É difícil escrever sobre Chipre sem despertar emoções ou reações polarizadas em muitos europeus, especialmente nos cipriotas. A capital, Nicósia, continua até hoje dividida entre cipriotas gregos e turcos, e não parece que essas duas partes possam se reunir tão cedo.
O Nico, como berlinense de gema, ficou fascinado com a possibilidade de que cidades da União Europeia pudessem estar tão divididas como Berlim costumava estar.
Por isso, Nicósia tinha de estar no topo da nossa lista de capitais europeias a visitar e fotografar. Queríamos descobrir a história da cidade e ter uma ideia de como é viver num lugar dividido por um muro.
Nicósia – Uma capital dividida
Aterrámos na parte sul da cidade quase à noite. Tínhamos reservado um apartamento e também o transporte do aeroporto para a cidade com antecedência. Ao fazer a reserva, pudemos especificar os temas em que queríamos que o nosso motorista fosse especialista, como culinária, passeios turísticos, história, etc. – sem brincadeira.
A senhora que nos foi buscar revelou-se uma fonte rica de informação e uma excelente primeira guia para a cultura cipriota. No caminho para a cidade, ela explicou o que os cipriotas cozinham, comem e o que fazem para relaxar. No entanto, o assunto mudou à medida que nos aproximávamos da cidade e a vista da bandeira turca feita de luzes numa das colinas se revelava diante dos nossos olhos. A senhora parecia um pouco perturbada com a vista e explicou que os turcos fazem isso para provocar os cipriotas gregos.
Sentimos que precisávamos de perguntar como é atravessar a fronteira de Nicósia para a parte norte da cidade. Ela explicou que não era problema, só precisávamos dos nossos passaportes. Perguntámos se muitas pessoas atravessam a fronteira, e ela respondeu que muitos turistas o fazem. Perguntámos com que frequência ela a atravessa, e ela disse que quase nunca. Não são muitos os cipriotas gregos que o fazem ou sentem necessidade de o fazer. Conhecíamos os factos sobre o conflito em Chipre, mas graças à nossa primeira conversa com uma local, descobrimos como este tema é difícil, que a história ainda está a acontecer e que as feridas ainda não estão totalmente cicatrizadas. Apesar disso, cometemos o nosso primeiro erro ao chamar à parte norte de Nicósia a «parte turca» – já que a parte sul da ilha é considerada a «parte ocupada».
O sul de Nicósia
A parte sul de Nicósia conquistou-nos logo na primeira noite. Inspirados pelo nosso motorista, que nos foi buscar ao aeroporto, sentimos uma vontade enorme de experimentar logo uns «Meze» (pequenos pratos de carne ou vegetarianos, como saladas, carne assada, queijo halloumi). Encontrámos um pequeno restaurante um pouco afastado da rua principal, a Ledra. Era uma típica taverna cipriota com música ao vivo à noite. Gostámos muito do tempo que passámos lá. E nos dias seguintes, repetimos essa experiência de descobrir vários locais de Meze.
Nos dois dias seguintes, passeámos pela parte sul de Nicósia. Descobrimos que algumas ruas, especialmente a histórica rua principal Ledra, tinham um design inteligente – velas laranja e amarelas pendiam sobre as ruas, protegendo os peões do sol, que deve ser forte nos meses de verão. Também gostámos de passear ao longo das Muralhas Venezianas, em forma de estrela, construídas em 1567 pela República de Veneza para proteger a cidade do Império Otomano (a cidade caiu em 1570, após 40 dias de cerco). Foi interessante ler que, depois de a ilha ter sido conquistada pelo Império Otomano, muitos turcos se mudaram para a parte norte da ilha. Os cipriotas gregos viviam principalmente no sul da ilha, em torno das igrejas ortodoxas. Descobrimos muitos desses locais durante os nossos passeios por lá.
Chipre passou dos governantes otomanos para a administração britânica em 1878. Desde então, houve fortes protestos dos cipriotas contra o domínio britânico, que terminou graças aos combatentes da EOKA. Em memória desta libertação, um Monumento à Liberdade, chamado «Monumento Eleftheria», ergue-se perto da cidade velha, o que nos deixou arrepiados e lá ficámos durante uma hora. Não conseguíamos parar de olhar para as poses expressivas da Liberdade, dos combatentes da EOKA e dos cipriotas a serem libertados da «prisão».
Em 1960, Nicósia tornou-se a capital da República de Chipre, mas a paz não durou muito. Em 1963, os cipriotas gregos propuseram uma emenda à constituição, que os cipriotas turcos não aceitaram. Houve muitos incidentes violentos depois disso, e a cidade teve de ser dividida. A fronteira foi batizada de “Linha Verde”, devido à cor da caneta que um oficial das Nações Unidas usou para traçar uma linha de cessar-fogo num mapa de Chipre. Em 1974, os cipriotas gregos tentaram reunificar a ilha, mas acabaram por provocar uma invasão turca no norte. Um ano depois, os cipriotas turcos declararam o Estado Federado Turco de Chipre como o seu país.
Caminha ao longo e atravessa a “Linha Verde” até ao Norte de Chipre
Quando passeámos pelo sul de Nicósia, vimos a “Linha Verde” muitas vezes. E todas as vezes sentimos arrepios na espinha. A fronteira não tem o mesmo aspeto em diferentes partes da cidade. Às vezes, é um prado cheio de flores amarelas, pequenas e delicadas, rodeado por uma barreira de troncos. Outras vezes, a fronteira passa por edifícios que, hoje em dia, estão em ruínas. Uma vez, até vimos uma igreja cuja porta das traseiras fazia fronteira com o norte.
Podes pensar que, se atravessares a fronteira para «Lefkoşa» (como os turcos chamam à sua capital), será completamente diferente do sul de Nicósia. Mas não é. As pessoas falam uma língua diferente, há mais mesquitas do que igrejas ortodoxas, mas a vida segue-se da mesma forma que no sul. Num parque mesmo na fronteira, as crianças brincavam e riam, parecendo nem darem por conta das cercas. O Nico e eu não nos lembramos de muitas fronteiras tão bem protegidas; pode-se dizer que fomos «os filhos de Schengen».
Visitámos uma praça do mercado, que estava cheia de gente e turistas. Lá podias comprar um saco com produtos da Adidas ou da Michael Kors por apenas 20 €, mas, tirando isso, não havia nada de invulgar naquele lugar. Também curtimos um longo passeio pela zona e pelo caravanserai Büyük Han (Grande Pousada), que foi construído em 1572 como um hotel para viajantes, mas hoje é um local de artesanato, lojas de souvenirs e restaurantes. O que achámos encantador e que dá personalidade a este lugar foram os bordados coloridos que entrelaçam as grades e os bancos na praça interior. Foram feitos por mulheres gregas e cipriotas para mostrar a ligação entre as mulheres do norte e do sul de Nicósia.
Uma certa melancolia não nos abandonou por um momento em Nicósia, mas sabíamos qual era o nosso objetivo. Era mostrar a beleza de ambas as partes da cidade dividida por um muro nas nossas fotos, apesar da situação política. O sol da tarde e da manhã tem o mesmo calor, seja na Rua Ledra, no sul, ou no Büyük Han, no norte. Acreditamos que vale a pena mostrar ambos os lugares no seu melhor e que ambas as culturas devem ser respeitadas. Podem ser diferentes, pode ainda haver alguma tristeza e raiva, mas a vida continua – as crianças brincam e sorriem, as pessoas vão trabalhar e os turistas simplesmente passeiam. Não nos foi permitido tirar fotos da Linha Verde – mas talvez tenha sido melhor assim.
