Nikosia

Es ist schwierig, über Zypern zu schreiben, ohne bei vielen Europäern – insbesondere bei Zyprioten – polarisierte Emotionen oder Reaktionen auszulösen. Die Hauptstadt Nikosia ist bis heute zwischen griechischen und türkischen Zyprioten geteilt, und es sieht nicht so aus, als könnten sich diese beiden Seiten in absehbarer Zeit wieder vereinen.

Nico, als waschechter Berliner, war fasziniert von der Vorstellung, dass Städte in der Europäischen Union so geteilt sein könnten, wie es Berlin früher war.

Deshalb stand Nikosia ganz oben auf unserer Liste der europäischen Hauptstädte, die wir besuchen und fotografieren wollten. Wir wollten die Geschichte der Stadt entdecken und ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist, an einem Ort zu leben, der durch eine Mauer geteilt ist.

Nikosia – Eine geteilte Hauptstadt

Wir landeten fast schon bei Nacht im südlichen Teil der Stadt. Wir hatten im Voraus eine Wohnung und auch den Transfer vom Flughafen in die Stadt gebucht. Bei der Buchung konnten wir angeben, auf welche Themen sich unser Fahrer spezialisieren sollte, wie Kochen, Sightseeing, Geschichte usw. – kein Scherz.

Die Dame, die uns abholte, erwies sich als wahre Informationsquelle und eine gute erste Führerin in die zypriotische Kultur. Auf dem Weg in die Stadt erzählte sie uns, was die Zyprioten kochen, essen und wie sie sich entspannen. Das Thema änderte sich jedoch, je näher wir der Stadt kamen und sich der Anblick der aus Lichtern gebildeten türkischen Flagge auf einem der Hügel vor unseren Augen entfaltete. Die Dame schien von dem Anblick etwas beunruhigt zu sein und erklärte, dass die Türken das tun, um die griechischen Zyprioten zu provozieren.

Wir hatten das Gefühl, wir müssten fragen, wie es sich anfühlt, die Grenze von Nikosia zum nördlichen Teil der Stadt zu überqueren. Sie erklärte, dass das kein Problem sei, wir bräuchten nur unsere Pässe. Wir fragten, ob viele Leute die Grenze überqueren, und sie antwortete, dass viele Touristen das tun. Wir fragten, wie oft sie sie überquert, und sie sagte, dass sie das fast nie tut. Nicht viele griechische Zyprioten tun das oder haben das Bedürfnis dazu. Wir kannten die Fakten über den Konflikt auf Zypern, aber durch unser erstes Gespräch mit einer Einheimischen haben wir entdeckt, wie schwierig dieses Thema ist, dass die Geschichte noch immer im Gange ist und die Wunden noch nicht vollständig verheilt sind. Trotz dieses Wissens haben wir unseren ersten Fehler gemacht, den nördlichen Teil von Nikosia als den „türkischen Teil“ zu bezeichnen – denn der südliche Teil der Insel gilt als der „besetzte Teil“.

Der Süden von Nikosia

[Bildunterschrift id=”attachment_4006″ align=”aligncenter” width=”500″] Freiheitsstatue[/Bildunterschrift]

Der südliche Teil von Nikosia hat uns vom ersten Abend an begeistert. Inspiriert von unserem Fahrer, der uns am Flughafen abgeholt hatte, verspürten wir den Drang, sofort ein paar „Meze“ (kleine Fleisch- oder vegetarische Gerichte wie Salate, gebratenes Fleisch, Halloumi-Käse) zu probieren. Wir fanden ein kleines Restaurant etwas abseits der Hauptstraße Ledra. Es war eine typische zypriotische Taverna mit Live-Musik am Abend. Wir haben unsere Zeit dort sehr genossen. Und in den nächsten Tagen wiederholten wir dieses Erlebnis, verschiedene Meze-Lokale zu entdecken.

[Bildunterschrift id=”attachment_4003″ align=”alignright” width=”200″] Ledra-Straße in Nikosia[/Bildunterschrift]

Die nächsten zwei Tage schlenderten wir durch den südlichen Teil von Nikosia. Wir stellten fest, dass einige Straßen, insbesondere die historische Hauptstraße Ledra Street, geschickt gestaltet waren – orangefarbene und gelbe Sonnensegel hingen über den Straßen und schützten die Fußgänger vor der Sonne, die in den Sommermonaten sicher sehr stark sein muss. Wir genossen es auch, entlang der venezianischen Stadtmauer in Sternform zu spazieren, die 1567 von der Republik Venedig erbaut wurde, um die Stadt vor dem Osmanischen Reich zu schützen (die Stadt fiel 1570 nach 40 Tagen Belagerung). Es war interessant zu lesen, dass nach der Eroberung der Insel durch das Osmanische Reich viele Türken in den nördlichen Teil der Insel zogen. Die griechischen Zyprioten lebten größtenteils im Süden der Insel, rund um orthodoxe Kirchen. Viele dieser Sehenswürdigkeiten entdeckten wir bei unseren Spaziergängen dort.

