Het is moeilijk om over Cyprus te schrijven zonder gepolariseerde emoties of reacties op te roepen bij veel Europeanen, vooral Cyprioten. De hoofdstad Nicosia wordt vandaag de dag nog steeds gedeeld door Griekse en Turkse Cyprioten en het ziet er niet naar uit dat deze twee partijen zich snel zullen herenigen.
Nico was als oorspronkelijke Berlijner gefascineerd door de mogelijkheid dat steden in de Europese Unie net zo verdeeld zouden kunnen zijn als Berlijn vroeger was.
Daarom moest Nicosia hoog op ons lijstje staan om alle Europese hoofdsteden te bezoeken en te fotograferen. We wilden de geschiedenis van de stad ontdekken en een gevoel krijgen van hoe het is om te leven in een plaats die wordt gedeeld door een muur.
Nicosia – Een verdeelde hoofdstad
We landden bijna ‘s nachts in het zuidelijke deel van de stad. We boekten vooraf een appartement en ook vervoer van het vliegveld naar de stad. Bij het boeken konden we aangeven in welke onderwerpen we onze chauffeur gespecialiseerd wilden hebben, zoals koken, sightseeing, geschiedenis, enz. – zonder gekheid.
De dame die ons ophaalde bleek een rijke bron van informatie en een goede eerste gids in de Cypriotische cultuur. Onderweg naar de stad legde ze uit wat Cyprioten koken, eten en wat ze doen om te ontspannen. Het onderwerp veranderde echter toen we dichter bij de stad kwamen en het uitzicht op de Turkse vlag van lichtjes op een van de heuvels zich voor onze ogen ontvouwde. De dame leek zich een beetje te storen aan het uitzicht en legde uit dat de Turken dat doen om Grieks-Cyprioten te plagen.
We vonden dat we moesten vragen hoe het voelt om de grens van Nicosia over te steken naar het noordelijke deel van de stad. Ze legde uit dat het geen probleem was, we hadden alleen onze paspoorten nodig. We vroegen of veel mensen de grens passeren en ze antwoordde dat veel toeristen dat doen. We vroegen hoe vaak ze het kruiste en ze zei dat dat bijna nooit gebeurde. Niet veel Grieks-Cyprioten doen dat of vinden dat nodig. We kenden de feiten over het conflict op Cyprus, maar door ons eerste gesprek met een plaatselijke bewoner ontdekten we hoe moeilijk dit onderwerp is, en dat de geschiedenis zich nog steeds afspeelt en de wonden nog niet helemaal geheeld zijn. Ondanks die kennis maakten we onze eerste fout door het noordelijke deel van Nicosia het “Turkse deel” te noemen – want het zuidelijke eiland wordt beschouwd als het “bezette deel”.
Het zuiden van Nicosia
Het zuidelijke deel van Nicosia won onze oren vanaf de eerste avond. Geïnspireerd door onze chauffeur, die ons op het vliegveld ophaalde, voelden we een drang om meteen wat “Meze” (kleine vlees- of vegetarische gerechten zoals salades, geroosterd vlees, halloumi kaas) te proberen. We vonden een klein restaurant iets buiten de hoofdstraat Ledra. Het was een typisch Cypriotische Taverna met livemuziek in de avond. We hebben erg genoten van onze tijd daar. En de volgende dagen herhaalden we deze ervaring van het ontdekken van verschillende Meze-plaatsen.
De volgende twee dagen zwierven we rond in het zuidelijke deel van Nicosia. We vonden dat sommige straten, vooral de historische hoofdstraat Ledra, slim ontworpen waren – oranje en gele zeilen hingen over de straten en beschermden voetgangers tegen de zon, die in de zomermaanden sterk moet zijn. We genoten ook van een wandeling langs de Venetiaanse Muren in de vorm van een ster, gebouwd in 1567 door de Republiek Venetië om de stad te beschermen tegen het Ottomaanse Rijk (de stad viel in 1570, na een beleg van 40 dagen). Het was interessant om te lezen dat nadat het eiland was veroverd door het Ottomaanse Rijk, veel Turken naar het noordelijke deel van het eiland verhuisden. De Grieks-Cyprioten woonden meestal in het zuiden van het eiland, rond orthodoxe kerken. We ontdekten veel van deze bezienswaardigheden tijdens onze wandelingen daar.
