C'est difficile de parler de Chypre sans susciter des émotions ou des réactions très contrastées chez de nombreux Européens, surtout chez les Chypriotes. La capitale, Nicosie, est encore aujourd'hui partagée entre les Chypriotes grecs et turcs, et il ne semble pas que ces deux parties puissent se réconcilier de sitôt.
Nico, en tant que Berlinois d’origine, était fasciné par l’idée que des villes de l’Union européenne puissent être aussi divisées que l’était Berlin autrefois.
C’est pourquoi Nicosie devait figurer en tête de notre liste des capitales européennes à visiter et à photographier. On voulait découvrir l’histoire de la ville et se faire une idée de ce que c’est que de vivre dans un endroit divisé par un mur.
Nicosie – Une capitale divisée
On a atterri dans la partie sud de la ville, presque à la nuit tombée. On avait réservé un appartement et le transport de l'aéroport à la ville à l'avance. Lors de la réservation, on a pu préciser les sujets sur lesquels on voulait que notre chauffeur soit spécialisé, comme la cuisine, les visites touristiques, l'histoire, etc. – sans blague.
La dame qui est venue nous chercher s'est avérée être une mine d'informations et une excellente première guide pour découvrir la culture chypriote. Sur le chemin vers la ville, elle nous a expliqué ce que les Chypriotes cuisinent, mangent et font pour se détendre. Mais le sujet a changé à mesure que nous approchions de la ville et que la vue du drapeau turc formé par des lumières sur l’une des collines s’est dévoilée sous nos yeux. La dame semblait un peu troublée par cette vue et nous a expliqué que les Turcs faisaient ça pour taquiner les Chypriotes grecs.
On a senti qu’il fallait lui demander ce que ça faisait de traverser la frontière de Nicosie pour se rendre dans la partie nord de la ville. Elle nous a expliqué que ce n’était pas un problème, qu’il suffisait d’avoir nos passeports. On lui a demandé si beaucoup de gens traversaient la frontière, et elle a répondu que beaucoup de touristes le faisaient. On lui a demandé à quelle fréquence elle la traversait, et elle a dit que c’était presque jamais. Peu de Chypriotes grecs le font ou en ressentent le besoin. On connaissait les faits concernant le conflit à Chypre, mais grâce à notre première conversation avec une habitante, on a découvert à quel point ce sujet est difficile, que l’histoire est toujours en cours et que les blessures ne sont pas encore complètement cicatrisées. Malgré ça, on a commis notre première erreur en appelant la partie nord de Nicosie la « partie turque » – car c’est la partie sud de l’île qui est considérée comme la « partie occupée ».
Le sud de Nicosie
Le sud de Nicosie nous a conquis dès le premier soir. Inspirés par notre chauffeur, qui est venu nous chercher à l'aéroport, on a eu envie de goûter tout de suite des « mezzés » (petits plats à base de viande ou végétariens, comme des salades, de la viande rôtie ou du fromage halloumi). On a trouvé un petit restaurant un peu à l'écart de la rue principale Ledra. C'était une taverne chypriote typique avec de la musique live le soir. On a vraiment apprécié ce moment. Et les jours suivants, on a renouvelé cette expérience en découvrant différents endroits où déguster des meze.
Les deux jours suivants, on a flâné dans la partie sud de Nicosie. On a trouvé que certaines rues, surtout la rue principale historique Ledra, étaient bien aménagées : des voiles orange et jaunes étaient suspendues au-dessus des rues, protégeant les piétons du soleil, qui doit être intense pendant les mois d’été. On a aussi apprécié de se promener le long des remparts vénitiens en forme d’étoile, construits en 1567 par la République de Venise pour protéger la ville de l’Empire ottoman (la ville est tombée en 1570, après 40 jours de siège). C’était intéressant de lire qu’après la conquête de l’île par l’Empire ottoman, de nombreux Turcs se sont installés dans la partie nord de l’île. Les Chypriotes grecs vivaient principalement au sud de l’île, autour des églises orthodoxes. On a découvert bon nombre de ces sites lors de nos balades là-bas.
