Baviera

A Baviera é o maior estado da Alemanha em área, situado no sudeste do país, fazendo fronteira com a Áustria e a República Checa. Munique é a capital. O território abrange os picos alpinos a sul, o vale do Danúbio no centro e as colinas da Francónia a norte, com uma tradição barroca católica visível nas igrejas de peregrinação, nas abadias e nos castelos do rei Luís II.

Munique

A Marienplatz é o centro de Munique desde 1158. Começou por se chamar Schrannenplatz, o mercado dos cereais, e foi rebatizada em homenagem à Mariensäule, com a Virgem Maria como padroeira da Baviera. A Nova Câmara Municipal fica de frente para a praça; a coluna com a Virgem Maria no topo ergue-se no meio. Em dezembro, o Christkindlmarkt enche o espaço com barracas de madeira, o vapor do Glühwein e uma multidão que ou aceitas ou evitas.

Uma volta completa pelo centro histórico leva um dia inteiro. A maioria dos pontos turísticos mais conhecidos fica a menos de 20 minutos a pé da Marienplatz, e os restaurantes ao redor são onde a cozinha bávara se mostra mais autêntica: Weisswurst com mostarda doce, Schweinebraten, pretzels do tamanho de um rosto.

Ópera Estatal da Baviera

No bairro da Residenz fica a Max-Joseph-Platz, com a Ópera Estatal da Baviera no seu lado leste. O monumento a Max Joseph, no centro da praça, foi esculpido por Christian Daniel Rauch entre 1826 e 1835 para homenagear o rei que deu à Baviera a sua primeira constituição.

Fotografei a ópera na hora tranquila antes do nascer do sol, com a lua ainda no céu e os paralelepípedos frios. Munique, a essa hora, é uma versão de si mesma que as multidões diurnas nunca vêem. Berlim, por outro lado, nunca dorme de verdade da mesma forma. As duas cidades situam-se em extremos opostos do temperamento alemão: uma tensa e moderna, a outra cerimonial e lenta.

Palácio da Justiça

O Justizpalast, na extremidade ocidental da Altstadt, foi construído entre 1890 e 1897 em estilo neobarroco, todo em arenito e com uma cúpula. Tornou-se conhecido internacionalmente pelo julgamento, em 1943, de Hans e Sophie Scholl, do grupo de resistência estudantil «A Rosa Branca», condenados à morte na Sala 243.

O edifício tem também um significado mais pessoal para mim. Abriga o Tribunal Distrital I de Munique, um dos tribunais onde defendi processos de direitos de autor contra empresas que utilizaram as minhas fotografias sem licença. Alguns dos juízes de lá têm-se mostrado sensíveis aos direitos dos fotógrafos, o que não é garantido na Alemanha. Fotografei a fachada numa manhã ensolarada, quase como uma espécie de reconhecimento.

Castelo de Neuschwanstein

Neuschwanstein fica no alto da aldeia de Hohenschwangau, nos Alpes de Allgäu, a cerca de duas horas de carro a sul de Munique. O rei Luís II mandou construí-lo em 1869, três anos depois de a Baviera ter perdido a sua independência para a Prússia. Ele escreveu a Richard Wagner, cuja música estava a financiar, dizendo que queria reconstruir as ruínas de Hohenschwangau ao estilo dos antigos edifícios cavalheirescos alemães. Ele fazia comparações entre si próprio e Parsifal.

A história deu a Ludwig duas alcunhas: o Rei Louco, ou o Märchenkönig. Ele morreu em 1886 em circunstâncias não esclarecidas no Lago Starnberg. O Castelo de Neuschwanstein abriu ao público algumas semanas depois.

O castelo recebe agora cerca de 6.000 visitantes por dia. A maioria chega de autocarro turístico ao final da manhã, por isso o caminho até lá nas primeiras horas do dia é mais tranquilo do que os números sugerem. Walt Disney inspirou-se na silhueta para o castelo da Cinderela, e é por isso que o lugar parece familiar antes mesmo de o veres.

Quando voltámos a pé para o carro, na base das colinas, olhei para cima mais uma vez e reparei numa pequena figura no céu, acima das torres: um parapente a aproveitar uma corrente térmica que subia do Tegelberg. Era o tipo de detalhe que exigia um segundo olhar para ser visto.

