Malaisia asub Kagu-Aasia südames, jagunedes Malaisia poolsaare ja Borneo põhjaosa vahel, kusjuures Malakka väina kaudu kulgeb suur osa maailma laevaliiklusest mööda selle läänerannikut. Pealinn Kuala Lumpur on linn, kus madalate puitmajade piirkondade kohal kõrguvad klaasist tornid, ning Langkawi saarestik asub looderanniku lähedal Tai piiri ääres. Riik asub ekvaatori lähedal: seal on kogu aasta vältel kuum, roheline ja niiske.
Malaisia ajalugu
Malaisia ajalugu on kujundanud Malaka väina. Malaka sultanat rikastus 15. sajandil, maksustades kaubandust, mis liikus läbi kitsa veetee poolsaare ja Sumatra vahel, ning portugallased, hollandlased ja britid järgnesid samal põhjusel.
Briti Malaya sai iseseisvaks 1957. aastal ja 1963. aastal moodustati Malaisia Föderatsioon. Kaubateed tõid kaasa malai, hiina ja india kogukondade kõrvuti elamise, mistõttu võib ühel tänaval asuda nii mošee, hiina tempel kui ka hindu pühakoda, ning just seetõttu on toidukultuur selline, nagu ta on.
Kuala Lumpur
Minu lemmikvaade pealinnale avanes meie korteri rõdult: tänu esiplaanil asuvale väikesele linnakülale Kampung Baru paistis Kuala Lumpuri siluett selle taga täiesti takistamatult silma. Ees puumajad ja mangopuud, taga Petronase tornid ja KL Tower. Siluett nägi iga kord, kui me seda vaatasime, teistsugune välja: tumedate pilvede all tõusid pilvelõhkujad nagu hiiglaslikud, õudsed olendid; päikese käes kutsus linn meid oma betooni džunglisse.
Kuala Lumpur on üks maailma enimkülastatavaid linnu ja see külastajate vool on igati õigustatud. Täielikus Kuala Lumpuri reisijuhis kirjeldan linna piirkondade kaupa.
Petronas Towers ja KLCC Park
452 meetri kõrgused Petronas Towers olid mõnda aega maailma kõrgeimad hooned ning on siiani kõige kõrgemad kunagi ehitatud kaksiktornid. 41. ja 42. korruse vahel, 172 meetri kõrgusel, ühendab neid 58-meetrine õhussild, mis on paigaldatud nii, et see saaks liikuda koos tornide loomuliku kõikumisega.
Parim tasuta vaatepunkt asub nende jalamil: KLCC park, umbes 20 hektarit suurune ala, mille on projekteerinud Brasiilia maastikuarhitekt Roberto Burle Marx ning mille keskel asub kunstlik Symphony järv. Pärast õhtust jalutuskäiku seadisin end pargist üles Petronas Towers’i pildistamiseks, kus nende valged tuled moodustasid täieliku kontrasti tumesinise öötaeva taustal. Nende täieliku kõrguse jäädvustamine enamikust teistest nurkadest kesklinnas on peaaegu võimatu.
Batu koobased
Linna põhjaosas asub lubjakivimägi, millel asuvad Batu koobad, mis on saanud nime malai keele sõnast „batu”, mis tähendab kivi. Ameerika loodusteadlane William Hornaday tõi need 1878. aastal laiemasse tähelepanu alla ning Temple Cave, mille lagi ulatub umbes 100 meetrini, on sellest ajast peale olnud hinduistlik pühapaik ja palverännakukoht. Igal aastal jaanuari lõpus täidab Thaipusami festival koopad.
Me ronisime koidikul üles 272 astet. Sees leidis tõusev päike tee läbi lae avade, langedes Batu koobaste sügavuses asuvatele altaritele, samal ajal kui meie ümber toimusid hinduistlikud tseremooniad. Veetsin seal kaameraga üle tunni. See on siiani üks erilisemaid hommikuid, mida ma statiiviga veetnud olen.
Kuala Lumpur ülalt vaadatuna
Kuala Lumpuri saab kõige paremini mõista kõrgelt vaadates. Meie Airbnb-korteris Setia Sky Towersis oli lift, mis viis otse 34. korrusel asuvasse infinity-basseini, ja vaade linnale sellest basseinist oli sama, mis meie enda korterist: vasakul Petronas Towers, paremal KL Tower ning õhtu jooksul värvi muutev teletorn.
Ühel hilisemal külastusel seadisin end rõdule, et pildistada klassikalist siluetti sinisel tunnil, siis pöörasin end 180 kraadi ja avastasin, et teise poole linna kohal põles päikeseloojang. Vaata alati mõlemas suunas. See kehtib nii tänava ületamisel kui ka statiivi üles seadmisel.
Langkawi
Langkawi on 99 saarest koosnev saarestik Malaisia looderanniku lähedal, Andamani merel Tai piiri lähedal. Kohaliku legendi järgi need saared neetis Mahsuri – naine, kes hukati abielurikkumise eest, mida ta ei olnud toime pannud, ja kes mõistis Langkawile karistuseks seitse põlvkonda ilma õitsenguta. Mis iganes keegi ka ei usuks, seitse põlvkonda on ilmselgelt möödas.
