Grækenland

Grækenland strækker sig fra det græske fastland på Balkan til Det Ægæiske Hav og Det Ioniske Hav, med over to hundrede beboede øer spredt ud for kysten. I Athen bor omkring en tredjedel af landets befolkning under Akropolis, Thessaloniki udgør ankerpunktet i nord, og Dodekaneserne, med Rhodos i spidsen, ligger langt mod sydøst inden for synsvidde af den tyrkiske kyst. Alt i denne guide stammer fra tre rejser: en vinteruge i Athen, et ophold i Thessaloniki og en biltur rundt på Rhodos med besøg på de forskellige øer.

Athen

Akropolis var det første, der mødte os i Athen, og det fortsatte med at gøre det resten af ugen: klippen rager ca. 150 meter op og kan ses fra næsten hvert et hjørne af byen. Athen har en dokumenteret historie på over 3.500 år, og den antikke by dukker hele tiden op midt i den moderne by, i form af templer, søjler og ruiner, der står mellem boligblokkene.

Selv transportsystemet er en del af det. Mellem stationerne kører den ældste metrolinje i det fri gennem en arkæologisk park, og jeg fotograferede et metrotog, der kørte forbi under Akropolis, hvor de røde vogne blev indrammet af vintergrene med Parthenon på bakken ovenfor. Genstande, der blev fundet under anlægsarbejdet, udstilles i selve stationerne.

Akropolis

Akropolis har været opført på UNESCOs verdensarvsliste siden 1987, og restaureringsarbejdet, der har stået på siden 1975, har bragt Parthenon næsten helt tilbage til sin oprindelige stand. Fra Lycabettus-højen fotograferede jeg den oplyste Akropolis med havet i baggrunden, hvor marmoren glødede gyldent i den blå time, mens lysene fra Piraeus og Den Saroniske Bugt fyldte baggrunden.

Når man står foran templerne, undrer man sig over, hvordan mennesker uden moderne teknologi kunne skabe noget, der har holdt i tusinder af år. Akropolis-museet ved foden af klippen rummer de genstande, der er fundet der, og det er et besøg værd enten før eller efter bestigningen.

Lycabettus-bjerget

Der ligger en bakke midt i hovedstaden, og det forbløffede mig mere end noget andet i Athen. Lycabettus-bjerget rager 277 meter op over havets overflade; ifølge legenden lod gudinden Athena et stykke kalksten falde ned her, og den ældre fortælling siger, at der engang levede ulve på skråningerne – »lycos« betyder nemlig ulv på græsk. Fra Akropolis fotograferede jeg bakken, der rejser sig op over den blege by, en grøn pyramide med det hvide St. Georgs-kapel på toppen.

Turen op ad bakken er aftenens ritual. Fra toppen så jeg solnedgangen strømme ud over byen og havet, og på vej ned fangede jeg det marmoragtige hav af huse i det sidste varme lys, hvor den moderne bys beton kortvarigt ligner den antikke bys sten. Der kører en kabelbane til toppen for dem, der foretrækker at skåne benene.

Monastiraki

Monastiraki lukker ikke rigtig ned. Pladsen er et knudepunkt for metrolinjer, centrum for byens loppemarked og hjemsted for det berømte loppemarked, og her er der livligt fra morgenen til langt ud på natten. Fra en tagterrasse over pladsen fotograferede jeg kvarteret i skumringen med Akropolis i baggrunden, Tzistarakis-moskeen og ruinerne af Hadrians bibliotek i mellemplanet og Parthenon, der svæver over det hele.

Jeg vendte tilbage for at fange det samme udsyn efter mørkets frembrud, når markedsboderne lyser op, og projektørerne tændes på klippen. De to billeder, taget med flere timers mellemrum, er en kortfattet version af Athen: en gammel by, der lever på fuld styrke.

Hephaistos-templet og den antikke Agora

Hephaistos-templet, der blev færdigbygget omkring 415 f.Kr., er et af de bedst bevarede templer fra den antikke verden og er viet til guden for smede og ild; arkæologer har fundet keramik- og smedeværksteder i området omkring det. Fra Akropolis-skråningen fotograferede jeg templet, der ragede op over træerne i Agoraen – en dorisk ø af marmor med den moderne by, der pressede sig ind bagved.

Denne kontrast er selve definitionen på det centrale Athen: rammen rummer det 5. århundrede f.Kr. og det 21. århundrede e.Kr. i ét billede, adskilt af en række fyrretræer.

Herodes Atticus’ Odeon

Stenamfiteatret på Akropolis’ sydvestlige skråning blev færdigbygget i år 161 e.Kr. og renoveret i 1950, og det er stadig i brug. Maria Callas, Luciano Pavarotti og Ennio Morricone har alle optrådt på dets scene. Jeg fotograferede den marmorbelagte cavea fra skråningen ovenfor, hvor rækkerne svinger nedad mod den skakternede scene, med hele det vestlige Athen bag den ødelagte arkade.

