Bayern er Tysklands største delstat arealmæssigt og ligger i landets sydøstlige del, hvor den grænser op til Østrig og Tjekkiet. München er hovedstaden. Landskabet omfatter Alpetoppene i syd, Donau-dalen i midten og de frankiske bakker i nord, og den katolske baroktradition kommer til udtryk i pilgrimskirker, klostre og Kong Ludwig II’s slotte.
München
Marienplatz har været Münchens centrum siden 1158. Pladsen startede som Schrannenplatz, kornmarkedet, og blev omdøbt efter Mariensäule med Jomfru Maria som Bayerns skytshelgen. Det nye rådhus ligger ud mod pladsen, og søjlen med Maria på toppen står midt på pladsen. I december fylder julemarkedet (Christkindlmarkt) pladsen med træboder, damp fra glühwein og en mængde mennesker, man enten tager imod eller undgår.
En grundig tur gennem den gamle bydel tager en hel dag. De fleste af de vigtigste seværdigheder ligger inden for 20 minutters gang fra Marienplatz, og restauranterne omkring pladsen er der, hvor den bayerske madlavning er mest autentisk: Weisswurst med sød sennep, Schweinebraten og kringler på størrelse med et ansigt.
Den Bayerske Statsopera
Gennem Residenz-kvarteret ligger Max-Joseph-Platz med Den Bayerske Statsopera på den østlige side. Max-Joseph-monumentet midt på pladsen blev skabt af Christian Daniel Rauch mellem 1826 og 1835 til ære for den konge, der gav Bayern sin første forfatning.
Jeg fotograferede operahuset i den stille time før solopgang, mens månen stadig stod højt på himlen og brostenene var kolde. München på det tidspunkt er en side af byen, som de daglige menneskemængder aldrig ser. Berlin, derimod, sover aldrig rigtig på samme måde. De to byer ligger i hver sin ende af det tyske temperament: den ene er anspændt og moderne, den anden ceremoniel og langsom.
Retsbygningen
Justizpalastet i den vestlige udkant af Altstadt blev opført mellem 1890 og 1897 i nybarok stil, helt i sandsten og med en kuppel. Det blev internationalt kendt for retssagen i 1943 mod Hans og Sophie Scholl fra Den Hvide Rose, den studenterbaserede modstandsgruppe, der blev dømt til døden i retssal 243.
Bygningen har også en mere personlig betydning for mig. Den huser München I. Byret, en af de domstole, hvor jeg har ført ophavsretssager mod virksomheder, der har brugt mine fotografier uden tilladelse. Nogle af dommerne der har været opmærksomme på fotografers rettigheder, hvilket ikke er en selvfølge i Tyskland. Jeg fotograferede facaden en solrig morgen, næsten som en slags tak.
Neuschwanstein Slot
Neuschwanstein ligger højt over landsbyen Hohenschwangau i Allgäu-Alperne, cirka to timers kørsel syd for München. Kong Ludwig II gav i 1869 ordre til opførelsen, tre år efter at Bayern havde mistet sin uafhængighed til Preussen. Han skrev til Richard Wagner, hvis musik han støttede økonomisk, at han ønskede at genopbygge ruinerne i Hohenschwangau i stil med de gamle tyske ridderborge. Han drog paralleller mellem sig selv og Parsifal.
Historien gav Ludwig to øgenavne: den gale konge eller eventyrkongen. Han døde i 1886 under uafklarede omstændigheder i Starnbergsøen. Neuschwanstein Slot åbnede for offentligheden et par uger senere.
Slottet modtager nu omkring 6.000 besøgende om dagen. De fleste ankommer med turistbusser sidst på formiddagen, så stien op i de tidlige morgentimer er mere rolig, end tallene antyder. Walt Disney brugte silhuetten som inspiration til Askepots slot, hvilket er grunden til, at stedet føles bekendt, før man ser det.
Da vi gik tilbage til bilen ved foden af bjergene, kiggede jeg op en gang til og bemærkede en lille figur i himlen over tårnene, en paraglider, der udnyttede en termik fra Tegelberg. Det var den slags detalje, man skulle kigge en ekstra gang for at se.
