Bayern är Tysklands största delstat till ytan och ligger i landets sydöstra del, gränsande till Österrike och Tjeckien. München är huvudstaden. Landskapet omfattar Alptopparna i söder, Donau-dalen i mitten och de frankiska kullarna i norr, där den katolska barocktraditionen syns tydligt i pilgrimskyrkor, kloster och kung Ludvig II:s slott.
München
Marienplatz har varit Münchens centrum sedan 1158. Det började som Schrannenplatz, spannmålsmarknaden, och döptes om efter Mariensäule, med Jungfru Maria som Bayerns skyddshelgon. Det nya rådhuset vetter mot torget; kolonnen med Maria på toppen står mitt på torget. I december fyller Christkindlmarkt platsen med träbodar, ånga från glühwein och en folkmassa som man antingen accepterar eller undviker.
En grundlig promenad genom den gamla stadskärnan tar en hel dag. De flesta av de viktigaste sevärdheterna ligger inom 20 minuters promenad från Marienplatz, och restaurangerna runt omkring är där den bayerska maten är som mest autentisk: Weisswurst med söt senap, Schweinebraten, pretzels stora som ett ansikte.
Bayerska statsoperan
Genom Residenz-kvarteret sträcker sig Max-Joseph-Platz, med den bayerska statsoperan på dess östra sida. Max-Joseph-monumentet i mitten av torget skapades av Christian Daniel Rauch mellan 1826 och 1835 för att hedra kungen som gav Bayern sin första konstitution.
Jag fotograferade operahuset under den lugna timmen före soluppgången, medan månen fortfarande var uppe och kullerstenarna kalla. München vid den tiden är en version av sig själv som dagtidens folkmassor aldrig får se. Berlin, däremot, sover aldrig riktigt på samma sätt. De två städerna ligger i var sin ände av det tyska temperamentet: den ena spänd och modern, den andra ceremoniell och långsam.
Rättspalatset
Justizpalast, beläget i den västra delen av Altstadt, uppfördes mellan 1890 och 1897 i nybarock stil, helt i sandsten och med kupol. Byggnaden blev internationellt känd genom rättegången 1943 mot Hans och Sophie Scholl från studentmotståndsgruppen ”Den vita rosen”, som dömdes till döden i sal 243.
Byggnaden har också en mer personlig betydelse för mig. Den inrymmer Münchens tingsrätt I, en av de domstolar där jag har drivit upphovsrättsmål mot företag som använt mina fotografier utan tillstånd. Vissa av domarna där har visat stor hänsyn till fotografernas rättigheter, vilket inte är en självklarhet i Tyskland. Jag fotograferade fasaden en solig morgon, nästan som ett slags erkännande.
Slottet Neuschwanstein
Neuschwanstein ligger ovanför byn Hohenschwangau i Allgäualperna, cirka två timmars bilresa söder om München. Kung Ludvig II lät uppföra slottet 1869, tre år efter att Bayern förlorat sin självständighet till Preussen. Han skrev till Richard Wagner, vars musik han finansierade, att han ville återuppbygga ruinerna i Hohenschwangau i stil med de gamla tyska riddarbyggnaderna. Han drog paralleller mellan sig själv och Parsifal.
Historien gav Ludwig två smeknamn: den galne kungen, eller Märchenkönig. Han dog 1886 under oklara omständigheter i Starnbergsjön. Slottet Neuschwanstein öppnades för allmänheten några veckor senare.
Slottet tar nu emot ungefär 6 000 besökare om dagen. De flesta anländer med turistbussar sent på förmiddagen, så stigen upp tidigt på morgonen är lugnare än siffrorna antyder. Walt Disney använde silhuetten som förlaga till Cinderellas slott, vilket är anledningen till att platsen känns bekant redan innan man ser den.
När vi gick tillbaka till bilen vid foten av berget tittade jag upp en gång till och märkte en liten figur i skyn ovanför tornen, en skärmflygare som utnyttjade en termik från Tegelberg. Det var den sortens detalj som man måste titta en extra gång för att upptäcka.