Quando visitares o famoso Castelo de Neuschwanstein, não deixes de explorar as encantadoras aldeias vizinhas, como Schwangau.

Wieskirche

A Wieskirche, a Igreja de Peregrinação de Wies, ergue-se num prado ao pé dos Alpes, sem nenhuma cidade nas proximidades. É em parte por isso que é inesquecível assim que lá chegas. Conduzes por entre campos, avistas ao longe uma igreja branca com um telhado verde e encostas o carro.

A história por trás da igreja é local. A 14 de junho de 1738, uma aldeã chamada Maria Lori relatou que uma estátua de madeira do Cristo Flagelado estava a derramar lágrimas. Peregrinos da Alemanha, Áustria, Boémia e Itália começaram a chegar em números que a aldeia não conseguia absorver, e o convento local decidiu construir um santuário. A encomenda foi atribuída a Dominikus Zimmermann em 1745, e a igreja ficou concluída em 1754. A UNESCO inscreveu-a no Património Mundial em 1983.

Chegámos sob um céu nublado. A luz mudou enquanto ainda estávamos a explorar o exterior e, quando enquadrámos a igreja com os Alpes ao fundo, as condições estavam quase ideais.

O interior tem uma planta oval e foi decorado pela Escola de Wessobrunn do século XVIII num estilo totalmente rococó: ouro, nuvens pintadas, figuras esculturais, colunas pintadas. As cores são mais vivas do que qualquer coisa que esperarias de uma igreja de aldeia alemã.

O detalhe mais curioso é o teto. Parece uma cúpula quando visto de baixo, mas é plano. O afresco foi pintado em perspectiva para dar a impressão de curvatura, e a ilusão de ótica é tão boa que, mesmo na fotografia, é difícil perceber. O objetivo original dos artistas, segundo a sua própria descrição, era representar o divino de forma visível. Se isso resultou ou não, depende de quem vê. A habilidade técnica, pelo menos, é inegável.

Não são permitidos tripés no interior, o que é habitual em monumentos históricos. Uma lente grande angular na mão, com um corpo que lida bem com pouca luz, é a configuração mais prática.

Memorial de Walhalla

O Memorial Walhalla fica numa colina acima do Danúbio, perto de Regensburg. O rei Luís I da Baviera mandou construí-lo como um panteão para figuras notáveis do mundo germanófono, e o arquiteto Leo von Klenze inspirou-se no Partenon. A primeira impressão ao subir é a de que estás a chegar à Grécia, em vez de à Alemanha. O nome vem de Valhalla, o lendário salão dos guerreiros mortos na mitologia germânica.

Fizemos um desvio na estrada de Regensburg para Passau e subimos os 358 degraus de mármore. O templo é mais imponente ao vivo do que as fotografias sugerem. Incluir uma pessoa no enquadramento é uma das poucas formas de dar uma noção de escala, embora eu normalmente tente manter as figuras fora da imagem.

Do terraço de mármore no topo, o vale do Danúbio estende-se abaixo: o rio, os campos, os aglomerados de árvores, as aldeias distantes. Sob a luz certa, o rio reflete o céu como se fosse vidro.

Fotografei a vista através das próprias colunas, que dividem o panorama em segmentos. De perto, as colunas têm as proporções da arquitetura clássica grega, mas a superfície é brutal: desgastada, marcada, quase industrial. O contraste entre a forma delicada e o tempo brutal é o que acho interessante neste lugar.

Há uma linha branca pintada no chão do terraço, com a inscrição «Não atravessar» escrita em várias línguas. Alguém atravessou, em 2025, e morreu na queda de cerca de dez metros. Desde então, foram instaladas novas vedações. Não posso dizer como é a vista com as barreiras adicionais; o Walhalla que fotografei não tinha vedação.

O interior é uma longa sala neoclássica com mais de cem bustos de mármore e dezenas de placas comemorativas. Goethe, Beethoven, Brahms, Bach, Strauss, Einstein e Copérnico estão todos aqui. A coleção não se limita a figuras da Alemanha moderna; muitas são da Áustria, da Suíça e do mundo de língua alemã em geral. Copérnico, nascido na Prússia Real polaca, está incluído pelo facto de ter escrito em latim e alemão e de ter trabalhado sob a Ordem Teutónica, o que deu origem a um longo debate polaco-alemão entre a Daria e eu enquanto descíamos as escadas.

