Nehéz Ciprusról írni anélkül, hogy ez polarizált érzelmeket vagy reakciókat váltana ki sok európai, különösen a ciprusiak körében. A főváros, Nicosia még ma is a görög és a török ciprusiak között oszlik meg, és nem úgy tűnik, hogy ez a két fél a közeljövőben újraegyesülhetne.
Nico, mint igazi berlini, lenyűgözte az a lehetőség, hogy az Európai Unió városai is olyan megosztottak lehetnek, mint Berlin volt régen.
Ezért Nicosia-nak kiemelt helyet kellett kapnia azon a listán, amelyen az összes európai főváros szerepel, amelyet meg akartunk látogatni és lefotózni. Felfedezni akartuk a város történelmét, és meg akartuk érezni, milyen lehet egy fal által megosztott helyen élni.
Nicosia – egy megosztott főváros
Majdnem éjszaka landoltunk a város déli részén. Előre lefoglaltunk egy apartmant és a transzfert a repülőtérről a városba. A foglaláskor megadhattuk, hogy milyen témákban szeretnénk, ha a sofőrünk jártas lenne, például főzés, városnézés, történelem stb. – nem viccelek.
A hölgy, aki értünk jött, gazdag információforrásnak bizonyult, és remek első idegenvezetőnek a ciprusi kultúrában. A városba vezető úton elmesélte, mit főznek, mit esznek a ciprusiak, és hogyan pihennek. A téma azonban megváltozott, amikor közelebb értünk a városhoz, és a szemünk előtt megjelent a dombok egyikén fényekből kialakított török zászló. A hölgyet láthatóan kissé zavarta a látvány, és elmagyarázta, hogy a törökök azért csinálják ezt, hogy ugratsák a görög ciprusiakat.
Úgy éreztük, meg kell kérdeznünk, milyen érzés átlépni a határt Nicosiában a város északi részére. Elmondta, hogy ez nem jelent problémát, csak az útlevelünkre van szükségünk. Megkérdeztük, hogy sokan lépik-e át a határt, és azt válaszolta, hogy sok turista teszi ezt. Megkérdeztük, ő milyen gyakran lép át, és azt mondta, hogy szinte soha. Nem sok görög ciprusi teszi ezt, vagy érzi szükségét. Ismertük a ciprusi konfliktus tényeit, de az első beszélgetésünk egy helybélivel révén rájöttünk, milyen nehéz téma ez, hogy a történelem még mindig zajlik, és a sebek még nem gyógyultak be teljesen. Ennek ellenére elkövettük az első hibánkat, amikor Nicosia északi részét „török résznek” neveztük – hiszen a sziget déli részét tekintik „foglalt résznek”.
Nicosia déli része
Nicosia déli része már az első estétől meghódította a szívünket. A repülőtéren felvett sofőrünk inspirálására azonnal kedvet kaptunk, hogy kipróbáljunk néhány „meze”-t (kis húsos vagy vegetáriánus ételeket, mint saláták, sült hús, halloumi sajt). Találtunk egy kis éttermet a fő Ledra utcától kicsit távolabb. Tipikus ciprusi taverna volt, ahol este élőzene szólt. Nagyon élveztük az ott töltött időt. Az elkövetkező néhány napban pedig megismételtük ezt az élményt, és felfedeztünk különböző meze-éttermeket.
A következő két napban Nicosia déli részén sétáltunk. Megállapítottuk, hogy egyes utcák, különösen a történelmi Ledra utca, nagyon jól vannak kialakítva – narancssárga és sárga napellenzők lógnak az utcák felett, védve a gyalogosokat a nyári hónapokban biztosan erős napsugárzástól. Élveztük a sétát a csillag alakú velencei falak mentén is, amelyeket 1567-ben a Velencei Köztársaság épített, hogy megvédje a várost az Oszmán Birodalomtól (a város 1570-ben, 40 napos ostrom után esett el). Érdekes volt olvasni, hogy miután a szigetet az Oszmán Birodalom meghódította, sok török költözött a sziget északi részére. A görög ciprusiak többnyire a sziget déli részén, az ortodox templomok környékén éltek. Sétáink során sok ilyen látnivalót fedeztünk fel.