Slottet Neuschwanstein i Bayern – vy på dagen
När du besöker det berömda slottet Neuschwanstein, se till att du också utforskar de charmiga byarna i omgivningen, såsom Schwangau.
Wieskirche
Wieskirche, pilgrimskyrkan i Wies, ligger på en äng vid foten av Alperna, helt utan bebyggelse i närheten. Det är en av anledningarna till att den gör ett oförglömligt intryck redan vid ankomsten. Man kör mellan åkrarna, ser en vit kyrka med grönt tak i fjärran och stannar till.
Historien bakom kyrkan är lokal. Den 14 juni 1738 rapporterade en bybo vid namn Maria Lori att en trästaty av den piskade Kristus fällde tårar. Pilgrimer från Tyskland, Österrike, Böhmen och Italien började anlända i sådana mängder att byn inte kunde ta emot dem, och det lokala klostret beslutade att bygga ett helgedom. Uppdraget gick till Dominikus Zimmermann 1745, och kyrkan stod färdig 1754. UNESCO upptog den på sin lista 1983.
Vi anlände under ett molnigt himmel. Ljuset skiftade medan vi fortfarande utforskade utsidan, och när vi väl hade fått kyrkan i bild mot Alperna var förhållandena nära perfekta.
Interiören är utformad kring en oval grundplan och inredd av 1700-talets Wessobrunner-skola i ren rokokostil: guld, målade moln, skulpturala figurer och målade pelare. Färgerna är mer livfulla än man skulle förvänta sig av en tysk bykyrka.
Den mest intressanta detaljen är taket. Det ser ut som en kupol nedifrån, men det är plant. Fresken målades i perspektiv för att ge intryck av krökning, och den optiska illusionen är så bra att det är svårt att se även på fotografiet. Konstnärernas ursprungliga mål var, enligt deras egen beskrivning, att återge det gudomliga i synlig form. Om det lyckades beror på betraktaren. Hantverket är i alla fall otvetydigt.
Stativ är inte tillåtna inne i kyrkan, vilket är standard för historiska monument. En vidvinkelobjektiv som hålls i handen, med en kamerakropp som hanterar svagt ljus utan problem, är den praktiska lösningen.
Walhalla-minnesmärket
Walhalla-monumentet ligger på en kulle ovanför Donau nära Regensburg. Kung Ludwig I av Bayern lät uppföra det som en hedershall för framstående personligheter från den tyskspråkiga världen, och arkitekten Leo von Klenze tog Parthenon som förebild. När man kliver uppför trappan får man snarare intrycket av att ha kommit till Grekland än till Tyskland. Namnet kommer från Valhalla, den legendariska salen för fallna krigare i den germanska mytologin.
Vi tog en avstickare på vägen från Regensburg till Passau och klättrade uppför de 358 marmortrappstegen. Templet är mer massivt i verkligheten än vad fotografierna antyder. Att inkludera en person i bild är ett av få sätt att ge en känsla av skala, även om jag vanligtvis försöker hålla personer utanför.
Från marmorterrassen högst upp öppnar sig Donau-dalen nedanför: floden, åkrarna, trädgrupper, byar i fjärran. I rätt ljus speglar floden himlen som ett spegelglas.
Jag fotograferade utsikten genom själva kolonnerna, som delar upp panoramautsikten i segment. På nära håll har kolonnerna proportioner som i klassisk grekisk arkitektur, men ytan är rå: vittrad, ärrad, nästan industriell. Kontrasten mellan den delikata formen och tidens brutala påverkan är det jag finner intressant med platsen.
En vit linje är målad på terrassgolvet, med texten ”Do not cross” skriven på flera språk. Någon korsade den faktiskt, år 2025, och omkom efter ett fall på cirka tio meter. Sedan dess har nya staket satts upp. Jag kan inte uttala mig om hur utsikten ser ut med de nya barriärerna; det Walhalla jag fotograferade var utan staket.
