Kreeka ulatub Balkani mandriosast Egeuse ja Joonia mereni, kus selle ranniku lähedal asub üle kahesaja asustatud saare. Ateenas elab Akropolise ümbruses ligi kolmandik riigi elanikkonnast, Thessaloniki on riigi põhjaosa keskus ning Dodekaneesi saared, mille eesotsas on Rodos, asuvad kaugel kagus, Türgi rannikust silmapiiril. Käesoleva reisijuhi kogu sisu põhineb kolmel reisil: talvisel nädalal Ateenas, viibimisel Thessalonikis ja saartevahelisel autoreisil üle Rhodose.
Ateena
Akropol oli esimene asi, mis meid Ateenas tervitas, ja nii jäi see kogu ülejäänud nädala jooksul: kalju tõuseb umbes 150 meetri kõrgusele ja on nähtav peaaegu igast linna nurgast. Ateena ajalugu ulatub tagasi üle 3500 aasta ning antiiklinn kerkib kaasaegse linna sees ikka ja jälle esile – templite, sammastite ja kortermajade vahel seisvate varemete näol.
Isegi ühistransport on selle osa. Jaamade vahel kulgeb vanim metrooliin avatud trassil läbi arheoloogilise pargi, ja ma pildistasin metroorongi, mis sõitis Akropolise alt läbi – punased vagunid olid raamitud talviste okstega, mäe otsas kõrgus Parthenon. Ehitustööde käigus avastatud esemeid on eksponeeritud jaamades endis.
Akropol
Akropol on kuulunud UNESCO maailmapärandi nimekirja alates 1987. aastast ning 1975. aastast kestnud taastamistööd on Parthenoni peaaegu endisesse hiilgusesse tagasi toonud. Lykabettose mäelt pildistasin valgustusega Akropolist, mille taga paistis meri – marmor sädeles kuldselt sinise tunni valguses, samal ajal kui taustal säravad Pireuse ja Saroni lahe tuled.
Templite ees seistes tekib küsimus, kuidas suutsid inimesed ilma tänapäevase tehnoloogiata luua midagi, mis on püsinud tuhandeid aastaid. Kalju jalamil asuv Akropolise muuseum hoiab seal avastatud esemeid ning see väärib kindlasti külastamist enne või pärast mäele ronimist.
Lykabettose mägi
Pealinna keskel asub mägi, ja see asjaolu üllatas mind Ateenas rohkem kui miski muu. Lykabettose mägi tõuseb 277 meetri kõrgusele merepinnast; legendi järgi viskas jumalanna Athena siia tükikese lubjakivi, ning vanema legendi järgi elasid mäe nõlvadel kunagi hundid – kreeka keeles tähendab „lykos“ just hunti. Akropolilt pildistasin mäge, mis tõusis heleda linna taustal esile – roheline püramiid, mille tipus asub valge Püha Jüri kabel.
Mäele ronimine on õhtune rituaal. Vaatasin mäetipust, kuidas päikeseloojang valas oma valgust üle linna ja mere, ning allatulekul jäädvustasin viimases soojas valguses marmorist majade merd, mil kaasaegse linna betoon näeb hetkeks välja nagu iidse linna kivi. Neile, kes soovivad oma jalgu säästa, sõidab tippu köisraudtee.
Monastiraki
Monastiraki ei sulgu tegelikult kunagi. See väljak on metrooliinide ristumiskoht, linna sooduskaubanduse keskus ja kuulsate kirbuturgude asukoht ning seal valitseb melu hommikust kuni kaugele üle keskööni. Väljaku kohal asuvalt katuselt pildistasin ma hämaras naabruskonda, mille taustal kõrgub Akropol, keskel asuvad Tzistarakise mošee ja Hadrianuse raamatukogu varemed ning kõige kohal paistab Parthenon.
Pärast pimeduse saabumist tulin tagasi sama vaadet pildistama, kui turulettidel süttisid tuled ja kaljule lülitati sisse prožektorid. Need kaks mõne tunni vahega tehtud fotot on lühike ülevaade Ateenast: iidne linn, mis elab täisvõimsusel.
Hefaistose tempel ja antiik-Agora
Umbes 415. aastal eKr valminud Hefaistose tempel on üks antiikmaailma kõige paremini säilinud templeid, mis on pühendatud metallitööliste ja tule jumalale; arheoloogid on selle ümbrusest leidnud potisepade ja metallitöötlejate töökojasid. Akropolise nõlvalt pildistasin templit, mis kõrgub Agora puude kohal – see on dooria stiilis marmorist saar, mille taga surub end peale kaasaegne linn.