Cyprus kwam in 1878 van de Ottomaanse overheersers onder Brits bestuur. Sindsdien waren er hevige protesten van Cyprioten tegen de Britse overheersing, die eindigden dankzij EOKA strijders. Ter nagedachtenis aan deze bevrijding staat er vlakbij de oude stad een vrijheidsmonument, het “Eleftheria Monument”, dat ons deed huiveren en waar we een uur hebben gestaan. We konden maar niet stoppen met staren naar de expressieve poses van Liberty, EOKA-strijders en Cyprioten die uit de “gevangenis” werden bevrijd.
In 1960 werd Nicosia de hoofdstad van de Republiek Cyprus, maar de vrede duurde niet lang. In 1963 stelden de Grieks-Cyprioten een grondwetswijziging voor, die de Turks-Cyprioten niet accepteerden. Hierna gebeurden er veel gewelddadige ongelukken en de stad moest worden gedeeld. De grens werd “De Groene Lijn” genoemd, vanwege de kleur van de pen die een officier van de Verenigde Naties gebruikte om een staakt-het-vuren lijn te tekenen op een kaart van Cyprus. In 1974 probeerden de Grieks-Cyprioten het eiland te herenigen, maar in plaats daarvan veroorzaakten ze een Turkse invasie in het noorden. Een jaar later riepen de Turks-Cyprioten de Turkse Federale Staat Cyprus uit als hun land.
Loop langs en over de “Groene lijn” naar Noord-Cyprus
Toen we door het zuiden van Nicosia wandelden, zagen we de “Groene Lijn” vaak. En elke keer liepen de rillingen over onze rug. De grens ziet er niet hetzelfde uit in verschillende delen van de stad. Soms is het een weiland vol fragiele, kleine, gele bloemen, omringd door abatis. Soms loopt de grens langs gebouwen, die inmiddels ruïnes waren. We zagen zelfs een keer een kerk waarvan de achterdeur aan het noorden grensde.
Je zou kunnen denken dat als je de grens oversteekt naar “Lefkoşa” (zoals de Turken hun hoofdstad noemen), het er heel anders uitziet dan in het zuiden van Nicosia. Maar dat is het niet. De mensen spreken een andere taal, er zijn meer moskeeën dan orthodoxe kerken, maar het leven verloopt hetzelfde als in het zuiden. In een park vlak bij de grens waren kinderen aan het spelen en lachen, alsof ze de hekken niet opmerkten. Nico en ik kunnen ons niet veel grenzen herinneren die zo goed beschermd waren, je zou kunnen zeggen dat we “de kinderen van Schengen” waren.
We bezochten een marktplein, dat vol was met mensen en toeristen. Je kon er een tas Adidas of Michael Kors kopen voor maar € 20, maar verder was er niets bijzonders op deze plek. We hebben ook genoten van een lange wandeling rond en de karavanserai Büyük Han (Grote Herberg), die in 1572 werd gebouwd als hotel voor reizigers, maar vandaag de dag is het een plek voor handgemaakte goederen en souvenirwinkels en restaurants. Wat we zo charmant vonden en wat deze plek karakter geeft, is het kleurrijke borduurwerk dat de leuningen en banken op het plein binnen omringt. Ze zijn gemaakt door Griekse en Cypriotische vrouwen om de band tussen de vrouwen uit het noorden en het zuiden van Nicosia te laten zien.
Een zekere melancholie verliet ons geen moment in Nicosia, maar we wisten wat ons doel was. Het was om de schoonheid van beide delen van de gedeelde stad in onze foto’s te laten zien, ondanks de politieke situatie. De zonneschijn ‘s middags en ‘s ochtends is even warm, of het nu in de Ledrastraat in het zuiden of de Büyük Han in het noorden is. Wij geloven dat beide plaatsen het waard zijn om op hun best getoond te worden en dat beide verschillende culturen gerespecteerd moeten worden. Ze kunnen anders zijn, er kan nog steeds verdriet en boosheid zijn, maar het leven gaat door – kinderen spelen en lachen, mensen gaan naar hun werk en toeristen wandelen gewoon rond. We mochten geen foto’s maken van de Green Line – maar misschien was het beter zo.
