Nicósia

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É difícil escrever sobre Chipre sem provocar emoções ou reacções polarizadas em muitos europeus, especialmente nos cipriotas. A capital, Nicósia, ainda hoje é partilhada entre cipriotas gregos e cipriotas turcos, e não parece que estas duas partes se possam reunir tão cedo.

Nico, um berlinense original, ficou fascinado com a possibilidade de as cidades da União Europeia poderem estar tão divididas como Berlim costumava estar.

Por isso, Nicósia tinha de estar no topo da nossa lista de visitas e fotografias de todas as capitais europeias. Queríamos descobrir a história da cidade e sentir o que é viver num lugar dividido por um muro.

Nicósia – Uma capital dividida

Panorama de Nicósia, em Chipre, tirado do Museu e Observatório Shacolas.
Panorama de Nicósia

Aterrámos na parte sul da cidade quase à noite. Reservámos um apartamento e também o transporte do aeroporto para a cidade com antecedência. Aquando da reserva, podíamos especificar os temas em que queríamos que o nosso motorista fosse especializado, como culinária, turismo, história, etc. – não estou a brincar.

A senhora que nos foi buscar revelou-se uma fonte rica de informações e um bom primeiro guia da cultura cipriota. No caminho para a cidade, explicou o que os cipriotas cozinham, comem e o que fazem para relaxar. No entanto, o assunto mudou quando nos aproximámos da cidade e a vista da bandeira turca feita de luzes numa das colinas se desenrolou diante dos nossos olhos. A senhora parecia um pouco incomodada com a vista e explicou que os turcos fazem isso para provocar os cipriotas gregos.

Achámos que devíamos perguntar como é atravessar a fronteira de Nicósia para a parte norte da cidade. Ela explicou que não havia problema, só precisávamos dos nossos passaportes. Perguntámos se muitas pessoas passam a fronteira e ela respondeu que muitos turistas o fazem. Perguntámos-lhe com que frequência o atravessa e ela respondeu que quase nunca. Não são muitos os cipriotas gregos que o fazem ou que sentem necessidade de o fazer. Conhecíamos os factos sobre o conflito em Chipre, mas devido à nossa primeira conversa com um habitante local, descobrimos como este tema é difícil, como a história ainda está a acontecer e como as feridas ainda não estão totalmente saradas. Apesar deste conhecimento, cometemos o nosso primeiro erro ao chamar à parte norte de Nicósia a “parte turca” – pois o sul da ilha é considerado a “parte ocupada”.

O sul de Nicósia

A Estátua da Liberdade em Nicósia, Chipre - Combatentes da EOKA libertam os cipriotas do domínio britânico.
Estátua da Liberdade

A parte sul de Nicósia ganhou os nossos ouvidos desde a primeira noite. Inspirados pelo nosso motorista, que nos foi buscar ao aeroporto, sentimos vontade de provar imediatamente alguns “Meze” (pequenos pratos de carne ou vegetarianos, como saladas, carne assada, queijo halloumi). Encontrámos um pequeno restaurante um pouco fora da rua principal de Ledra. Era uma típica Taverna cipriota com música ao vivo à noite. Gostámos muito do tempo que passámos lá. E nos dias seguintes, repetimos esta experiência de descoberta de vários Meze-places.

Rua Ledra, no centro de Nicósia, a capital de Chipre.
Rua Ledra em Nicósia

Nos dois dias seguintes, passeámos pela parte sul de Nicósia. Descobrimos que algumas ruas, especialmente a histórica e principal Rua Ledra, tinham um design inteligente – velas cor de laranja e amarelas penduradas sobre as ruas, protegendo os peões do sol, que deve ser forte nos meses de verão. Também gostámos de passear ao longo das muralhas venezianas em forma de estrela, construídas em 1567 pela República de Veneza para proteger a cidade do Império Otomano (a cidade caiu em 1570, após 40 dias de cerco). Foi interessante ler que, depois de a ilha ter sido conquistada pelo Império Otomano, muitos turcos se mudaram para a parte norte da ilha. Os cipriotas gregos viviam maioritariamente no sul da ilha, em redor das igrejas ortodoxas. Descobrimos muitas destas paisagens durante os nossos passeios por lá.

