Autriche

L'Autriche est nichée au cœur des Alpes, un pays composé de neuf Länder où les villes impériales et les paysages de haute montagne se succèdent en moins d'une heure de route. Vienne, à l'est, incarne l'héritage de l'empire des Habsbourg, Salzbourg garde la porte nord des Alpes, et entre les deux s'étend la région des lacs du Salzkammergut, avec Hallstatt en son cœur. Pour un photographe, c'est le pays des heures bleues : palais, opéras et villages au bord des lacs qui réservent tous leur plus belle lumière aux moments de la fin et du début de la journée.

Vienne

Vienne, c'est là que l'Autriche concentre son passé impérial, et l'époque de la Ringstrasse a laissé à la ville tout un patrimoine de bâtiments qui, en photo, ressemblent à des décors de théâtre. L’Opéra national, c’est le classique : on a photographié son imposante architecture néo-Renaissance à l’heure bleue, avec des traînées lumineuses de voitures balayant le premier plan, ce bâtiment qui se transforme en salle de bal une fois par an, quand le Bal de l’Opéra s’ouvre sur une valse.

Pour la vue de face, je suis revenu à l’aube, mon trépied planté à un arrêt de bus. Ce que je n’avais pas prévu, c’était un week-end d’août à Vienne : alors que je restais là depuis plus d’une heure, l’opéra resplendissant dans les premières lueurs du jour, la foule nocturne rentrait chez elle en titubant autour de moi, un couple se disputait pour savoir où aller, des gyrophares s’arrêtaient à cinquante mètres de là, et six hommes en poursuivaient un de l’autre côté de la rue. Je photographiais un théâtre tandis que la ville jouait sa propre pièce. Toute la ville est présentée dans mon guide de voyage sur Vienne.

Le château de Schönbrunn

Schönbrunn était à l’origine un domaine de chasse : l’empereur Maximilien II a acheté ces terres en 1569 et y a introduit des faisans et des cerfs. Le château n’a pris tout son éclat qu’au XVIIIe siècle, quand Marie-Thérèse l’a reçu en cadeau de mariage. François-Joseph, l'empereur autrichien qui a régné le plus longtemps, est né et mort ici. Depuis la butte près de la Gloriette, le château et ses jardins à parterres se détachent dans la lumière du soir sur la ville, un cadre qui explique pourquoi les Habsbourg n'ont jamais voulu se séparer de cet endroit.

Les jardins méritent une visite plus tranquille. Un soir chaud de juin, on s’est dirigés vers les prairies avec une bouteille de Grüner Veltliner, et j’ai vu un couple assis tout seul au pied de la fontaine de Neptune. La brume de chaleur ce jour-là donnait aux statues de marbre et à la Gloriette au-dessus d’elles une lueur douce qu’aucun filtre n’aurait pu reproduire.

Les musées de Vienne

L’empereur François-Joseph a fait construire les deux grands musées de la Ringstrasse comme des jumeaux architecturaux, et leurs escaliers sont conçus pour t’épater : du marbre sur du marbre, des colonnes qui ressemblent à des sculptures, une fresque au plafond qui surplombe le tout comme un deuxième ciel. J’ai laissé Daria s’occuper des billets parce que l’escalier m’avait déjà complètement englouti. Une femme qui arrivait sur le palier a vu mon appareil photo levé, s’est arrêtée et m’a souri, et l’espace d’un instant, tout l’escalier n’appartenait qu’à moi. Les espaces intérieurs respirent par vagues ; le silence entre les groupes est toujours plus long qu’on ne le pense, et un ISO 3200 permet de saisir un instant fugace.

Le musée du Prater cache une merveille plus discrète : d’anciennes nacelles de grande roue réutilisées comme vitrines, chaque cabine rouge abritant un monde miniature sous une fresque représentant l’histoire de Vienne. Daria tient absolument à faire un tour de grande roue dans chaque ville ; j’ai le vertige, mais derrière mon appareil photo, cette peur s’estompe. Les nacelles au niveau du sol nous conviennent à tous les deux.

La Maison Hundertwasser

Si les lignes de cet immeuble te semblent onduler, ce n'est pas une distorsion de l'objectif. Friedensreich Hundertwasser s'est opposé aux lignes droites tout au long de sa carrière, et avec l'architecte Josef Krawina, il a conçu une façade qui ondule entre couleurs et verdure, à l'angle de la Kegelgasse et de la Löwengasse. La première proposition de Krawina, un modèle conventionnel à base de modules, a été rejetée d’emblée ; la nature construit rarement par modules, et cette maison n’allait pas faire exception.

Lorsque le bâtiment a été achevé en 1985, Hundertwasser a refusé d’être payé pour ses plans. Voir sa vision se concrétiser, disait-il, valait bien plus que de voir un autre bâtiment moche s’élever à sa place.

Karlskirche

Y a rien de tel que de voir une ville animée se réveiller. La Karlskirche, c’était mon matin à Vienne : le dôme baroque et ses deux colonnes se reflétaient dans le bassin, la place était déserte, et les premières lueurs chaudes caressaient la façade. La photo tôt le matin, c’est ce qui se rapproche le plus de la méditation dans mon travail.

