Malásia

A Malásia fica no coração do Sudeste Asiático, dividida entre a Península Malaia e a parte norte de Bornéu, com o Estreito de Malaca a receber uma grande parte do tráfego marítimo mundial ao longo da sua costa ocidental. Kuala Lumpur, a capital, é uma cidade de torres de vidro que se erguem por cima de bairros baixos de casas de madeira, e o arquipélago de Langkawi fica ao largo da costa noroeste, perto da fronteira com a Tailândia. O país tem um clima equatorial: quente, verde e húmido durante todo o ano.

História da Malásia

A história da Malásia é marcada pelo Estreito de Malaca. O sultanato de Malaca enriqueceu no século XV ao cobrar impostos sobre o comércio que passava pelo estreito entre a península e Sumatra, e os portugueses, holandeses e britânicos seguiram-no pela mesma razão.

A Malásia Britânica tornou-se independente em 1957, e a federação da Malásia surgiu em 1963. As rotas comerciais deixaram para trás uma população composta por comunidades malaias, chinesas e indianas a viver lado a lado, e é por isso que numa única rua podes encontrar uma mesquita, um templo chinês e um santuário hindu, e que a comida é assim.

Kuala Lumpur

A minha vista preferida da capital era a que se via da varanda do nosso apartamento: graças ao pequeno bairro de Kampung Baru em primeiro plano, o horizonte de Kuala Lumpur destacava-se completamente desobstruído atrás dele. Casas de madeira e mangueiras à frente, as Torres Petronas e a Torre KL atrás. O horizonte parecia diferente sempre que olhávamos: sob nuvens escuras, os arranha-céus erguiam-se como criaturas enormes e assustadoras; ao sol, a cidade convidava-nos a entrar na sua selva de betão.

Kuala Lumpur está entre as cidades mais visitadas do mundo, e esse fluxo de visitantes faz todo o sentido. No guia de viagem completo de Kuala Lumpur, analiso a cidade localização por localização.

Torres Petronas e Parque KLCC

As Torres Petronas, com 452 metros, foram, durante algum tempo, os edifícios mais altos do mundo e continuam a ser as torres gémeas mais altas já construídas. Entre o 41.º e o 42.º andares, a 172 metros de altura, uma ponte aérea de 58 metros liga-as, montada de forma a poder acompanhar o balanço natural das torres.

O melhor miradouro gratuito fica mesmo aos seus pés: o Parque KLCC, com cerca de 20 hectares, projetado pelo arquiteto paisagista brasileiro Roberto Burle Marx, com o lago artificial Lake Symphony no meio. Depois de um passeio à noite, preparei-me para fotografar as Torres Petronas a partir do parque, com as suas luzes brancas em total contraste com o céu noturno azul-escuro. Captar toda a sua altura a partir da maioria dos outros ângulos no centro é quase impossível.

Grutas de Batu

A norte da cidade, uma colina de calcário abriga as Grutas de Batu, cujo nome vem da palavra malaia «batu», que significa «pedra». O naturalista americano William Hornaday deu-lhes maior visibilidade em 1878, e a Gruta do Templo, com um teto que chega a cerca de 100 metros, tem sido, desde então, um santuário hindu e local de peregrinação. Todos os anos, por volta do final de janeiro, o festival Thaipusam enche as grutas.

Subimos os 272 degraus ao amanhecer. Lá dentro, o sol nascente abriu caminho através das aberturas no teto, incidindo sobre os altares nas profundezas das Grutas de Batu, enquanto cerimónias hindus decorriam à nossa volta. Passei mais de uma hora lá dentro com a câmara. Continua a ser uma das manhãs mais especiais que já vivi com um tripé.

Kuala Lumpur vista de cima

É mais fácil perceber Kuala Lumpur visto de cima. O nosso Airbnb nas Setia Sky Towers tinha um elevador que ia direto para uma piscina infinita no 34.º andar, e a vista sobre a cidade a partir dessa piscina era igual à do nosso próprio apartamento: as Torres Petronas à esquerda, a Torre KL à direita e a torre de televisão a mudar de cor ao longo da noite.

Numa estadia posterior, instalei-me numa varanda para fotografar o clássico horizonte na hora azul, depois virei-me 180 graus e deparei-me com um pôr-do-sol a arder sobre a outra metade da cidade. Olha sempre para os dois lados. Isto aplica-se tanto a atravessar a rua como a montar tripés.

Langkawi

Langkawi é um arquipélago de 99 ilhas ao largo da costa noroeste da Malásia, no Mar de Andaman, perto da fronteira com a Tailândia. Diz a lenda local que as ilhas foram amaldiçoadas por Mahsuri, uma mulher executada por adultério que não cometeu, que condenou Langkawi a sete gerações sem prosperidade. Acredites no que acreditares, as sete gerações acabaram claramente.

Vimos cá pela primeira vez em abril de 2016, na nossa lua de mel, e temos vindo de volta desde então; um lugar onde os chalés sobre a água se alinham sob um céu que se inflama ao pôr-do-sol torna essa decisão fácil. A descrição detalhada, ilha a ilha, está no guia de viagem completo de Langkawi.

O Berjaya Langkawi Resort

O Berjaya Langkawi Resort fica na Baía de Burau, construído em parte na costa e em parte na floresta tropical, tendo-se cortado o mínimo possível de árvores. Ir tomar o pequeno-almoço significava uma caminhada de 15 a 20 minutos pela selva, o que a Daria e eu acabámos por apreciar mais do que o serviço de transporte gratuito. A vista sobre a zona da piscina foi a nossa vista durante o pequeno-almoço durante duas semanas em fevereiro de 2022.

