Malaysia

Malaysia ligger i hjertet af Sydøstasien, fordelt mellem den malaysiske halvø og den nordlige del af Borneo, hvor Malaccastrædet fører en stor del af verdens skibsfart forbi landets vestkyst. Hovedstaden Kuala Lumpur er en by med glastårne, der rager op over lave kvarterer med træhuse, og Langkawi-øgruppen ligger ud for den nordvestlige kyst nær den thailandske grænse. Landet ligger ved ækvator: varmt, grønt og fugtigt året rundt.

Malaysias historie

Malaysias historie er skrevet af Malaccastrædet. Sultanatet Malacca blev rigt i det 15. århundrede ved at opkræve afgifter på den handel, der pressede sig igennem det smalle stræde mellem halvøen og Sumatra, og portugiserne, hollænderne og briterne fulgte efter af samme grund.

Britisk Malaya blev uafhængigt i 1957, og føderationen Malaysia fulgte efter i 1963. Handelsruterne efterlod en befolkning bestående af malaysiske, kinesiske og indiske samfund side om side, hvilket er grunden til, at man på én og samme gade kan finde en moské, et kinesisk tempel og et hinduistisk helligdom, og hvorfor maden er, som den er.

Kuala Lumpur

Min yndlingsudsigt over hovedstaden var fra altanen i vores lejlighed: Takket være den lille bydel Kampung Baru i forgrunden ragede Kuala Lumpurs skyline helt uhindret op bagved. Træhuse og mangotræer foran, Petronas-tårnene og KL Tower bagved. Skyline så anderledes ud hver gang, vi kiggede: under mørke skyer ragede skyskraberne op som kæmpe, uhyggelige væsner; i solskinnet inviterede byen os ind i sin betonjungle.

Kuala Lumpur er blandt de mest besøgte byer i verden, og den fortjener al den opmærksomhed. I den fulde rejseguide til Kuala Lumpur gennemgår jeg byen sted for sted.

Petronas-tårnene og KLCC-parken

Petronas-tårnene, der er 452 meter høje, var i en periode verdens højeste bygninger, og de er stadig de højeste tvillingetårne, der nogensinde er opført. Mellem 41. og 42. etage, i en højde af 172 meter, forbinder en 58 meter lang himmelbro de to tårne, og den er monteret, så den kan bevæge sig i takt med tårnenes naturlige svaj.

Det bedste gratis udsigtspunkt ligger lige ved foden af tårnene: KLCC Park, en ca. 20 hektar stor park designet af den brasilianske landskabsarkitekt Roberto Burle Marx, med den kunstige sø Lake Symphony i midten. Efter en aftengåtur satte jeg mig op for at fotografere Petronas-tårnene fra parken, hvor deres hvide lys stod i skarp kontrast til den mørkeblå nattehimmel. Det er næsten umuligt at fange deres fulde højde fra de fleste andre vinkler i centrum.

Batu-hulerne

Nord for byen ligger Batu-hulerne på en kalkstensbakke; de har fået navn efter det malaysiske ord »batu«, der betyder »sten«. Den amerikanske naturforsker William Hornaday gjorde dem bredere kendt i 1878, og Temple Cave, hvis loft rækker op til omkring 100 meter, har lige siden været et hinduistisk helligdom og pilgrimssted. Hvert år omkring slutningen af januar fyldes hulerne af Thaipusam-festivalen.

Vi besteg de 272 trin ved daggry. Inde i hulerne fandt den opgående sol vej gennem åbningerne i loftet og faldt på alterne dybt inde i Batu-hulerne, mens der blev afholdt hinduistiske ceremonier omkring os. Jeg tilbragte over en time derinde med kameraet. Det er stadig en af de mest særlige morgener, jeg har oplevet med et stativ.

Kuala Lumpur set fra luften

Kuala Lumpur opleves bedst fra højden. Vores Airbnb i Setia Sky Towers havde en elevator, der kørte direkte op til en infinity-pool på 34. etage, og udsigten over byen fra den pool matchede den fra vores egen lejlighed: Petronas-tårnene til venstre, KL Tower til højre og tv-tårnet, der skiftede farve hen over aftenen.

Under et senere ophold satte jeg mig på en altan for at fotografere den klassiske skyline i den blå time, vendte mig derefter 180 grader og opdagede en solnedgang, der brændte over den anden halvdel af byen. Kig altid begge veje. Det gælder både, når man krydser gader, og når man stiller et stativ op.

Langkawi

Langkawi er en gruppe på 99 øer ud for Malaysias nordvestkyst, i Andamanhavet tæt på den thailandske grænse. Ifølge en lokal legende blev øerne forbandet af Mahsuri, en kvinde, der blev henrettet for utroskab, hun ikke havde begået, og som dømte Langkawi til syv generationer uden velstand. Uanset hvad man tror på, er de syv generationer helt klart forbi.

Vi var her første gang på bryllupsrejse i april 2016 og er vendt tilbage lige siden; et sted, hvor vandhytter står på række under en himmel, der står i flammer ved solnedgang, gør beslutningen let. En oversigt over de enkelte øer findes i den fulde rejseguide til Langkawi.

Berjaya Langkawi Resort

Berjaya Langkawi Resort ligger ved Burau-bugten og er delvist bygget ved kysten og delvist inde i regnskoven, hvor man har fældet så få træer som muligt. At komme til morgenmaden betød en 15 til 20 minutters gåtur gennem junglen, hvilket Daria og jeg kom til at sætte større pris på end den gratis shuttlebus. Udsigten over poolområdet var vores morgenmadsudsigt i to uger i februar 2022.