Interiören består av ett enda långt nyklassicistiskt rum med över hundra marmorbyster och dussintals minnesplaketter. Goethe, Beethoven, Brahms, Bach, Strauss, Einstein och Kopernikus finns alla här. Samlingen begränsar sig inte till personligheter från det moderna Tyskland; många kommer från Österrike, Schweiz och den övriga tyskspråkiga världen. Copernicus, född i det polska Kungliga Preussen, ingår på grund av att han skrev på latin och tyska och arbetade under Tyska orden, vilket ledde till en lång polsk-tysk debatt mellan Daria och mig på väg nerför trappan.
Kombinationen av sobra marmornyanser med det guld- och blåa taket och det symmetriska golvet är salens starkaste visuella element. En vidvinkelbild är det enda sättet att få med kontrasten i en bildruta.
Exteriören och utsikten är gratis. Det kostar en liten avgift att komma in i bysthallen. Det är värt att göra om du är intresserad av tysk historia. Trots att jag växte upp i Tyskland hade jag inte hört talas om Walhalla innan jag gjorde research inför denna resa, och inte heller i skolan. Av skäl som har sina rötter i de senaste nittio åren är tysk historia inte något som tyskarna lär sig att hylla.
Banz Abbey
Kloster Banz, även kallat Banz slott, ligger på en kulle ovanför Main-dalen nära Bad Staffelstein i Övre Franken. Anläggningen grundades som ett benediktinerkloster på 1000-talet och byggdes senare om i barockstil. Idag fungerar den som konferenscenter och rymmer ett litet museum med fossiler och kuriosa, däribland egyptiska mumier.
Lokalbefolkningen tipsade oss om platsen medan vi bodde i Bad Staffelstein, och vi körde upp dit i hopp om en solnedgång som vädret vägrade att bjuda på. Som kompensation fick vi på vägen dit doften av surkål och bayerskt öl från restaurangen vid ingången. Medan jag gick för att studera menyn blev innergården fotograferad utan mig.
Ingolstadt
Ingolstadt ligger vid Donau i Oberbayern, mellan München och Nürnberg. Det är en av delstatens äldsta städer, som omnämns för första gången i ett dokument från Karl den store år 806 och beviljades stadsrättigheter år 1250. Det gamla rådhuset i centrum härstammar från ungefär 1300-talet. Den historiska stadskärnan drabbades av bombskador under andra världskriget och återuppbyggdes relativt snabbt.
Det moderna Ingolstadt är en tyst ekonomisk tungviktare. Audi har sitt huvudkontor här, två oljeraffinaderier ligger i utkanten och även MediaMarkt och Saturns ursprungliga huvudkontor finns i staden. Resultatet är ett centrum som känns oproportionerligt välskött för sin storlek: rena byggnader, traditionella bayerska restauranger och bra kaféer runt Rathausplatz. Vi tillbringade en eftermiddag där på väg till Italien och åkte därifrån med positiva minnen.
När ska man besöka Bayern?
Sen vår (maj till början av juni) och tidig höst (september till början av oktober) erbjuder den bästa kombinationen av milt väder och lagom stora folkmassor. Juli och augusti är de månader då det är flest besökare, särskilt vid Neuschwanstein och Wieskirche. I slutet av september pågår Oktoberfesten i München, vilket är värt att veta om du vill delta eller undvika den. I december förvandlas Marienplatz och Nürnberg till julmarknadsstäder, med korta dagar och grått ljus som passar bättre för interiörer än landskap. I januari och februari finns det snö i Alperna runt Schwangau, men i gengäld är tillgången till slott begränsad på vissa rutter.
Mat och dryck i Bayern
Det bayerska köket är mustigt, regionalt och skiljer sig tydligt från resten av det tyska köket. Weisswurst med söt senap och en kringla är den klassiska frukosten i München och äts traditionellt sett inte efter klockan tolv. Schweinsbraten med potatisklimpar, Schweinshaxe (stekt fläskknöchel), Leberkäse, Obatzda och Apfelstrudel utgör huvuddelen av de vanliga menyerna.