Construite au début du XVIIIe siècle en l’honneur de saint Charles Borromée, cette église allie un cœur baroque à un portique inspiré des temples grecs. Antonio Vivaldi est mort tout près de là, et les concerts organisés dans cette église font vivre le compositeur entre ses murs encore aujourd’hui.

Salzbourg

Salzbourg à Noël, c'est un vrai casse-tête pour les concepteurs d'éclairage : la ville est nichée au creux des montagnes, et le soleil disparaît bien avant que n'importe quelle appli ne l'admette. J’ai attendu plus de deux heures dans le froid pour ce moment de transition, assez tard pour que la ville s’illumine, mais assez tôt pour conserver la texture des pentes encore plongées dans l’obscurité. Puis, les lumières de Noël dorées du Makartsteg, l’hôtel Sacher et la vieille ville éclairée se sont allumés en même temps, tandis que la Salzach reflétait ces lumières comme de l’or liquide.

Le froid en valait la peine. Salzbourg en décembre est plus calme qu’en été, les marchés brillent de mille feux et la rivière offre des compositions qu’aucune autre saison ne propose.

Hallstatt

Hallstatt était sur ma liste depuis des années, et un voyage à Salzbourg m’a enfin permis de m’y rendre en une soirée de route. Le village mérite bien sa réputation : le lac, les montagnes, le clocher de l’église, tout s’imbrique à la perfection, comme si ça avait été mis en scène. Pour obtenir le cadrage que je voulais, il fallait que les lumières se croisent parfaitement : une exposition de 30 secondes du village et de son reflet dans une fenêtre, un effet qui dure deux ou trois minutes. D’abord, un bac a traversé ce miroir d’eau, puis un cygne l’a traversé à la nage, lentement, pendant que je restais planté près de mon trépied à marmonner contre les deux. La photo au coucher du soleil ne se dirige pas ; tu attends le moment, et c’est le moment qui décide.

La plupart des visiteurs partent avec la lumière du jour, ce qui est justement une bonne raison de rester. À la tombée de la nuit, la place du musée resplendit sous ses lumières d'après-Noël, la foule s'est dissipée, le village est plus lui-même qu'à n’importe quel moment de la journée. L’heure bleue est l’occasion rêvée ; les façades illuminées se découpant sur la dernière lueur du ciel font tout le charme de la photo.

Le Salzkammergut

La région des lacs autour de Hallstatt a bâti sa fortune grâce au sel, et c'est la rivière Traun qui le transportait : pendant des siècles, cette rivière a été l'artère principale de la région, son niveau d'eau étant régulé par des barrages qui se trouvent encore aujourd'hui dans le cours d'eau. On s’est arrêté devant l’un d’entre eux en arrivant, là où le vieux barrage enjambe les eaux vertes avec les montagnes en toile de fond, et on a découvert que la maison d’hôtes jaune derrière nous servait le dîner ; depuis, cette photo fait aussi office de recommandation de menu.

L’UNESCO a inscrit Hallstatt et le paysage du Dachstein sur la liste du patrimoine mondial en 1997, le qualifiant d’exemple exceptionnel de paysage naturel d’une grande beauté, lié à sept millénaires d’exploitation du sel, parmi les plus anciennes encore en activité.

Photographier l’Autriche

C’est en Autriche que j’ai appris l’essentiel de ce que je sais sur l’art d’attendre. Deux heures dans le froid de Salzbourg pour un croisement de trois minutes. Un miroir à Hallstatt à la merci des horaires d’un cygne. Une heure à un arrêt de bus à Vienne, pendant que la vie nocturne de la ville s’animait autour de mon trépied. Et à l’intérieur, la règle des musées : installe-toi avec assurance, attends trente secondes de plus que ce qui te semble raisonnable, et laisse l’ISO grimper plutôt que de laisser filer l’instant.

La récompense est toujours la même : les décors de ce pays sont célèbres justement parce qu’ils restent immobiles. Les variables, ce sont la lumière et les gens, et les deux viennent à celui qui sait patienter plus longtemps qu’eux.

Quand visiter l’Autriche

L'hiver, c'est la haute saison pour la photo en Autriche. Salzbourg et Vienne ouvrent leurs marchés de Noël dès fin novembre, Hallstatt garde ses illuminations même après les fêtes, avec bien moins de monde qu'en été, et le soleil bas met en valeur les façades impériales toute la journée. Prépare-toi à rester immobile dans le froid ; c'est justement comme ça que tu auras les meilleures photos.

L’été, c’est une autre histoire : de longues soirées pour profiter des jardins de Schönbrunn et se baigner dans les lacs du Salzkammergut, mais les rues d’Hallstatt sont déjà bondées dès le milieu de la matinée. C’est là que passer la nuit et se lever à l’heure bleue font toute la différence entre une photo de carte postale et une scène de foule. Le printemps et l’automne offrent un compromis idéal, avec la neige qui persiste sur les sommets au-dessus des vallées verdoyantes.

Foire aux questions