See kontrast ongi Ateena kesklinna olemus: ühel kaadril on ühendatud 5. sajand eKr ja 21. sajand pKr, mida eraldab mändide rida.
Herodes Atticuse Odeon
Akropolise edelaküljel asuv kiviteater valmis 161. aastal pKr ja renoveeriti 1950. aastal, ning see on siiani kasutusel. Selle laval on esinenud nii Maria Callas, Luciano Pavarotti kui ka Ennio Morricone. Pildistasin marmorist caveat ülalt nõlvalt, kus astmed langevad laudmustrilisele lava põrandale, kusjuures kogu Ateena lääneosa paistab varemete taga.
Kontserdile siin käimine on endiselt minu soovide nimekirjas. Mõned fotod on lubadus, et ma tulen tagasi.
Panathenaic Stadium
Panathenaic staadion on ehitatud täielikult marmorist, ja ühegi teise staadioni kohta maailmas ei saa sama öelda. Panathenaic mängud peeti selles kohas juba alates 6. sajandist eKr, mil pealtvaatajad istusid looduslikel nõlvadel; taastatud staadionil toimusid 1896. aastal esimeste kaasaegsete olümpiamängude ava- ja lõputseremooniad ning Ateena maraton lõpeb siiani igal novembril just selles staadionis.
Pildistasin marmorist hoburaua dramaatilise taeva taustal, Kreeka ja olümpiavimplid lehvisid pingul mastidel tühjade tribüünide ees. Suurte spordisündmuste austajana seisin seal ja kujutasin ette, millist müra see staadion endasse mahutab.
Zappeioni saal
Evangelos Zappas, Rumeenias rikkaks saanud kreeklane, rahastas Ateena olümpiastaadioni ehitamist pärast seda, kui luuletaja Panagiotis Soutsos veenis teda, et riik vajab sellist hoonet. Arhitekt Theophil Hansen valmistas hoone 1888. aastal, kuigi Zappas ei jõudnud enam näha lipurivi taga asuvat neoklassikalist fassaadi. Kreeka esimene riiklik raadiojaam alustas selles hoones saadete edastamist 1938. aastal.
Tõeline üllatus ootab aga sees. Väljas asuv ringikujuline aatrium on kahekorruseliste kolonnade ring, mis ümbritseb malelauakujulist marmorist põrandat, ning selle geomeetria on nii täpne, et veetsin seal kogu oma külastuse aja lihtsalt sümmeetriaga mängides. See on siiani minu lemmikinterjöör Ateenas.
Ateena metropoliitkatedraal
Metropoliitkatedraali ehitamine võttis aega kakskümmend aastat ning enne selle valmimist 1862. aastal kasutati selle seinte ehitamiseks 72 lammutatud kiriku marmorit. Seal peetakse riikliku tähtsusega tseremooniaid ning katedraali väljak asub lühikese jalutuskäigu kaugusel Monastirakist. Pildistasin öösel valgustatud katedraali, kus sissepääsu kohal asuv mosaiikribaga kaunistatud osa särab kahe kellatorni vahel ning mõlemal tornil lehvivad Kreeka lipud on tuule ja pika säriaja tõttu uduseks jäänud.
Talvisel külastusel oli väljak sel kellaajal tühi. See oli kompromiss, mille ma terve nädala tegin – külmad käed puhta pildi eest – ja ma teeksin seda uuesti.
Thessaloniki
Thessaloniki on Kreeka suuruselt teine linn, mis asutati 315. aastal eKr ja kus on palju Bütsantsi kirikuid, mis ilmuvad ootamatult tavaliste tänavate lõpus. Linna sümboliks on Valge torn: algselt seisis siin Bütsantsi kindlus, mida asendas Ottomani torn, mis teenis vangla ja hukkamispaigana ning mida nimetati süngelt Punaseks torniks. Pärast linna tagasipöördumist Kreeka koosseisu 1912. aastal valgendati torn ja nimetati ümber – sümboolne puhastumine –, ning tänapäeval asub seal muuseum.
Veetsin pika õhtu selle ümber ringi kõndides, samal ajal kui Daria luges pingil raamatut. Sobiv kaadri kompositsioon tekkis lõpuks sinisel tunnil, kui Valge Torn ja Põhja-Kreeka Rahvusteater olid valgustatud violetse valgusega. Teisel õhtul seadisin end üles Leoforos Nikisele, et pildistada torni õhtuse liikluse voolude taustal, kus valgusejäljed täitsid kompositsioonilist ülesannet, mida tühi puiestee ei suutnud.