Chipre passou das mãos dos governantes otomanos para a administração britânica em 1878. Desde então, os cipriotas protestaram fortemente contra o domínio britânico, que terminou graças aos combatentes da EOKA. Em memória desta libertação, existe um Monumento à Liberdade, chamado “Monumento a Eleftheria”, perto da cidade velha, que nos fez tremer e ficar ali durante uma hora. Não conseguíamos parar de olhar para as poses expressivas dos Liberty, dos combatentes da EOKA e dos cipriotas libertados da “prisão”.

Em 1960, Nicósia tornou-se a capital da República de Chipre, mas a paz não durou muito tempo. Em 1963, os cipriotas gregos propuseram uma alteração à Constituição, que os cipriotas turcos não aceitaram. Depois disso, houve muitos acidentes violentos e a cidade teve de ser partilhada. A fronteira foi designada por “Linha Verde”, devido à cor da caneta que um funcionário das Nações Unidas utilizou para traçar uma linha de cessar-fogo num mapa de Chipre. Em 1974, os cipriotas gregos tentaram reunificar a ilha, mas em vez disso provocaram uma invasão turca no norte. Um ano mais tarde, os cipriotas turcos declararam o Estado Federado Turco de Chipre como o seu país.

Caminhar ao longo e através da “linha verde” para o Norte de Chipre

Fotografia do interior da mesquita Selimiye em Nicósia, Chipre
Mesquita de Selimiye

Quando passeámos pelo sul de Nicósia, vimos muitas vezes a “Linha Verde”. E todas as vezes sentimos arrepios nas costas. A fronteira não tem o mesmo aspeto em diferentes partes da cidade. Por vezes, é um prado cheio de flores frágeis, pequenas e amarelas, rodeado de abatis. Por vezes, a fronteira passa ao longo de edifícios que, entretanto, eram ruínas. Uma vez, vimos mesmo uma igreja, cuja porta das traseiras fazia fronteira com o norte.

Poderá pensar que, se atravessar a fronteira para “Lefkoşa” (como os turcos chamam à sua capital), será uma cidade completamente diferente do sul de Nicósia. Mas não é. As pessoas falam uma língua diferente, há mais mesquitas do que igrejas ortodoxas, mas a vida é igual à do Sul. Num parque mesmo junto à fronteira, as crianças brincavam e riam, como se não reparassem nas vedações. Eu e o Nico não nos lembramos de muitas fronteiras tão bem protegidas, pode dizer-se que éramos “os filhos de Schengen”.

Visitámos uma praça do mercado, que estava cheia de pessoas e turistas. Era possível comprar um saco de artigos Adidas ou Michael Kors por apenas 20 euros, mas, para além disso, não havia nada de invulgar neste local. Também desfrutámos de um longo passeio e do caravanserai Büyük Han (Grande Estalagem), que foi construído em 1572 como um hotel para viajantes, mas que hoje em dia é um local de venda de artigos feitos à mão, lojas de recordações e restaurantes. O que achámos encantador e que dá carácter a este lugar são os bordados coloridos que entrelaçam as grades e os bancos da praça no interior. Foram feitas por mulheres gregas e cipriotas para mostrar a ligação entre as mulheres do Norte e do Sul de Nicósia.

O Büyük Han, no norte de Nicósia, em Chipre, era originalmente um hotel
Büyük Han no Norte de Nicósia

Uma certa melancolia não nos deixou nem por um momento em Nicósia, mas sabíamos qual era o nosso objetivo. O objetivo era mostrar a beleza de ambas as partes da cidade de paredes partilhadas nas nossas fotografias, apesar da situação política. O sol da tarde e da manhã tem o mesmo calor, quer seja na Rua Ledra, no Sul, ou na Büyük Han, no Norte. Acreditamos que ambos os locais merecem ser mostrados no seu melhor e que ambas as culturas diferentes devem ser respeitadas. Podem ser diferentes, pode ainda haver alguma tristeza e raiva, mas a vida continua – as crianças brincam e sorriem, as pessoas vão trabalhar e os turistas passeiam. Não nos foi permitido tirar fotografias da Linha Verde – mas talvez tenha sido melhor assim.

Daria Trinkhaus

Daria Trinkhaus

Daria Trinkhaus is a writer, who loves to discover the hidden stories behind each and every place she visits.
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