Nincs más olyan hely, ahol a barokk formák érzékisége ilyen szorosan összefonódna a neoklasszicista szabályok logikájával. Ez a szenvedélyes tánc Bécsben már évszázadok óta tart, és ma is teljes pompájában megcsodálható.
A szépség keveredik a logikával, a hit találkozik a felszabadulással, és mindez a belvárosi élet mindennapi kényelmében zajlik. Szeretném azt mondani, hogy Bécs a kontrasztok városa, de ez nem így van. Az ellentétek egyszerűen átfedik egymást – a nemek közötti egyenlőség elleni tüntetések egy utcányira zajlanak a meleg felvonulástól, és ez a helyiek számára teljesen természetesnek tűnik.
Az utazás Bécsbe
A bécsi utazást meglehetősen spontán módon terveztük meg. Nico azt tervezi, hogy lefotózza az Európai Unió összes fővárosát, és miután idén meglátogattuk a déli városokat – Athént, Madridot, Nicosiát –, úgy döntöttünk, hogy megnézünk néhány szomszédos országot, és Bécset választottuk. Daria tizenhat éves kora óta álmodott arról, hogy visszatér ide (egy iskolai kiránduláson látta meg röviden ezt a helyet), Nico pedig hároméves volt, amikor utoljára járt itt (ő nem emlékszik semmire).
Béreltek egy kis Airbnb-lakást a belváros közelében, a „Wieden” nevű negyedik kerületben – Daria-nak tetszett, hogy ez a bécsi városrész lengyel neve is. Ennek a helyszínnek köszönhetően szinte mindenhova eljutottak tizenöt perc sétával. Úgy tűnt, hogy a környéken főleg osztrákok laknak. Mindkettőnket meglepett, amikor megtudtuk, hogy 600 ezer lakosnak van államilag támogatott lakása (a városnak összesen 1,6 millió lakosa van). Ez a társadalom csaknem egyharmada – le a kalappal a városi tanács előtt! Szóval egy hangulatos, fafalú egyszobás lakásban szálltunk meg, és próbáltuk elképzelni, milyen lehet ilyen helyieknek lenni.
Hogy megismerjük a helyet, az első napon csak sétáltunk Bécs utcáin, és megpróbáltuk fotókon megörökíteni a városi életet, átérezni, egy kicsit belekóstolni, mielőtt rohannánk, hogy a tökéletes fényben megörökítsük a tökéletes épületet. Az első benyomások: ez a jólét városa. Ugyanakkor egy olyan hely is, ahol pihenni lehet. A legtöbb üzlet hat órakor bezár, és felejtsd el a vasárnapi vásárlást vagy azt, hogy a kedvenc éttermed nyitva lesz – ez mindenki számára a pihenés ideje. Bécsben az ésszerűség találkozik az élvezettel – egyensúly van közöttük. Dolgozol, majd élvezed az életet tágas parkokban, kávézókban, nyilvános terekben, ahol leülsz és hideg fehérbort iszol a barátaiddal. És a gazdaság is remekül megy.
Egy kicsit Bécs hátteréről
Egy barátunk egyszer megjegyezte, hogy Bécs az ókorra emlékezteti, de úgy, mintha azok az idők éppen most zajlanának ott. Nincsenek romok, de mégis érezni lehet az ókori Róma hangulatát ebben a modern városban. Van benne valami…
Bécs a Római Birodalom fennállásának kezdetén egy katonai tábor volt. A 11. században fontos kereskedelmi központként működött. Végül a Habsburg-dinasztia idején Európa legnagyobb városává és az Osztrák Birodalom, majd később az Osztrák–Magyar Monarchia fővárosává vált.
A 16. és 17. században Bécs súlyosan szenvedett az oszmán törökök támadásaitól. A város azonban túlélte, és erődítményei erősebbek lettek, mint valaha. A második ostrom során a török sereget egy lengyel király, Jan Sobieski győzte le, ami az Oszmán Birodalom hatalmának csökkenését eredményezte Európában.
Néha a pusztítás lehetőséget ad valami új létrehozására. A törökökkel vívott háború után számos épületet újjáépítettek a 17. századra jellemző barokk stílusban. Ez a városnak sajátos karaktert kölcsönzött, amelyet teljesség és gazdag színek jellemeznek. Ebből az időszakból származnak a Belvedere és a Schönbrunn paloták, amelyek sétára tervezett hatalmas kertjeiben minden apró részlet számít – legyen szó virágokról, ösvényekről, nyírt fákról vagy szökőkutakról.