Eptapyrgio ja Rotunda
Minu plaan oli pildistada päikeseloojangut Rotunda taustal – see on Thessaloniki vanim monument, mis ehitati Rooma keiser Galeriuse valitsemisajal 4. sajandil. Kompositsioon õnnestus vaid korterite rõdudelt, kuhu meil juurdepääsu polnud, seega oli plaan B juba käivitunud: märkasime kauguses Eptapyrgio kindlust ja sprintisime koos kaamerakotiga mäe otsa, jõudes kohale täpselt sel hetkel, kui päike puutus horisondiga. Tulemuseks oli päikeseloojang linna ja Thermaic lahe kohal, pildistatud Bütsantsi kindlusmüüridelt, kus esiplaanil põlesid oranžid telliskivist hambad.
Eptapyrgio tähendab „Seitsme torni kindlus“. Tegelikult on neid seal kümme. Mõned nimed ei vasta oma aritmeetikale.
Panagia Chalkeoni kirik
Rakendus juhatas meid Thessaloniki vaatamisväärsuste juurde ning tõestas oma väärtust, kui juhatas meid Panagia Chalkeoni kiriku juurde – 11. sajandi telliskirikuni, mida kohalikud nimetavad Punaseks kirikuks. Hoone asub madalas aias, mida igast küljest ümbritsevad kortermajad, mis tegi kompositsiooni valimise tõeliseks väljakutseks: ainult punasele uksele viiva tee keskele paigutamisega suutsin ma pildi raamida just sellesse Bütsantsi ajastusse, kuhu see kuulub.
See trikk – lasta teel või väravatel kaasaegne linn pildist välja lõigata – tasus end ära kogu reisi vältel.
Rhodos
Rhodos oli teistsugune reis – nädal autoga ja laevapiletiga. Mandraki tuulikud olid esimene asi, mis mulle saare kohta uurides silma jäi: keskajal jahvatasid sadama ääres imporditud teravilja enam kui tosin tuulikut, millest on säilinud kolm. Kandsin terve päeva 14 kilogrammi varustust sadama ümber ringi, enne kui otsustasin pika teleobjektiiviga kompositsiooni kasuks, kus kolm tuuleveskit on kokku surutud ühte ritta ja nende taga paistab Agios Nikolaose kindlus.
See kindlus sai hiljem omaette kaadri: täiskuu ripub selgelt majaka kohal, Kreeka lipp lehvib, madalad pilved värvivad taeva lavendliks. Üks kuu, üks kompositsioon, üks võimalus – see on siiani üks mu lemmikpilte Kreekast. Kogu saar, vanalinnast Lindoseni, on kajastatud minu Rhodose reisijuhis.
Rhodose vanalinn ja Kallithea allikad
Hommikuse jooksuringi ajal vanalinnas sattusin ma Burghi Neitsi kiriku varemetele – see oli 14. sajandi algusest pärinev gooti kirik, mis hävitati 1522. aasta Ottomani piiramise ajal ja pommitati uuesti Teise maailmasõja ajal. Ootasin kümme minutit, kuni päike tõusis, ja pildistasin siis valgust, mis tungis läbi varemete akende, ning päikesetähe, mis oli jäänud tühja gooti kaare vahele. Seda ümbritsev keskaegne linn kanti 1988. aastal maailmapärandi nimekirja.
Lõuna poole Lindose suunas sõites peatusin Kallithea Springsis, mere ääres asuvas Itaalia ajastust pärinevas spaakompleksis. Ülevalt pildistasin kupliga paviljoni, mis asus selle must-valge mosaiikiga kaetud sisehoovide kohal; sees tungis päike kupli tähekujulistest avadest sisse vaid mõneks sekundiks, just piisavalt kaua, et objektiivi vahetada.
Lindos ja Symi
Lindoses ärkasin ma varakult, et pildistada päikesetõusu Lindose Akropolise kohal, ja pöörasin seejärel 180 kraadi. Purjekas paigutus end ideaalselt siluetiks muutunud neemude vahele, nii et võtsin välja suumobjektiivi ja muutsin plaani: päikesetõusu ajal rahulikku vett ületav purjekas osutus paremaks kaadriks kui see, mille pärast ma sinna sõitnud olin. Ümberpööramine on endiselt odavaim objektiiv, mis mul on.
Rhodoselt sõitsime praamiga Symile, mis asub vähem kui kahe tunni kaugusel loodes. Saart iseloomustab sadam, kus pastellvärvides sümmeetrilised neoklassikalised fassaadid kõrguvad türkiissinise vee kohal – arhitektuur, mis erineb täielikult Ateena või Thessaloniki omast. Käsnade püük on kujundanud saare saatust, ja üks neist käsnadest tuli meiega koju kaasa.