Neuschwanstein Slot i Bayern – udsigt om dagen
Når du besøger det berømte Neuschwanstein Slot, skal du sørge for også at udforske de charmerende landsbyer i omegnen, såsom Schwangau.
Wieskirche
Wieskirche, valfartskirken i Wies, ligger på en eng ved foden af Alperne uden nogen by i nærheden. Det er en af grundene til, at den gør et uforglemmeligt indtryk, når man ankommer. Man kører mellem markerne, ser en hvid kirke med grønt tag i det fjerne og standser.
Historien bag kirken er lokal. Den 14. juni 1738 rapporterede en landsbyboer ved navn Maria Lori, at en træstatue af den piskede Kristus fældede tårer. Pilgrimme fra Tyskland, Østrig, Bøhmen og Italien begyndte at ankomme i så stort antal, at landsbyen ikke kunne rumme dem, og det lokale kloster besluttede at bygge et helligdom. Opgaven blev tildelt Dominikus Zimmermann i 1745, og kirken stod færdig i 1754. UNESCO optog den på listen i 1983.
Vi ankom under en overskyet himmel. Lyset skiftede, mens vi stadig var i gang med at udforske ydersiden, og da vi endelig fik kirken indrammet mod Alperne, var forholdene næsten ideelle.
Interiøret er opbygget omkring en oval grundplan og udsmykket af Wessobrunner-skolen fra det 18. århundrede i fuldstændig rokokostil: guld, malede skyer, skulpturelle figurer og malede søjler. Farverne er mere prangende, end man ville forvente af en tysk landsbykirke.
Det mest interessante detalje er loftet. Det ligner en kuppel set nedenfra, men det er fladt. Freskomaleriet er malet i perspektiv for at give indtryk af en krumning, og den optiske illusion er så god, at det selv på fotografiet er svært at se. Kunstnernes oprindelige mål var, ifølge deres egen beskrivelse, at gengive det guddommelige i synlig form. Om det lykkedes, afhænger af betragteren. Håndværket er i det mindste utvetydigt.
Stativ er ikke tilladt indenfor, hvilket er standard for historiske monumenter. Et vidvinkelobjektiv i hånden, med et kamerahus der håndterer svagt lys uden problemer, er det praktiske valg.
Walhalla-mindesmærket
Walhalla-monumentet ligger på en bakke over Donau nær Regensburg. Kong Ludwig I af Bayern lod det opføre som en hall of fame for fremtrædende personligheder fra den tysktalende verden, og arkitekten Leo von Klenze lod sig inspirere af Parthenon. Det første indtryk, når man går op ad trappen, er, at man er ankommet til Grækenland snarere end Tyskland. Navnet stammer fra Valhalla, den legendariske sal for faldne krigere i den germanske mytologi.
Vi tog en omvej på vejen fra Regensburg til Passau og besteg de 358 marmortrapper. Templet er mere massivt i virkeligheden, end fotografierne antyder. At inkludere en person i billedet er en af de få måder at give en fornemmelse af størrelsesforholdet, selvom jeg normalt forsøger at holde figurer ude.
Fra marmorterrassen øverst åbner Donau-dalen sig nedenfor: floden, markerne, trægrupper, fjerne landsbyer. I det rette lys spejler floden himlen som glas.
Jeg fotograferede udsigten gennem selve søjlerne, som opdeler panoramaet i segmenter. Set på tæt hold har søjlerne proportioner som klassisk græsk arkitektur, men overfladen er rå: forvitret, arret, næsten industriel. Kontrasten mellem den delikate form og den brutale tid er det, jeg finder interessant ved stedet.
Der er malet en hvid streg på terrassegulvet med teksten "Do not cross" på flere sprog. Nogen krydsede den i 2025 og døde efter et fald på omkring ti meter. Der er siden blevet opsat nye hegn. Jeg kan ikke sige, hvordan udsigten ser ud med de ekstra barrierer; det Walhalla, jeg fotograferede, var uindhegnet.