Néhány estét ezekben a kertekben töltöttünk. Egyszerűen csak sétáltunk, Grüner Veltliner borokat (Ausztria jellegzetes szőlőfajtáját) ittunk, és figyeltük a barokk épületek mögött lenyugvó napot és a háttérben élénk városi életet. És nem mi voltunk ott egyedül – az emberek kiterítették a pokrócaikat, leültek a fűre, beszélgettek, nevettek, játszottak. A kevésbé lusták futottak, tornáztak, vagy egyszerűen csak felmásztak a dombokon álló paloták részeihez.
Bécs stílusa
A 17. és 18. században két művészeti stílus dominált az irodalomban, a zenében, a színházban, az operában, a festészetben, a szobrászatban és az építészetben – a már említett barokk és a neoklasszicizmus. Mondhatnánk, hogy ez a két stílus ellentétes, Bécsben azonban harmonikusan léteznek egymás mellett. Beléphet a barokk Szent Péter-templomba, és gyönyörködhet a bibliai hősök arany szobroiban, amelyek testtartása tele van kifejezőerővel, szenvedés vagy megvilágosodás érzelmeivel. El fogja varázsolni a barokkra jellemző színek és pufók angyalok világa. És ha megfelelő időben látogatja meg ezt a templomot, a jólét és az ezoterika benyomásait még tovább mélyíti egy Bach-orgonakoncert.
Aztán kilép, és a nap eloszlatja a halandóság és Isten nyomasztó jelenlétének érzését (függetlenül attól, hogy hívő-e vagy sem), és hirtelen a Hofburg palota előtt találja magát, amelynek egyes részei a neoklasszicizmus egyszerűségével, harmóniájával és egyensúlyával készültek. Néhány lépéssel tovább, és már a „Helden Platz” – a „hősök tere” – mellett áll. Ha tovább sétálsz, meglátod Mária Terézia szobrát, Bécs női császárát („A hölgykirály”), az aranykor alakját, a tudósok és művészek pártfogóját. E hatalmas szobor mindkét oldalán két szimmetrikus, szinte azonosnak tűnő épület áll – a művészeti múzeum és a természettudományi múzeum. A lélek az elmével szemben, ugyanaz, egyensúlyban, csak más helyszíneken.
Ezeket a kapcsolatokat a lélek és az elme között a város minden pontján megtalálhatja. Nemcsak a barokk és a neoklasszicizmus, amelyek elvileg egymással szemben álltak, élnek ott egyensúlyban. Sok logika van ebben a városban. Bécs volt az egyik első város, ahol a 18. században a higiéniai problémákra válaszul kialakult a városi tisztasági szolgálat. Ezen kívül manapság a csapvíz is finom, mivel egy évszázada épített csatornákon keresztül érkezik az osztrák fővárostól 100 kilométerre fekvő hegyekből.
De Bécsben rengeteg lélek és kifejezőerő is rejlik, amely a 20. századból származik. Abban az időben Bécs volt az a hely, ahol a szecesszió született. Emelje fel a kezét, aki nem ismeri Wagner zenéjét vagy Gustav Klimt gyönyörű festményeit, ahol a realizmus keveredik az egyiptomi szimbólumokkal és az egzotikus arany díszekkel.
Ha Bécs Praterére gondolunk, valószínűleg az ikonikus óriáskerék jut először eszünkbe. Feltétlenül látogassuk meg a Prater Múzeumban rejtőző, lenyűgöző Prater Cabins kiállítást, ahol régi gondolákat alakítottak át a város történetét bemutató kiállítási tárgyakká.
Sajnos egy hét nem volt elég ahhoz, hogy tovább fedezzük fel a várost. Miközben próbáltuk utolérni a korábbi évszázadok történelmét és művészetét, nem volt alkalmunk mélyebben belemerülni a modern művészetbe és a város életébe.
Érdemes ellátogatni ide, és talán rájön, hogy a fő attrakció nem a pizza méretű schnitzel (ahogy Nico eleinte gondolta). Érdemes ellátogatni ide, hogy megtapasztalja Európa kulturális örökségének békés ötvözetét.