At overvære en koncert her står stadig på min liste. Nogle fotografier er et løfte om at vende tilbage.

Panathinaiko-stadionet

Panathinaiko-stadionet er udelukkende bygget af marmor, og intet andet stadion i verden kan prale af det samme. Panathenaic-legene blev afholdt på dette sted fra det 6. århundrede f.Kr., hvor tilskuerne sad på de naturlige skråninger; det genopbyggede stadion var vært for åbnings- og afslutningsceremonierne ved de første moderne Olympiske Lege i 1896, og Athens Marathon slutter stadig inde i stadionet hver november.

Jeg fotograferede det hesteskoformede marmoranlæg under en dramatisk himmel, mens de græske og olympiske flag vajede i vinden på deres stænger foran de tomme tribuner. Som en, der elsker store sportsbegivenheder, stod jeg der og forestillede mig den lyd, denne arena kan rumme.

Zappeion-salen

Evangelos Zappas, en græker, der havde tjent sin formue i Rumænien, finansierede en olympisk bygning til Athen, efter at digteren Panagiotis Soutsos havde overbevist ham om, at landet havde brug for en sådan. Arkitekten Theophil Hansen stod for opførelsen i 1888, selvom Zappas ikke nåede at opleve den neoklassicistiske facade bag flagrækken. Grækenlands første nationale radiostation begyndte at sende fra bygningen i 1938.

Den virkelige overraskelse venter indenfor. Det cirkelformede atrium under åben himmel består af en ring af to-etagers søjlegange omkring et marmorgulv i skakternet mønster, og geometrien er så præcis, at jeg tilbragte hele mit besøg der med blot at studere symmetrien. Det er stadig mit yndlingsinteriør i Athen.

Metropolitankatedralen i Athen

Det tog tyve år at opføre Metropolitankatedralen, og marmor fra 72 nedrevne kirker blev brugt til dens mure, inden den stod færdig i 1862. Her afholdes ceremonier af national betydning, og pladsen foran katedralen ligger kun en kort gåtur fra Monastiraki. Jeg fotograferede katedralen oplyst om natten, hvor mosaikbåndet over indgangen lyste mellem de to klokketårne, mens de græske flag på begge tårne var slørede af vinden og den lange lukkertid.

Da jeg var der om vinteren, var pladsen tom på det tidspunkt. Det var den byttehandel, jeg indgik hele ugen: kolde hænder for klare billeder, og jeg ville gøre det igen.

Thessaloniki

Thessaloniki er Grækenlands næststørste by, grundlagt i 315 f.Kr. og fyldt med byzantinske kirker, der pludselig dukker op for enden af helt almindelige gader. Byens symbol er Det Hvide Tårn: Her stod der oprindeligt en byzantinsk fæstning, og det osmanniske tårn, der erstattede den, fungerede som fængsel og henrettelsessted og var dystert kendt som Det Røde Tårn. Efter at byen vendte tilbage til Grækenland i 1912, blev tårnet hvidkalket og omdøbt – en symbolsk renselse – og i dag huser det et museum.

Jeg tilbragte en lang aften med at gå i cirkler omkring det, mens Daria sad på en bænk og læste en bog. Det perfekte motiv dukkede endelig op i den blå time: Det Hvide Tårn og Det Nationale Teater i Nordgrækenland i violet lys. En anden aften satte jeg mig op på Leoforos Nikis for at fotografere tårnet over strømme af aftentrafik, hvor lyssporene udførte det kompositoriske arbejde, som den tomme boulevard ikke kunne.

Eptapyrgio og Rotunden

Min plan var at fotografere solnedgangen over Rotundaen, det ældste monument i Thessaloniki, der blev opført under den romerske kejser Galerius i det 4. århundrede. Kompositionen kunne kun lide sig fra lejlighedsbalkoner, som vi ikke havde adgang til, så plan B var allerede sat i værk: Vi fik øje på Eptapyrgio-fæstningen i det fjerne og sprintede op ad bakken med kameratasken og det hele, og ankom præcis i det øjeblik, solen mødte horisonten. Resultatet blev solnedgangen over byen og den Thermaiske Golf set fra de byzantinske volde, hvor murværkets tinder lyste orange i forgrunden.

Eptapyrgio betyder »Fæstningen med de syv tårne«. Den har ti. Nogle navne overlever deres egen regnestykke.