A combinação dos tons sóbrios do mármore com o teto dourado e azul e o piso simétrico é o elemento visual mais marcante da sala. Só com uma foto panorâmica é que se consegue captar todo o contraste num único enquadramento.

O exterior e a vista são gratuitos. Entrar no salão dos bustos custa uma pequena taxa. Vale a pena fazê-lo se a história alemã te interessa. Apesar de ter crescido na Alemanha, nunca tinha ouvido falar do Walhalla antes de pesquisar para esta viagem, nem na escola. Por razões enraizadas nos últimos noventa anos, a história alemã não é algo que os alemães sejam ensinados a celebrar.

Abadia de Banz

O Kloster Banz, também conhecido como Castelo de Banz, fica numa colina acima do vale do rio Meno, perto de Bad Staffelstein, na Alta Francónia. O local começou por ser um mosteiro beneditino no século XI e foi posteriormente reconstruído em estilo barroco. Hoje funciona como centro de conferências e alberga um pequeno museu de fósseis e curiosidades, incluindo múmias egípcias.

Os locais deram-nos a dica sobre o lugar enquanto estávamos em Bad Staffelstein, e subimos de carro na esperança de um pôr-do-sol que o tempo se recusou a proporcionar. A compensação, no caminho, foi o cheiro de chucrute e cerveja bávara vindo do restaurante à entrada. Enquanto fui ver o menu, o pátio foi fotografado sem mim.

Ingolstadt

Ingolstadt fica às margens do Danúbio, na Alta Baviera, entre Munique e Nuremberga. É uma das cidades mais antigas do estado, tendo sido mencionada pela primeira vez num documento de Carlos Magno em 806 e tendo recebido o estatuto de cidade em 1250. A antiga Câmara Municipal, no centro, remonta aproximadamente ao século XIV. O centro histórico sofreu danos causados pelos bombardeamentos durante a Segunda Guerra Mundial e foi reconstruído com bastante rapidez.

A Ingolstadt moderna é um peso-pesado económico discreto. A Audi tem aqui a sua sede, duas refinarias de petróleo operam nos arredores e as sedes originais da MediaMarkt e da Saturn também se encontram na cidade. O resultado é um centro da cidade que parece desproporcionalmente bem conservado para o seu tamanho: edifícios limpos, restaurantes tradicionais bávaros e bons cafés à volta da Rathausplatz. Passámos lá uma tarde a caminho de Itália e partimos com boas recordações.

Quando visitar a Baviera

O final da primavera (maio a início de junho) e o início do outono (setembro a início de outubro) oferecem o melhor equilíbrio entre clima ameno e aglomerações mais controláveis. Julho e agosto são os meses com maior afluência de visitantes, especialmente em Neuschwanstein e na Wieskirche. O final de setembro coincide com a Oktoberfest em Munique, algo que vale a pena saber se queres participar ou evitar. Dezembro transforma a Marienplatz e Nuremberga em cidades com mercados de Natal, com dias curtos e uma luz cinzenta que se adequa mais a interiores do que a paisagens. Janeiro e fevereiro são bons para ver neve nos Alpes em torno de Schwangau, com a desvantagem de acesso limitado aos castelos em alguns percursos.

Comida e bebida na Baviera

A cozinha bávara é pesada, regional e bem diferente do resto da cozinha alemã. A Weisswurst com mostarda doce e um pretzel é o pequeno-almoço clássico de Munique e, tradicionalmente, não se come depois do meio-dia. O Schweinsbraten com bolinhos de batata, a Schweinshaxe (joelho de porco assado), o Leberkäse, o Obatzda e o Apfelstrudel compõem a maior parte dos menus habituais.

Quanto às bebidas, a tradição dos beer-garden de Munique inclui Helles, Weissbier, Dunkles e Bock. Na Francónia, o estilo muda; na região de Bamberg, a especialidade local é a Rauchbier, uma cerveja fumada com um sabor mais próximo do presunto do que da lager normal. O vinho é produzido na Baixa Francónia, na região de Würzburg, e é vendido nas características garrafas redondas e achatadas chamadas Bocksbeutel.

Perguntas frequentes