Interiøret består af et langt neoklassicistisk rum med over hundrede marmorbuster og snesevis af mindetavler. Goethe, Beethoven, Brahms, Bach, Strauss, Einstein og Copernicus er alle repræsenteret her. Samlingen er ikke begrænset til personligheder fra det moderne Tyskland; mange stammer fra Østrig, Schweiz og den bredere tysktalende verden. Copernicus, født i det polske Kongeriget Preussen, er medtaget på baggrund af, at han skrev på latin og tysk og arbejdede under Den Tyske Orden, hvilket udløste en lang polsk-tysk debat mellem Daria og mig på vej ned ad trappen.
Kombinationen af de afdæmpede marmorfarver med det guld- og blåloft og det symmetriske gulv er salens stærkeste visuelle element. Et vidvinkelbillede er den eneste måde at få kontrasten med i ét billede.
Det er gratis at se udvendigt og nyde udsigten. Der er en lille entre for at komme ind i bustesalen. Det er værd at gøre, hvis tysk historie interesserer dig. Selvom jeg er vokset op i Tyskland, havde jeg ikke hørt om Walhalla før jeg researchede denne tur, og heller ikke i skolen. Af årsager, der har rod i de sidste halvfems år, er tysk historie ikke noget, tyskerne lærer at fejre.
Banz Abbey
Kloster Banz, også kaldet Banz Slot, ligger på en bakke over Main-dalen nær Bad Staffelstein i Oberfranken. Stedet opstod som et benediktinerkloster i det 11. århundrede og blev senere genopbygget i barokstil. I dag fungerer det som konferencecenter og rummer et lille museum med fossiler og kuriositeter, herunder egyptiske mumier.
Lokale tippede os om stedet, mens vi opholdt os i Bad Staffelstein, og vi kørte derop i håb om en solnedgang, som vejret dog ikke ville give os. Til gengæld blev vi på vej derhen mødt af duften af surkål og bayersk øl fra restauranten ved indgangen. Mens jeg gik ind for at studere menukortet, blev gårdspladsen fotograferet uden mig.
Ingolstadt
Ingolstadt ligger ved Donau i Oberbayern, mellem München og Nürnberg. Byen er en af delstatens ældste og nævnes første gang i et dokument fra Karl den Store fra år 806, mens den fik byrettigheder i 1250. Det gamle rådhus i byens centrum stammer fra omkring det 14. århundrede. Den historiske bykerne blev beskadiget af bomber under Anden Verdenskrig og blev genopbygget ret hurtigt.
Det moderne Ingolstadt er en stille økonomisk sværvægter. Audi har hovedkvarter her, to olieraffinaderier ligger i udkanten af byen, og MediaMarkt og Saturns oprindelige hovedkontorer ligger også i byen. Resultatet er et bycentrum, der føles uforholdsmæssigt velholdt i forhold til sin størrelse: rene bygninger, traditionelle bayerske restauranter og gode caféer omkring Rathausplatz. Vi tilbragte en eftermiddag der på vej til Italien og tog afsted med positive minder.
Hvornår skal man besøge Bayern?
Sen forår (maj til begyndelsen af juni) og tidligt efterår (september til begyndelsen af oktober) byder på den bedste kombination af mildt vejr og overskuelige menneskemængder. I juli og august er der flest besøgende, især ved Neuschwanstein og Wieskirche. Sidst i september falder det sammen med Oktoberfesten i München, hvilket er værd at vide, uanset om du vil deltage eller undgå den. I december forvandles Marienplatz og Nürnberg til julemarkedsbyer med korte dage og gråt lys, der passer bedre til indendørs omgivelser end til landskaber. Januar og februar er gode måneder for sne i Alperne omkring Schwangau, men til gengæld er adgangen til nogle slotte begrænset på visse ruter.
Mad og drikke i Bayern
Den bayerske madkultur er fyldig, regional og adskiller sig markant fra resten af det tyske køkken. Weisswurst med sød sennep og en kringle er den klassiske morgenmad i München og spises traditionelt ikke efter middagstid. Schweinsbraten med kartoffelknödel, Schweinshaxe (stegt svineskank), Leberkäse, Obatzda og Apfelstrudel udgør hovedparten af de faste retter.