När det gäller drycker präglas Münchens ölgårdstradition av Helles, Weissbier, Dunkles och Bock. I Franken skiftar stilen; runt Bamberg är den lokala specialiteten Rauchbier, ett rökt öl med en smak som ligger närmare skinka än vanlig lageröl. Vin odlas i nedre Franken runt Würzburg och säljs i de karakteristiska platta, runda flaskorna som kallas Bocksbeutel.
Vanliga frågor
Vilken är den bästa tiden på året att besöka Bayern?
Maj till början av juni och september till början av oktober är de bästa perioderna, med milt väder och hanterbara folkmassor. I slutet av september pågår Oktoberfesten i München. December passar bra för besök på julmarknaderna i München och Nürnberg. Januari och februari är bra för snö i Alperna runt Schwangau, även om vissa slott stänger tidigare på vintern.
Hur många dagar behöver man i Bayern?
Sju dagar räcker för att se regionens höjdpunkter utan att behöva stressa: två dagar för München, en dag för Neuschwanstein och Wieskirche tillsammans, en dag för Regensburg och Walhalla, en dag för Nürnberg eller Bamberg, och en eller två dagar för Alperna och mindre städer som Ingolstadt och Bad Staffelstein. Med färre än fem dagar hinner du bara se München och ett slott.
Hur tar man sig från München till slottet Neuschwanstein?
Med bil ligger Neuschwanstein ungefär två timmar söder om München via A96 och B17. Med kollektivtrafik tar du ett regionaltåg från Münchens centralstation till Füssen (cirka två timmar), sedan buss 73 eller 78 till Hohenschwangau. Från Hohenschwangau är det en 30 till 40 minuters promenad uppför backen till slottet, eller en kort bussresa.
Ligger Wieskirche långt från Neuschwanstein?
Wieskirche ligger cirka 30 kilometer från Hohenschwangau, vilket tar cirka 35 till 40 minuter med bil. Många resenärer kombinerar de två på en dag, ofta med ett stopp vid Lechfallen eller byn Steingaden däremellan. Kollektivtrafiken mellan dem är besvärlig, så en hyrbil eller en organiserad tur är det praktiska valet.
Vilka maträtter och drycker är Bayern känt för?
Weisswurst med söt senap och kringla, Schweinsbraten med potatisklimpar, Schweinshaxe, Leberkäse, Obatzda och Apfelstrudel är klassikerna på menyn. När det gäller drycker: Helles, Weissbier, Dunkles och Bock från München, Rauchbier (rökt öl) runt Bamberg och frankiskt vin i platta, runda Bocksbeutel-flaskor runt Würzburg.
Är Bayern dyrt jämfört med resten av Tyskland?
München är en av Tysklands dyraste städer när det gäller boende och mat, i nivå med Hamburg och Frankfurt. Utanför München sjunker priserna snabbt. Regensburg, Nürnberg, Bamberg, Ingolstadt och Bad Staffelstein är märkbart billigare när det gäller hotell och restauranger, samtidigt som de erbjuder gedigen bayersk mat.
Får man fotografera inne i bayerska kyrkor och slott?
De flesta församlingskyrkor tillåter fotografering utan stativ och utan blixt. Wieskirche och liknande pilgrimskyrkor är i allmänhet öppna för icke-kommersiell fotografering. Stativ är inte tillåtna inne i Walhalla-minnesmärket, men enbensstativ med gummispetsar är det. Inne i Neuschwanstein och de andra slott som tillhörde Ludvig II är fotografering i allmänhet förbjuden, så planera för att fotografera utsidan.
Hur skiljer sig Bayern från resten av Tyskland?
Bayern är den största delstaten till ytan och en av de mest särpräglade kulturellt sett. Den katolska barocktraditionen, det alpina landskapet, dialekten, maten och den politiska historien under Wittelsbach-kungarna ger delstaten en annan karaktär än det protestantiska norr eller det industriella Ruhrområdet. Resenärer som jämför München med Berlin brukar känna skillnaden redan efter en dag.