Panagia Chalkeon-kirken

En app guidede os rundt til Thessalonikis seværdigheder, og den viste sit værd, da den førte os til Panagia Chalkeon-kirken, en murstenskirke fra det 11. århundrede, som de lokale kalder Den Røde Kirke. Bygningen ligger i en forsænket have med boligblokke, der trænger sig ind på alle sider, hvilket gjorde kompositionen til det største problem: Kun ved at centrere stien, der fører hen til dens røde dør, kunne jeg holde billedet inden for den byzantinske tidsalder, den hører til.

Det trick – at lade en sti eller en port skære den moderne by væk – betalte sig selv hele rejsen igennem.

Rhodos

Rhodos var en helt anden slags rejse – en uge med bil og en bådbillet. Mandraki-vindmøllerne var det første, jeg lagde mærke til, da jeg undersøgte øen: I middelalderen malede mere end et dusin af dem importeret korn ved havnekanten, og tre af dem står stadig. Jeg slæbte 14 kg udstyr rundt i havnen hele dagen, før jeg fandt frem til en komposition med et langt teleobjektiv, hvor de tre vindmøller var samlet i en enkelt række med fæstningen Agios Nikolaos bagved.

Den fæstning fik senere sit eget billede: en fuldmåne, der hang klart over fyrtårnet, det græske flag, der vajede let, og lave skyer, der farvede himlen lavendelblå. Én måne, én komposition, én chance; det er stadig et af mine yndlingsbilleder fra Grækenland. Hele øen, fra den gamle bydel til Lindos, er dækket i min rejseguide til Rhodos.

Rhodos’ gamle bydel og Kallithea-kilderne

Under en morgentur gennem den gamle bydel stødte jeg på ruinerne af Jomfruen af Burghs kirke, en gotisk kirke fra det tidlige 14. århundrede, der blev ødelagt under den osmanniske belejring i 1522 og bombet igen under Anden Verdenskrig. Jeg ventede ti minutter på, at solen skulle stige op, og fotograferede derefter lyset, der strømmede ind gennem de ødelagte vinduer – en solstjerne fanget i den tomme gotiske bue. Den middelalderlige by omkring kirken blev optaget på Verdensarvslisten i 1988.

Da jeg kørte sydpå mod Lindos, standsede jeg ved Kallithea Springs, et kursted ved havet fra den italienske æra. Ovenfra fotograferede jeg den kuppelformede pavillon over dens sort-hvide mosaikgårde; indefra trængte solen gennem kuppelens stjerneformede åbninger i blot et par sekunder – lige længe nok til at skifte objektiv.

Lindos og Symi

I Lindos vågnede jeg tidligt for at fotografere solopgangen over Akropolis i Lindos, og så drejede jeg mig 180 grader. En sejlbåd lå perfekt på linje mellem de silhuetagtige odder, så zoomobjektivet kom frem, og planen ændrede sig: sejlbåden, der krydsede det rolige vand ved solopgang, endte med at give et bedre billede end det, jeg var kørt derhen for at tage. At vende mig om er stadig det billigste objektiv, jeg ejer.

Fra Rhodos tog vi færgen til Symi, mindre end to timer nordvestpå. Øen er kendetegnet ved en havn med symmetriske neoklassiske facader i pastelfarver, der rager op over det turkisblå vand – en arkitektur, der er helt anderledes end i Athen eller Thessaloniki. Svampedykning har præget øens skæbne, og en af svampene fulgte med os hjem.

Fotografering i Grækenland

Grækenland lærte mig værdien af at kigge en ekstra gang. Sejlbåden ved Lindos lå bag mig, mens jeg fotograferede motivet. Solnedgangen ved Eptapyrgio var plan B, som jeg nåede frem til i fuld fart. Panagia Chalkeon fungerede først, da stien erstattede horisonten, og fuldmånen over Agios Nikolaos gav kun mulighed for ét enkelt forsøg.

Byerne belønner vinteren: I januar havde jeg Metropolitankatedralens torv og stierne på Lycabettus næsten for mig selv, med lav sol hele dagen. Øerne belønner dagens yderkanter, før krydstogtpassagererne går i land og efter de er taget af sted. Ind imellem er der altid en færge, og færgen er aldrig et spildt billede.

Hvornår skal man besøge Grækenland

Vi besøgte bevidst Athen om vinteren, og det var det rigtige valg: milde dage, korte køer og den slags dæmpet lys, der fremhæver marmorens skønhed. Øerne følger et helt andet rytme. Rhodos fyldes op fra det sene forår, krydstogtskibe strømmer ind i havnene i et par timer midt på dagen, og sæsonen strækker sig ind i oktober.

Maj, juni og september er de gode mellemårs måneder – varme nok til at bade i havet og rolige nok til at bruge stativ. Midt på sommeren skal du gøre som de lokale: udnyt de tidlige morgentimer, lad middagen være og kom ud igen, når lyset vender tilbage.

Ofte stillede spørgsmål