Hvad drikkevarer angår, går den münchenske ølhave-tradition på tværs af Helles, Weissbier, Dunkles og Bock. I Franken skifter stilen; omkring Bamberg er den lokale specialitet Rauchbier, en røget øl med en smag, der ligger tættere på skinke end på standardpilsner. Vin dyrkes i det nedre Franken omkring Würzburg og sælges i de karakteristiske flade, runde flasker kaldet Bocksbeutel.
Ofte stillede spørgsmål
Hvornår er det bedste tidspunkt på året at besøge Bayern?
Maj til begyndelsen af juni og september til begyndelsen af oktober er de bedste perioder med mildt vejr og overskuelige menneskemængder. Sidst i september falder det sammen med Oktoberfesten i München. December er velegnet til besøg på julemarkederne i München og Nürnberg. Januar og februar er gode måneder for sne i Alperne omkring Schwangau, selvom nogle slottsinteriører lukker tidligere om vinteren.
Hvor mange dage skal man bruge i Bayern?
Syv dage dækker regionens kerneområde uden at skulle skynde sig: to til München, en til Neuschwanstein og Wieskirche tilsammen, en til Regensburg og Walhalla, en til Nürnberg eller Bamberg og en eller to til Alperne og mindre byer som Ingolstadt og Bad Staffelstein. Med mindre end fem dage vil du kun nå at se München og et slot.
Hvordan kommer man fra München til Neuschwanstein Slot?
I bil ligger Neuschwanstein cirka to timer syd for München via A96 og B17. Med offentlig transport tager man et regionaltog fra München Hauptbahnhof til Füssen (cirka to timer) og derefter bus 73 eller 78 til Hohenschwangau. Fra Hohenschwangau er der 30 til 40 minutters gang op ad bakke til slottet, eller man kan tage en kort tur med shuttlebus.
Ligger Wieskirche langt fra Neuschwanstein?
Wieskirche ligger omkring 30 kilometer fra Hohenschwangau, hvilket svarer til en køretur på 35 til 40 minutter. Mange rejsende kombinerer de to steder på én dag, ofte med et stop ved Lech-vandfaldet eller landsbyen Steingaden undervejs. Offentlig transport mellem de to steder er besværlig, så en lejebil eller en organiseret tur er det mest praktiske valg.
Hvilke retter og drikkevarer er Bayern kendt for?
Weisswurst med sød sennep og kringle, Schweinsbraten med kartoffelknödel, Schweinshaxe, Leberkäse, Obatzda og Apfelstrudel er fast inventar på menukortet. Hvad angår drikkevarer: Helles, Weissbier, Dunkles og Bock fra München-traditionen, Rauchbier (røget øl) omkring Bamberg og frankisk vin i flade, runde Bocksbeutel-flasker omkring Würzburg.
Er Bayern dyrt i forhold til resten af Tyskland?
München er blandt Tysklands dyreste byer, hvad angår overnatning og spisning, på niveau med Hamborg og Frankfurt. Uden for München falder priserne hurtigt. Regensburg, Nürnberg, Bamberg, Ingolstadt og Bad Staffelstein er mærkbart billigere, hvad angår hoteller og restauranter, samtidig med at de stadig byder på solid bayersk mad.
Må man tage billeder inde i bayerske kirker og slotte?
De fleste sognekirker tillader håndholdt fotografering uden blitz. Wieskirche og lignende pilgrimskirker er generelt åbne for ikke-kommerciel fotografering. Stativ er ikke tilladt inde i Walhalla-mindesmærket; monopods med gummispidser er tilladt. Inde i Neuschwanstein og de andre Ludvig II-slotte er fotografering generelt forbudt, så planlæg dine billeder ud fra det ydre.
Hvordan adskiller Bayern sig fra resten af Tyskland?
Bayern er den største delstat arealmæssigt og en af de mest særprægede kulturelt. Den katolske baroktradition, det alpine landskab, dialekten, maden og den politiske historie under Wittelsbach-kongerne giver delstaten et andet præg end det protestantiske nord eller det industrielle Ruhr-område. Rejsende, der sammenligner München med Berlin, mærker som regel forskellen inden for en dag.