Chypre est passée des mains des dirigeants ottomans à l’administration britannique en 1878. Depuis lors, il y a eu de vives protestations de la part des Chypriotes contre la domination britannique, qui a pris fin grâce aux combattants de l’EOKA. En mémoire de cette libération, un monument dédié à la liberté, appelé « Monument de l’Eleftheria », se dresse près de la vieille ville. Il nous a donné des frissons et nous a retenus là pendant une heure. On ne pouvait tout simplement pas s’empêcher de fixer les poses expressives de la Liberté, des combattants de l’EOKA et des Chypriotes libérés de leur « prison ».
En 1960, Nicosie est devenue la capitale de la République de Chypre, mais la paix n’a pas duré longtemps. En 1963, les Chypriotes grecs ont proposé un amendement à la Constitution, que les Chypriotes turcs n’ont pas accepté. Il y a eu de nombreux incidents violents par la suite, et la ville a dû être divisée. La frontière a été baptisée « la Ligne verte », en raison de la couleur du stylo qu’un officier des Nations Unies a utilisé pour tracer une ligne de cessez-le-feu sur une carte de Chypre. En 1974, les Chypriotes grecs ont tenté de réunifier l’île, mais cela a provoqué une invasion turque dans le nord. Un an plus tard, les Chypriotes turcs ont proclamé l’État fédéral turc de Chypre comme leur pays.
Marche le long et traverse la « Ligne verte » pour rejoindre le nord de Chypre
Quand on se promenait dans le sud de Nicosie, on voyait souvent la « Ligne verte ». Et à chaque fois, on avait des frissons dans le dos. La frontière n'a pas le même aspect selon les quartiers de la ville. Parfois, c’est une prairie pleine de petites fleurs jaunes fragiles, entourée d’abatis. Parfois, la frontière longe des bâtiments, qui sont désormais en ruines. Une fois, on a même vu une église dont la porte arrière donnait sur le nord.
Tu pourrais penser que si tu traverses la frontière pour aller à « Lefkoşa » (comme les Turcs appellent leur capitale), ce sera complètement différent du sud de Nicosie. Mais ce n’est pas le cas. Les gens parlent une autre langue, il y a plus de mosquées que d’églises orthodoxes, mais la vie suit son cours comme au sud. Dans un parc juste à la frontière, des enfants jouaient et riaient, comme s’ils ne remarquaient pas les clôtures. Nico et moi, on ne se souvient pas de beaucoup de frontières aussi bien protégées ; on pourrait dire qu’on était « les enfants de Schengen ».
On a visité une place de marché, qui était pleine de monde et de touristes. On pouvait y acheter un sac Adidas ou Michael Kors pour seulement 20 €, mais à part ça, il n’y avait rien d’inhabituel à cet endroit. On a aussi apprécié une longue balade dans les environs et le caravansérail Büyük Han (Grande Auberge), construit en 1572 pour accueillir les voyageurs, mais qui abrite aujourd’hui des boutiques d’artisanat, des magasins de souvenirs et des restaurants. Ce qui nous a charmés et qui donne du caractère à cet endroit, ce sont les broderies colorées qui ornent les balustrades et les bancs de la place intérieure. Elles ont été réalisées par des femmes grecques et chypriotes pour symboliser le lien entre les femmes du nord et du sud de Nicosie.
Une certaine mélancolie ne nous a pas quittés un seul instant à Nicosie, mais on savait quel était notre objectif. C'était de montrer la beauté des deux parties de cette ville divisée par un mur à travers nos photos, malgré la situation politique. Le soleil de l'après-midi et du matin est tout aussi chaud, que ce soit sur la rue Ledra au sud ou à Büyük Han au nord. On pense que ces deux endroits méritent d’être montrés sous leur meilleur jour et que ces deux cultures différentes doivent être respectées. Elles sont peut-être différentes, il y a peut-être encore de la tristesse et de la colère, mais la vie continue : les enfants jouent et sourient, les gens vont travailler et les touristes se promènent tranquillement. On n’a pas eu le droit de prendre de photos de la Ligne verte, mais c’était peut-être mieux comme ça.