Külastasime seda kohta esimest korda oma mesinädalatel 2016. aasta aprillis ja oleme sellest ajast saadik ikka ja jälle tagasi tulnud; koht, kus vee peal asuvad suvilad seisavad ridadena taeva all, mis päikeseloojangul leekidesse süttib, teeb selle otsuse tegemise lihtsaks. Üksikasjalik ülevaade saartest on esitatud täielikus Langkawi reisijuhis.
Berjaya Langkawi Resort
Berjaya Langkawi Resort asub Burau lahe ääres, osaliselt rannikul ja osaliselt vihmametsas, kus puid on maha raiutud võimalikult vähe. Hommikusöögile jõudmiseks tuli läbida 15–20-minutiline jalutuskäik läbi džungli, mida Daria ja mina hindasime rohkem kui tasuta bussisõitu. Vaade basseinialale oli meie hommikusöögi vaade kahe nädala jooksul 2022. aasta veebruaris.
Kui juhtkond sai teada, et olen fotograaf, korraldasid nad meile rida kõige lõpus asuva bungalowi, kust avanes avar vaade merele ja džunglile. Pärast õhtusööki laudteed mööda koju kõndimine ja „veele“ jõudmine taeva viimaste lillakate värvide all tundus alati erakordne.
Water Chalets
Chalet’d seisavad Malakka väina kohal vaiadel ning loomad ei pea kinni kinnistu piiridest: ahvid, varanid ja nahkhiired liikusid kogu päeva katuste ääres ringi. Üks ahv võttis meie minibaaris olevad õunad omaks kohe, kui jätsime terrassiukse lahti.
Meie chaleti rõdult ulatus türkiissinine vesi silmapiiril asuvate saarteni. Magamistuba avanes otse sellele vaatele, ja esmaklassilised chalets pakuvad veelgi enamat: mullivann, mis asub klaasist nurgas otse mere kohal. Üllatus, üllatus: me ei lahkunud oma majutusest eriti tihti.
Langkawi rannad
Tõelistel puhkepäevadel, sellistel, kus pole vaja fotosid teha, võin ma muutuda väga laisaks, ja just kuurordi erarannas see juhtubki: valge liiv, väike rannabaar, türkiissinine vesi, lugematuid tunde lugemist ja mitu noort kookospähklit.
Meelelahutus on hinna sees. Ahvid patrullivad liival, otsides järelevalveta jäetud asju, kui sa ujud, ja piiksuvad saarmad sprintivad aeg-ajalt üle ranna mangroovimetsast ookeani poole. Ma pildistasin rannat varahommikul, kui see oli veel tühi ja lamamistoolid polnud veel täis, ning taustal paistsid veekalutid ja karstmäed.
Kilim Geoforest Park
2022. aastal tagasi tulles tegime lõpuks seda, mida mesinädalatel tegemata jätsime: mangroovimetsade paadireisi Kilimi geometsa pargis, mis on üks põhjustest, miks Langkawi on kantud UNESCO maailma geoparkide nimekirja – see on Malaisia esimene geopark. Lubjakivikallakud, mangroovikanalid, jäälinnud, jõe kallastel istuvad ahvid ja taevas tiirlevad kotkad. Avamerele jõudes nägin pargi mäenõlvale paigutatud sildi all teist ekskursioonipaati ning mu telefon lülitus vaikselt Malaisia võrgust üle Tai võrku. Niivõrd lähedal on Tai.
Kotkaste toitmine tekitas minus segaseid tundeid. Lindude ringlemise jälgimine oli minu jaoks midagi uut, kuid nähes, kuidas järgmine paat viis minutit hiljem sama rituaali kordas, sai selgeks, et metskotkaid treenitakse loomaaia loomadeks. Need, kes tegelikult toitu võtsid, olid brahmiini-toonekurged; kaks valgekõhuga merikotkast, keda ma pildistasin, vaatasid puude otsast pealt ega osalenud selles. Valgekõhuga merikotka pikkus on kuni 85 sentimeetrit, tiivaulatus kuni 2,2 meetrit, ja see kotkas on Langkawi sümbol: saare nime peetakse üldiselt tulenevaks malai keele sõnast „helang”, mis tähendab kotkast.
Langkawi õhust vaadatuna
Minu DJI Phantom 4 tegi oma esmalennu Langkawi ranniku kohal, ja õhust avanev vaade rannajoonele selgitab, miks: džungliäärset rannikut ääristav promenaad ja vee ääres asuvad suvilad, kauguses kõverduv valge rand, lahes ankrus olevad purjekad ning üks kiirpaat, mis jätab rohelisele veele oma jälje.
See lend äratas minus kirgliku huvi, mis pole mind siiani maha jätnud. Vaated, mille pildistamiseks oli varem vaja helikopterit, tulid äkki minu seljakoti kohvrist.
Toit Malaisias
Malaisia toit on riigi ajalugu taldrikul: malai, hiina ja india köögid jagavad ühte ja sama tänavat. Nasi lemak, kookosriis sambaliga, on rahvusroog; laksa maitse varieerub osariigiti; satay küpsetatakse ööturgudel söe peal; ja roti canai koos dhali-ga on hommikusöök vaid mõne ringgiti eest.