Kreeka pildistamine
Kreeka õpetas mulle, kui oluline on teine pilk. Lindose purjekas oli mu selja taga, kui ma seda vaadet pildistasin. Eptapyrgio päikeseloojang oli plaan B, mille juurde jõudsin jooksuga. Panagia Chalkeon õnnestus alles siis, kui tee asendas siluetti, ja täiskuu Agios Nikolaose kohal võimaldas täpselt ühte katset.
Linnad tasuvad talvel: jaanuaris olid Metropolitaani katedraali väljak ja Lycabettuse teed peaaegu ainult minu päralt, päike paistis kogu päeva madalalt. Saared tasuvad päeva alguses ja lõpus, enne kui kruiisilaevade reisijad maale astuvad ja pärast seda, kui nad lahkuvad. Vahepeal on alati mõni praam, ja praam ei ole kunagi raisatud kaader.
Millal Kreekat külastada
Külastasime Ateenat teadlikult talvel ja see oli õige otsus: pehmed päevad, lühikesed järjekorrad ja just selline hämar valgus, mis marmorit soodsalt esile toob. Saartel kulgeb aeg vastupidiselt. Rhodos täitub hiliskevadel, kruiisilaevad täidavad sadamad mõneks keskpäevaseks tunniks ja hooaeg kestab oktoobrini.
Mai, juuni ja september on kompromisskuud – piisavalt soojad, et meres ujuda, ja piisavalt rahulikud, et statiive üles seada. Suve kõrghooajal tee nii, nagu kohalikud: naudi varahommikut, loobu keskpäevast ja tule tagasi, kui valgus naaseb.
Korduma kippuvad küsimused
Millal on parim aeg Kreekasse reisida?
Mais, juunis ja septembris on meri soe ja turiste pole liiga palju. Juulis ja augustis on kõige kuumem ja kõige rohkem rahvast, eriti saartel. Ateena ja Thessaloniki sobivad külastamiseks aastaringselt; talvel on temperatuurid mõõdukad, valgust vähe ja arheoloogilised leiukohad on tühjad, kuid päevad on lühemad.
Kui palju päevi on vaja Ateenas veeta?
Kaks kuni kolm päeva piisab, et rahulikus tempos külastada Akropolist, Agorat, Panathenaic staadioni, Zappeionit ja veeta õhtu Lycabettusel. Lisage veel üks päev muuseumide külastamiseks ja mõnusaks õhtuks Monastirakis. Ateena külastamine koos ühe saare või Thessalonikiga mahub hästi nädalasse.
Kas Thessaloniki on külastamist väärt?
Jah. Kreeka suuruselt teises linnas asuvad Valge torn, maailmapärandi nimekirja kantud Bütsantsi kirikud, mäe otsas asuv Eptapyrgio kindlus ning õhtuste jalutuskäikude jaoks loodud promenaad. See on ka suurepärane toidulinna, kus vaatamisväärsused asuvad üksteise lähedal, mistõttu piisab kesklinna tutvumiseks kahe päevast.
Kuidas pääseb Kreeka saartele?
Praamid ühendavad Ateena lähedal asuvat Pireust enamiku Egeuse mere saartega ning suurematele saartele, sealhulgas Rhodosele, lendavad siseriiklikud lennud. Naabersaarte vahel liiguvad kohalikud praamid; ülesõit Rhodoselt Symile võtab sõltuvalt laevast umbes ühe kuni poolteist tundi.
Millised on Kreeka UNESCO maailmapärandi objektid?
Käesolevas juhendis on esitatud nii 1987. aastal nimekirja kantud Ateena Akropol kui ka 1988. aastal nimekirja kantud Rodose keskaegne linn, samuti Thessaloniki Bütsantsi ajastu monumendid. Kreekas on kokku ligi kakskümmend nimekirja kantud objekti, sealhulgas Delfi, Meteora ja Olümpia.
Kas Kreekas kasutatakse eurot?
Jah. Kreeka võttis euro kasutusele 2001. aastal, pangatähed ja mündid on ringluses alates 2002. aastast, ning riik kuulub Schengeni alasse. Kaardimakseid aktsepteeritakse laialdaselt linnades ja suurematel saartel, kuigi väikestes tavernades ja kioskites eelistatakse endiselt sularaha.
Kuidas vältida rahvahulki suurte vaatamisväärsuste juures?
Tulge kohale kohe, kui väravad avanevad, või viimasel tunnil enne sulgemist, ning kontrollige kruiisilaevade sõiduplaane sadamalinnades nagu Rhodos, kus keskpäeval on kõige rohkem rahvast. Ateenas lahendab talvine külastus selle probleemi peaaegu täielikult; suvel kuulub esimene päevavalguse tund neile, kes selleks ärkavad.