Quando a gerência percebeu que eu era fotógrafo, arranjaram-me o bungalow mesmo no fim da fila, com vistas panorâmicas sobre o mar e a selva. Caminhar pelo passadiço de volta para casa depois do jantar, chegando «sobre a água» sob os últimos tons roxos do céu, nunca deixou de ser uma sensação incrível.

Chalés sobre a Água

Os chalés estão erguidos sobre estacas no Estreito de Malaca, e a vida selvagem não respeita os limites da propriedade: macacos, lagartos-monitores e morcegos andavam pelas telhadas o dia todo. Um macaco fez amizade com as maçãs do nosso minibar assim que deixámos a porta do pátio aberta.

Da varanda do nosso chalé, a água turquesa estendia-se até às ilhas no horizonte. O quarto dava diretamente para essa vista, e os chalés premium vão ainda mais longe: uma banheira de hidromassagem encostada a um canto envidraçado, mesmo por cima do mar. Surpresa, surpresa: não saímos muito da nossa residência.

Praias em Langkawi

Consigo ficar bem preguiçoso nos feriados a sério, daqueles sem nenhum trabalho fotográfico, e é na praia privada do resort que isso acontece: areia branca, um pequeno bar de praia, água turquesa, horas e horas a ler e vários cocos verdes.

O entretenimento está incluído. Os macacos patrulham a areia à procura de objetos deixados sem vigilância enquanto nadas, e lontras que guincham correm de vez em quando pela praia, desde o mangal até ao oceano. Fotografei a praia vazia de manhã cedo, antes de as espreguiçadeiras ficarem cheias, com os chalés à beira-mar e as colinas cársticas a erguerem-se atrás delas.

Parque Geoforest de Kilim

Na nossa volta em 2022, finalmente fizemos o que não tivemos oportunidade de fazer na lua de mel: um passeio de barco pelos mangais do Parque Geoforestal de Kilim, uma das razões pelas quais Langkawi está classificada como Geoparque Global da UNESCO, o primeiro da Malásia. Penhascos de calcário, canais de mangais, martins-pescadores, macacos nas margens do rio e águias a sobrevoar. Na transição para águas abertas, apanhei o segundo barco turístico debaixo do letreiro na encosta do parque, e o meu telemóvel mudou silenciosamente de uma rede da Malásia para uma tailandesa. É assim que a Tailândia fica tão perto.

A alimentação das águias deixou-me com sentimentos contraditórios. Ver as aves a circular no ar foi uma novidade para mim, mas ver o barco seguinte a repetir o ritual cinco minutos depois deixou claro que as águias selvagens estão a ser treinadas para se tornarem animais de jardim zoológico. As que realmente pegavam na comida eram milhafres-brahmanes; as duas águias-marinhas-de-barriga-branca que fotografei observavam das árvores e não participaram. Uma águia-marinha-de-barriga-branca chega a medir 85 centímetros, com uma envergadura de até 2,2 metros, e é o emblema de Langkawi: diz-se que o nome da ilha vem de «helang», a palavra malaia para águia.

Langkawi vista do ar

O meu DJI Phantom 4 fez o seu voo inaugural sobre a costa de Langkawi, e a vista aérea da linha costeira explica bem porquê: o passeio marítimo e os chalés à beira-mar que acompanham a costa coberta de selva, uma praia de areia branca a curvar-se ao longe, veleiros ancorados na baía e uma única lancha a deixar o seu rasto nas águas verdes.

Aquele voo deu início a uma paixão que não me abandonou desde então. Perspectivas que antes exigiam um helicóptero passaram, de repente, a sair de uma mala na minha mochila.

Comida na Malásia

A comida malaia é a história do país servida num prato: as cozinhas malaia, chinesa e indiana partilham as mesmas ruas. O nasi lemak, arroz de coco com sambal, é o prato nacional por excelência; a laksa varia de estado para estado; o satay sai da brasa nos mercados noturnos; e o roti canai com dhal é o pequeno-almoço por uns poucos ringgit.

Só a cena da comida de rua de Kuala Lumpur já justifica passar mais uns dias por lá. Em Langkawi, a minha memória gastronómica pessoal é mais simples: cocos verdes na praia, abertos com duas facadas de machete.

Quando visitar a Malásia

O clima é equatorial, por isso não há estação fria, só épocas mais chuvosas e mais secas, e estas variam consoante a costa. Em Langkawi e na costa oeste, os meses mais secos vão, mais ou menos, de novembro a março. As chuvas mais intensas em Langkawi costumam cair em setembro e outubro.

Assumimos um risco calculado ao fazer a nossa lua de mel em abril, mesmo no início da estação das chuvas, e tivemos duas semanas seguidas de sol. Fevereiro, quando voltámos, foi igual. Kuala Lumpur é um destino ideal o ano inteiro; as chuvas da tarde passam depressa e a luz que se segue vale bem a pena a espera.

Notas fotográficas

A Malásia recompensa quem consegue olhar para além do óbvio. A volta de 180 graus que revelou o panorama do pôr-do-sol, a aldeia em primeiro plano que emoldurou a linha do horizonte, as duas grandes águias afastadas da confusão da hora da refeição: a vista menos conhecida é, normalmente, a que dá a melhor fotografia.

Foi também aí que experimentei a astrofotografia pela primeira vez. Por cima dos chalés à beira-mar, uma exposição prolongada revelou um céu roxo repleto de estrelas naquilo que, a olho nu, parecia apenas escuridão comum. Entre o primeiro voo do drone e aquela primeira imagem estrelada, uma viagem à Malásia acrescentou duas técnicas que ficaram para sempre no meu conjunto de ferramentas.

Perguntas frequentes