropolis i Lindos, och vände mig sedan 180 grader. En segelbåt låg perfekt placerad mellan de silhuettliknande uddarna, så jag tog fram zoomobjektivet och ändrade planerna: segelbåten som korsade det lugna vattnet i soluppgången blev en bättre bild än den jag hade kört dit för att fånga. Att vända om är fortfarande det billigaste objektivet jag äger.

Från Rhodos tog vi färjan till Symi, mindre än två timmar nordvästut. Ön präglas av en hamn med symmetriska neoklassiska fasader i pastellfärger som reser sig över turkosblått vatten – en arkitektur som skiljer sig helt från den i Aten eller Thessaloniki. Svampdykningen har präglat öns öde, och en av svamparna följde med oss hem.

Att fotografera Grekland

Grekland lärde mig värdet av att titta en gång till. Segelbåten i Lindos låg bakom mig medan jag fotograferade motivet. Solnedgången vid Eptapyrgio var plan B, som jag hann fram till i full fart. Panagia Chalkeon blev bra först när stigen ersatte horisonten, och fullmånen över Agios Nikolaos gav mig exakt ett försök.

Städerna belönar vinterbesökaren: I januari hade jag Metropolitankatedralens torg och stigarna på Lycabettus nästan helt för mig själv, med lågt stående sol hela dagen. Öarna belönar dagens ytterkanter, innan kryssningspassagerarna går i land och efter att de har åkt. Däremellan finns det alltid en färja, och färjan är aldrig en bortkastad bildruta.

När ska man besöka Grekland

Vi besökte Aten medvetet på vintern, och det var ett klokt val: milda dagar, korta köer och just den typ av dämpat ljus som framhäver marmorn. På öarna går tiden i motsatt takt. Rhodos fylls med besökare från sen vår, kryssningsfartyg strömmar in i hamnarna under några timmar mitt på dagen, och säsongen sträcker sig in i oktober.

Maj, juni och september är kompromissmånaderna – tillräckligt varma för att bada och tillräckligt lugna för att använda stativ. Mitt i sommaren ska du göra som lokalbefolkningen: ta tillvara på tidiga morgnar, strunta i middagstiden och ge dig ut igen när ljuset återvänder.

Vanliga frågor