Zypern ging 1878 von den osmanischen Herrschern an die britische Verwaltung über. Seitdem gab es heftige Proteste der Zyprioten gegen die britische Herrschaft, die dank der EOKA-Kämpfer endete. Zur Erinnerung an diese Befreiung steht in der Nähe der Altstadt ein Freiheitsdenkmal, das „Eleftheria-Denkmal“, das uns Gänsehaut bereitete und uns eine Stunde lang dort stehen ließ. Wir konnten einfach nicht aufhören, die ausdrucksstarken Posen der Freiheit, der EOKA-Kämpfer und der Zyprioten zu betrachten, die aus dem „Gefängnis“ befreit wurden.

1960 wurde Nikosia zur Hauptstadt der Republik Zypern, doch der Frieden hielt nicht lange an. 1963 schlugen die griechischen Zyprioten eine Verfassungsänderung vor, die die türkischen Zyprioten nicht akzeptierten. Danach kam es zu vielen gewalttätigen Zwischenfällen, und die Stadt musste geteilt werden. Die Grenze wurde „Grüne Linie“ genannt, wegen der Farbe des Stifts, mit dem ein UN-Beamter eine Waffenstillstandslinie auf einer Karte von Zypern zeichnete. 1974 versuchten die griechischen Zyprioten, die Insel wieder zu vereinen, lösten damit aber stattdessen eine türkische Invasion im Norden aus. Ein Jahr später erklärten die türkischen Zyprioten den Türkischen Föderierten Staat Zypern zu ihrem Land.

Spaziergang entlang und über die „Grüne Linie“ nach Nordzypern

Als wir durch den Süden von Nikosia schlenderten, sahen wir die „Grüne Linie“ oft. Und jedes Mal lief uns ein Schauer über den Rücken. Die Grenze sieht in verschiedenen Teilen der Stadt nicht gleich aus. Manchmal ist es eine Wiese voller zarter, kleiner, gelber Blumen, umgeben von Verhinderungsbarrieren. Manchmal verläuft die Grenze entlang von Gebäuden, die mittlerweile Ruinen sind. Einmal sahen wir sogar eine Kirche, deren Hintertür an den Norden grenzte.

Man könnte meinen, wenn man die Grenze nach „Lefkoşa“ (wie die Türken ihre Hauptstadt nennen) überquert, wäre es dort ganz anders als im Süden von Nikosia. Aber das ist es nicht. Die Menschen sprechen eine andere Sprache, es gibt mehr Moscheen als orthodoxe Kirchen, aber das Leben verläuft genauso wie im Süden. In einem Park direkt an der Grenze spielten und lachten Kinder und schienen die Zäune gar nicht zu bemerken. Nico und ich können uns nicht an viele Grenzen erinnern, die so gut bewacht waren – man könnte sagen, wir waren „die Kinder von Schengen“.

Wir besuchten einen Marktplatz, der voller Menschen und Touristen war. Dort konnte man eine Tüte mit Adidas- oder Michael-Kors-Artikeln für nur 20 € kaufen, aber abgesehen davon gab es an diesem Ort nichts Ungewöhnliches. Wir genossen auch einen langen Spaziergang durch die Gegend und besuchten die Karawanserei Büyük Han (Große Herberge), die 1572 als Hotel für Reisende erbaut wurde, heute aber ein Ort für handgefertigte Waren, Souvenirläden und Restaurants ist. Was wir besonders reizvoll fanden und diesem Ort Charakter verleiht, waren die bunten Stickereien, die sich um Geländer und Bänke auf dem Platz im Inneren winden. Sie wurden von griechischen und zypriotischen Frauen angefertigt, um die Verbindung zwischen den Frauen im Norden und Süden von Nikosia zu verdeutlichen.

Eine gewisse Melancholie ließ uns in Nikosia keinen Moment los, aber wir wussten, was unser Ziel war. Es ging darum, die Schönheit beider Teile der durch eine gemeinsame Mauer geteilten Stadt in unseren Fotos zu zeigen, trotz der politischen Lage. Die Sonne am Vormittag und am Nachmittag strahlt dieselbe Wärme aus, egal ob auf der Ledra Street im Süden oder im Büyük Han im Norden. Wir glauben, dass beide Orte es wert sind, von ihrer besten Seite gezeigt zu werden, und dass beide Kulturen respektiert werden müssen. Sie mögen unterschiedlich sein, es mag noch immer Trauer und Wut geben, aber das Leben geht weiter – Kinder spielen und lächeln, Menschen gehen zur Arbeit und Touristen schlendern einfach durch die Straßen. Wir durften keine Fotos von der Grünen Linie machen – aber vielleicht war es so sogar besser.