Det är svårt att skriva om Cypern utan att väcka starka känslor eller reaktioner hos många européer, särskilt hos cyprioterna. Huvudstaden Nicosia delas fortfarande mellan grekcyprioter och turkcyprioter, och det verkar inte som om de två parterna skulle kunna återförenas inom den närmaste framtiden.
Nico, som är född och uppvuxen i Berlin, fascinerades av tanken att städer i Europeiska unionen kunde vara lika delade som Berlin en gång var.
Därför stod Nicosia högt upp på vår lista över europeiska huvudstäder som vi ville besöka och fotografera. Vi ville upptäcka stadens historia och få en känsla av hur det är att leva på en plats som delas av en mur.
Nicosia – en delad huvudstad
Vi landade i den södra delen av staden nästan mitt i natten. Vi hade bokat en lägenhet och även transport från flygplatsen till staden i förväg. Vid bokningen kunde vi ange vilka ämnen vi ville att vår chaufför skulle vara specialiserad på, såsom matlagning, sightseeing, historia osv. – jag skojar inte.
Kvinnan som hämtade oss visade sig vara en riktig informationskälla och en bra första guide till den cypriotiska kulturen. På vägen in till staden berättade hon vad cyprioterna lagar, äter och vad de gör för att koppla av. Ämnet skiftade dock när vi närmade oss staden och utsikten över den turkiska flaggan, gjord av ljus på en av kullarna, vecklade ut sig framför våra ögon. Damen verkade lite störd av utsikten och förklarade att turkarna gör så för att reta grekcyprioterna.
Vi kände att vi behövde fråga hur det känns att passera gränsen från Nicosia till den norra delen av staden. Hon förklarade att det inte var något problem, vi behövde bara våra pass. Vi frågade om många människor passerar gränsen, och hon svarade att många turister gör det. Vi frågade hur ofta hon passerar den, och hon sa att nästan aldrig. Det är inte många grekcyprioter som gör det eller känner behov av det. Vi kände till fakta om konflikten på Cypern, men tack vare vårt första samtal med en lokalbo upptäckte vi hur svårt detta ämne är, att historien fortfarande pågår och att såren ännu inte är helt läkta. Trots den kunskapen begick vi vårt första misstag när vi kallade den norra delen av Nicosia för den ”turkiska delen” – eftersom den södra delen av ön betraktas som den ”ockuperade delen”.
Södra Nicosia
[bildtext id="attachment_4006" align="aligncenter" width="500"]
Frihetsstatyn[/bildtext]
Den södra delen av Nicosia vann våra hjärtan redan från första kvällen. Inspirerade av vår chaufför, som hämtade oss på flygplatsen, kände vi ett starkt behov av att genast prova lite ”Meze” (små kött- eller vegetariska rätter som sallader, stekt kött och halloumiost). Vi hittade en liten restaurang en bit utanför huvudgatan Ledra. Det var en typisk cypriotisk taverna med levande musik på kvällen. Vi njöt verkligen av vår tid där. Och under de följande dagarna upprepade vi denna upplevelse av att upptäcka olika meze-ställen.
[bildtext id="attachment_4003" align="alignright" width="200"]
Ledra-gatan i Nicosia[/bildtext]
De följande två dagarna vandrade vi runt i den södra delen av Nicosia. Vi upptäckte att vissa gator, särskilt den historiska huvudgatan Ledra Street, var smart utformade – orange och gula segel hängde över gatorna och skyddade fotgängarna från solen, som måste vara stark under sommarmånaderna. Vi njöt också av att promenera längs de venetianska murarna i stjärnform, byggda 1567 av Republiken Venedig för att skydda staden från det ottomanska riket (staden föll 1570, efter 40 dagars belägring). Det var intressant att läsa att efter att ön erövrats av det ottomanska riket flyttade många turkar till den norra delen av ön. De grekcyprioterna bodde mestadels söder om ön, runt ortodoxa kyrkor. Vi upptäckte många av dessa sevärdheter under våra promenader där.
Cypern övergick från de ottomanska härskarna till brittisk administration 1878. Sedan dess förekom starka protester från cyprioterna mot det brittiska styret, vilket upphörde tack vare EOKA-krigare. Till minne av denna befrielse står ett frihetsmonument, kallat ”Eleftheria-monumentet”, nära gamla stan, vilket fick oss att rysa och stå där i en timme. Vi kunde helt enkelt inte sluta stirra på de uttrycksfulla poserna hos Friheten, EOKA-krigarna och cyprioterna som befriades från ”fängelset”.
1960 blev Nicosia huvudstad i Republiken Cypern, men freden varade inte länge. 1963 föreslog grekcyprioterna en ändring av konstitutionen, som turkcyprioterna inte accepterade. Därefter inträffade många våldsamma incidenter, och staden måste delas upp. Gränsen fick namnet ”Den gröna linjen” på grund av färgen på pennan som en FN-tjänsteman använde för att rita en vapenvilorlinje på en karta över Cypern. 1974 försökte grekcyprioterna återförena ön, men orsakade istället en turkisk invasion i norr. Ett år senare utropade turkcyprioterna den turkiska federationen Cypern till sitt land.
Gå längs och över ”Gröna linjen” till norra Cypern
När vi promenerade runt i södra Nicosia såg vi ofta ”Gröna linjen”. Och varje gång fick vi kalla kårar. Gränsen ser inte likadan ut i olika delar av staden. Ibland är det en äng full av ömtåliga, små, gula blommor, omgiven av abatis. Ibland går gränsen längs byggnader, som numera är ruiner. En gång såg vi till och med en kyrka, vars bakdörr gränsade till norr.
Man skulle kunna tro att om man passerar gränsen till ”Lefkoşa” (som turkarna kallar sin huvudstad), så kommer det att vara helt annorlunda än södra Nicosia. Men så är det inte. Människorna talar ett annat språk, det finns fler moskéer än ortodoxa kyrkor, men livet går vidare på samma sätt som i söder. I en park precis vid gränsen lekte och skrattade barn, och det såg ut som om de inte märkte stängslen. Nico och jag minns inte många gränser som är så välbevakade, man kan säga att vi var ”Schengens barn”.
Vi besökte ett torg som var fullt av människor och turister. Där kunde man köpa en väska med Adidas- eller Michael Kors-varor för bara 20 euro, men bortsett från det var det inget ovanligt med platsen. Vi njöt också av en lång promenad runt om och besökte karavanserajen Büyük Han (Stora värdshuset), som byggdes 1572 som ett hotell för resande, men som idag är en plats för hantverk, souvenirbutiker och restauranger. Det vi tyckte var charmigt och som ger denna plats karaktär var de färgglada broderierna som slingrar sig runt räcken och bänkar på torget inuti. De är gjorda av grekiska och cypriotiska kvinnor för att visa på kopplingen mellan kvinnorna i norra och södra Nicosia.
[bildtext id="attachment_3261" align="aligncenter" width="839"]
Büyük Han i norra Nicosia[/caption]
En viss melankoli lämnade oss inte för ett ögonblick i Nicosia, men vi visste vad vårt mål var. Det var att visa skönheten i båda delarna av staden med den delade muren i våra foton, trots den politiska situationen. Solskenet på eftermiddagen och morgonen är lika varmt, oavsett om det är Ledra Street i söder eller Büyük Han i norr. Vi anser att båda platserna är värda att visas från sin bästa sida och att båda kulturerna ska respekteras. De må vara olika, det må fortfarande finnas en del sorg och ilska, men livet går vidare – barn leker och ler, människor går till jobbet och turister strosar omkring. Vi fick inte ta bilder av den gröna linjen – men kanske var det bättre så.