Ainuüksi Kuala Lumpuri tänavatoiduvalik õigustab seal veedetud lisapäevi. Langkawil on mu isiklik toidumälestus lihtsam: noored kookospähklid rannas, mis avatakse kahe mačetehoobiga.
Millal Malaisiat külastada
Kliima on ekvatoriaalne, seega külma hooaega ei ole, vaid on vaid vihmasemad ja kuivemad perioodid, mis erinevad rannikupiirkondade lõikes. Langkawi ja lääneranniku puhul on kuivimad kuud ligikaudu novembrist märtsini. Langkawil sajab kõige rohkem vihma tavaliselt septembris ja oktoobris.
Võtsime aprillis, just vihmaperioodi alguses, läbimõeldud riski ja veetsime pulmareisi kaks nädalat järjest päikesepaistes. Veebruaris, kui tagasi tulime, oli ilm samasugune. Kuala Lumpuris saab ringi liikuda aastaringselt; pärastlõunased paduvihmad mööduvad kiiresti ja neile järgnev valgus on ootamist väärt.
Fotograafia märkmed
Malaisia premeerib seda, kes suudab pilgu ilmselgelt silmatorkavalt eemale suunata. 180-kraadine pööre, mis tõi esile päikeseloojangu panoraami, esiplaanil asuv küla, mis raamis siluetti, kaks suurt kotkast, kes istusid eemal toiduvõitlusest: teise koha pälvinud vaade on tavaliselt parem foto.
Just seal proovisin ma esimest korda astrofotograafiat. Veepealsete suvilate kohal tõi pikk säriaeg esile lilla, tähtedega täidetud taeva, mis palja silmaga vaadates nägi välja nagu tavaline pimedus. Drooni esimesest lennust kuni selle esimese tähtede kaadrini lisas üks reis Malaisiasse mu tööriistakasti kaks tehnikat, mis jäid sinna püsivalt.
Korduma kippuvad küsimused
Millal on parim aeg Malaisiat külastada?
Läänerannikul ja Langkawil on kõige kuivem ilm umbes novembrist märtsini; septembris ja oktoobris sajab Langkawil kõige rohkem. Poolsaare idarannikul kestab vihmaperiood umbes novembrist veebruarini. Kuala Lumpur on linn, kus sajab lühikesi pärastlõunaseid paduvihmu aastaringselt.
Kui palju päevi on vaja Malaisias veeta?
Ühe nädalaga jõuate läbi klassikalise marsruudi: kolm päeva Kuala Lumpurus koos hommikuse külastusega Batu koobastesse, seejärel neli või enam päeva Langkawil. Kahe nädala jooksul jõuate külastada ka Penangit, Malakat või Perhentiani saari. Siseriiklikud lennud on lühikesed ja sagedased, mistõttu on linna- ja saarepuhkuse ühendamine lihtne.
Kuidas Langkawisse pääseda?
Lennukiga on see Kuala Lumpurist umbes tunni kaugusel ning lende on mitu korda päevas. Mandrilt sõidavad sinna ka parvlaevad. Saarel endal on tavaline rentida auto või kasutada taksot; vahemaad on lühikesed ja liiklus on mandriga võrreldes rahulik.
Kas Malaisiasse reisimine on kallis?
Euroopa standardite järgi mitte. Tänavatoit maksab paar ringgiti, taksod ja sõidujagamisteenused on taskukohased ning isegi luksuslikud kuurordid on märkimisväärselt odavamad kui samaväärsed majutusasutused mujal. Langkawi on lisaks tollimaksuvaba. Valuutaks on Malaisia ringgit ning linnades aktsepteeritakse laialdaselt maksekaarte.
Kas Kuala Lumpur on turistidele ohutu?
Jah, suurlinna mõistes küll. Turistide vastu suunatud vägivaldsed kuriteod on haruldased; praktilised mured on taskuvargad ülerahvastatud turgudel ja kotivargused mööduvatelt motorolleritelt, seega hoidke kotte kõnniteel hoone pool. Kraanivett on parem asendada pudelivee või filtreeritud veega.
Kas Malaisias reisimiseks on vaja osata malai keelt?
Ei. Linnades, Langkawil ja kogu turismisektoris räägitakse laialdaselt inglise keelt, mis on Briti koloniaalajastu pärand. Sildid on tavaliselt kahekeelsed. Mõne malai keele põhitõe, näiteks „terima kasih” (aitäh), õppimine on teretulnud, kuid mitte kunagi kohustuslik.
Milliseid loomi võib Langkawil näha?
Pikasaba-makakid on kõikjal, sealhulgas hotellide territooriumil, ja nad avavad järelevalveta jäetud kotid. Sagedasti võib näha varanlasi, saarmasi, sarvnokk-linde, jäälinde, brahmiini-toonekurgi ja valgekõhuga merikotkaid, eriti mangroovimetsa ekskursioonil saare idaküljel asuvas Kilim Geoforest Parkis.