Ciprus 1878-ban az oszmán uralkodóktól a brit közigazgatás alá került. Azóta a ciprusiak hevesen tiltakoztak a brit uralom ellen, amely az EOKA harcosoknak köszönhetően véget ért. E felszabadulás emlékére az óváros közelében áll a „Eleftheria-emlékmű” nevű Szabadság-emlékmű, amelytől libabőrös lettünk, és egy órán át ott álltunk. Egyszerűen nem tudtuk levenni a szemünket a Szabadság, az EOKA harcosok és a „börtönből” kiszabaduló ciprusiak kifejező pózairól.
1960-ban Nicosia lett a Ciprusi Köztársaság fővárosa, de a béke nem tartott sokáig. 1963-ban a görög ciprusiak alkotmánymódosítást javasoltak, amelyet a török ciprusiak nem fogadtak el. Ezt követően számos erőszakos incidens történt, és a várost meg kellett osztani. A határt „Zöld vonalnak” nevezték el, az ENSZ egyik tisztviselője által a ciprusi térképre rajzolt tűzszüneti vonal színe miatt. 1974-ben a görög cipriók megpróbálták újraegyesíteni a szigetet, de ezzel csak a törökök északra történő invázióját idézték elő. Egy évvel később a török cipriók kikiáltották a Ciprusi Török Szövetségi Államot.
Séta a „Zöld vonal” mentén és át Észak-Ciprusra
Amikor Nicosia déli részén sétáltunk, gyakran láttuk a „Zöld vonalat”. És minden alkalommal borzongás futott végig a hátunkon. A határ a város különböző részein nem ugyanúgy néz ki. Néha egy törékeny, apró, sárga virágokkal teli réten halad át, amelyet akadályok vesznek körül. Néha az épületek mentén húzódik a határ, amelyek mára már romokká váltak. Egyszer még egy templomot is láttunk, amelynek hátsó ajtaja épp az északi határra nézett.
Gondolhatnánk, hogy ha átlépjük a határt „Lefkoşa”-ba (ahogy a törökök nevezik fővárosukat), az teljesen más lesz, mint Nicosia déli része. De nem így van. Az emberek más nyelvet beszélnek, több mecset van, mint ortodox templom, de az élet ugyanúgy zajlik, mint délen. Egy parkban, közvetlenül a határon, gyerekek játszottak és nevettek, mintha észre sem vennék a kerítéseket. Nico és én nem emlékszünk sok olyan határra, amely ennyire jól védett lenne, mondhatni „a schengeni gyerekek” voltunk.
Meglátogattunk egy piacteret, amely tele volt emberekkel és turistákkal. Ott 20 euróért lehetett venni egy táska Adidas vagy Michael Kors terméket, de ettől eltekintve semmi szokatlan nem volt ezen a helyen. Élveztük a hosszú sétát is a környéken és a Büyük Han (Nagy Fogadó) karavánszerájban, amelyet 1572-ben építettek utazók számára, de ma kézműves termékeket árusító boltok, ajándéküzletek és éttermek találhatók benne. Ami számunkra elbűvölő volt, és ami karaktert ad ennek a helynek, azok a színes hímzések voltak, amelyek a tér belsejében a korlátokat és a padokat díszítik. Ezeket görög és ciprusi nők készítették, hogy kifejezzék a kapcsolatot Nicosia északi és déli részén élő nők között.
Nicosiában egyfajta melankólia egy pillanatra sem hagyott minket nyugodni, de tudtuk, mi a célunk. Az volt, hogy fotóinkon megmutassuk a közös falú város mindkét részének szépségét, a politikai helyzet ellenére. A délutáni és a reggeli napsütés ugyanolyan meleg, függetlenül attól, hogy a déli Ledra utcáról vagy az északi Büyük Hanról van szó. Úgy véljük, mindkét helyet érdemes a legjobb oldaláról bemutatni, és mindkét kultúrát tisztelni kell. Lehet, hogy különbözőek, lehet, hogy még mindig van némi szomorúság és harag, de az élet megy tovább – a gyerekek játszanak és mosolyognak, az emberek dolgozni mennek, a turisták pedig csak sétálgatnak. A Zöld Vonalról nem engedélyezték, hogy fotózzunk – de talán így is jobb volt.