Da ledelsen fandt ud af, at jeg var fotograf, sørgede de for, at vi fik bungalowen helt i enden af rækken med uhindret udsigt over havet og junglen. At gå hjem ad træbroen efter middagen og ankomme »på vandet« under himmelens sidste lilla skær føltes altid helt enestående.

Water Chalets

Chaleterne står på pæle ud over Malaccastrædet, og dyrelivet respekterer ikke ejendomsgrænserne: aber, varaner og flagermus bevægede sig langs tagkanterne hele dagen. En abe fandt hurtigt vej til æblerne i vores minibar, så snart vi lod terrassedøren stå åben.

Fra altanen på vores hytte strakte det turkise vand sig ud mod øerne i horisonten. Soveværelset åbnede sig direkte ud mod den udsigt, og de bedste hytter går endnu længere: et spabad placeret i et hjørne af glas lige ud over havet. Overraskelse, overraskelse: vi forlod ikke vores bolig ret ofte.

Strande på Langkawi

Jeg kan blive rigtig doven på rigtige ferier – altså dem uden et fotoopgave – og det er netop på resortets private strand, det sker: hvidt sand, en lille strandbar, turkisblåt vand, utallige timers læsning og adskillige unge kokosnødder.

Underholdningen er inkluderet. Aber patruljerer på sandet efter uovervågede ejendele, mens man svømmer, og pipende oddere sprinter af og til tværs over stranden fra mangroven til havet. Jeg fotograferede den tomme strand tidligt om morgenen, før liggestolene blev fyldt, med vandhytterne og karstbakkerne i baggrunden.

Kilim Geoforest Park

Da vi vendte tilbage i 2022, gjorde vi endelig det, vi havde sprunget over på bryllupsrejsen: en bådtur gennem mangroveskoven i Kilim Geoforest Park, som er en af grundene til, at Langkawi er udpeget som en UNESCO Global Geopark – Malaysias første. Kalkstensklipper, mangrovekanaler, isfugle, aber ved flodbredderne og ørne højt over os. Ved overgangen til det åbne vand nåede jeg den anden turbåd under parkens skilt på bjergskråningen, og min telefon skiftede lydløst fra et malaysisk netværk til et thailandsk. Så tæt på ligger Thailand.

Ørnefodringen efterlod mig med blandede følelser. At se fuglene kredse var noget nyt for mig, men da jeg fem minutter senere så den næste båd gentage ritualet, stod det klart, at de vilde ørne bliver trænet til at opføre sig som dyr i en zoologisk have. Det var faktisk brahminmåger, der tog maden; de to hvidbugede havørne, jeg fotograferede, så til fra træerne og deltog ikke. En hvidbuget havørn bliver op til 85 centimeter lang med et vingefang på op til 2,2 meter, og ørnen er Langkawis symbol: øens navn menes i folkemunde at stamme fra »helang«, det malaysiske ord for ørn.

Langkawi set fra luften

Min DJI Phantom 4 havde sin jomfruflyvning over Langkawis kyst, og udsigten fra luften over kystlinjen forklarer hvorfor: strandpromenaden og vandhytterne, der snor sig langs den jungleklædte kyst, en hvid strand, der buer sig i det fjerne, sejlbåde forankret i bugten og en enkelt speedbåd, der efterlader et kølvand i det grønne vand.

Den flyvning var starten på en passion, der ikke har sluppet mig siden. Udsigter, der før krævede en helikopter, kom pludselig fra en taske i min rygsæk.

Mad i Malaysia

Malaysisk mad er landets historie serveret på en tallerken: malaysiske, kinesiske og indiske køkkener, der deler de samme gader. Nasi lemak, kokosris med sambal, er den nationale klassiker; laksa varierer fra delstat til delstat; satay kommer lige fra kulgrillen på aftenmarkederne; og roti canai med dhal er morgenmad for et par ringgit.

Alene gademadsscenen i Kuala Lumpur er grund nok til at forlænge opholdet. På Langkawi er mit personlige madminde mere enkelt: unge kokosnødder på stranden, åbnet med to hug med en machete.

Hvornår skal man besøge Malaysia

Klimaet er ækvatorielt, så der er ingen kold sæson, kun vådere og tørre perioder, og disse varierer fra kyst til kyst. For Langkawi og vestkysten strækker de tørreste måneder sig groft sagt fra november til marts. Den kraftigste regn på Langkawi falder som regel i september og oktober.

Vi tog en velovervejet risiko med en bryllupsrejse i april, lige ved regnsæsonens start, og fik to uger i træk med sol. Februar, da vi vendte tilbage, bød på det samme. Kuala Lumpur fungerer året rundt; eftermiddagsbyger går hurtigt over, og lyset efter dem er ventetiden værd.

Fotografiske noter

Malaysia belønner dem, der ser bort fra det åbenlyse. Den 180-graders drejning, der skabte solnedgangspanoramaet, landsbyen i forgrunden, der dannede rammen om horisonten, de to store ørne, der sad lidt på afstand af det vilde ædegilde: Den næstmest kendte udsigt er som regel det bedste fotografi.

Det var også her, jeg for første gang forsøgte mig med astrofotografi. Over hytterne ved vandet frembragte en lang lukkertid en lilla, stjernefyldt himmel ud af det, der med det blotte øje lignede almindeligt mørke. Mellem dronens første flyvning og det første stjernebillede tilføjede én rejse til Malaysia to teknikker, der for altid blev en del af mit værktøjssæt.

Ofte stillede spørgsmål