البرتغال

تحتل البرتغال الطرف الغربي لشبه الجزيرة الأيبيرية، حيث يمتد ساحلها المطل على المحيط الأطلسي لمسافة تبلغ حوالي 900 كيلومتر، بدءًا من نهر مينهو وصولًا إلى منطقة الغارف، بالإضافة إلى جزيرتي ماديرا والأزور الواقعتين في وسط المحيط. تقع لشبونة على مصب نهر تاجوس في الوسط، بينما تقع بورتو في الشمال على نهر دورو، وبينهما يضم البلد وديان الأنهار والمدن المسورة وسهول الفلين وبعضًا من أكبر الأمواج الصالحة لركوب الأمواج على وجه الأرض، كل ذلك في مساحة أصغر مما يتوقعه معظم الناس. أعيش في لشبونة منذ عام 2020، وبعد سنوات من تصويرها في كل فصل، أصبحت هذه هي الدولة التي أعرفها أفضل من غيرها.

لشبونة

تقع لشبونة على سبع تلال فوق نهر تاجوس، ويكمن سحرها في الصعود إليها. فمنذ القرن التاسع عشر، ينقل قطار «بيكا» المائل الركاب إلى أعلى منحدر يبلغ ارتفاعه 245 متراً، حيث تظهر عربته الصفراء محاطةً بمنازل وسط المدينة المصممة على الطراز «البومباليني» بألوانها الباستيلية، بينما يتلألأ النهر باللون الفيروزي في أسفل الشارع. أما في متاهة ألفاما، أقدم الأحياء والوحيد الذي نجا من زلزال عام 1755 سليماً إلى حد كبير، فلا تزال عربات الترام تتسلل عبر شوارع ضيقة للغاية لدرجة أنك تضطر إلى الانضغاط ضد الحائط عند مرورها.

تكافئ المدينة من يرتفع إلى الأعالي. فمن أسوار قلعة ساو جورج، يمكنك أن تنظر إلى أسفل على امتداد المدينة بأكملها بلونها التراكوتا، وهي قمة تل تعود إلى العصر الروماني تطل على عاصمة حديثة. أسفل عند مستوى النهر في بيليم، يُظهر دير جيرونيموس الأعمال الحجرية على الطراز المانويليني التي ابتكرتها البرتغال في ذروة قوتها البحرية، ولا يزال «نصب الاكتشافات» يواجه المياه التي أبحرت منها السفن الشراعية.

التصوير الفوتوغرافي في البرتغال

العمل الذي أفتخر به أكثر من غيره هنا تم التخطيط له بدقة تصل إلى المتر. في مارس 2025، أمضيتُ أسابيع في تطبيق PhotoPills لأضبط الإحداثيات بدقة لالتقاط صورة القمر الكامل وهو يشرق مباشرةً خلف برج بيليم، وقد التقطتُ الصورة من مسافة 6.6 كيلومترًا بعدسة 560 مم، بحيث ظهر القمر ضخمًا وأحمر اللون بجانب البرج الذي يعود إلى القرن السادس عشر والذي كان يحمي خرائط البرتغال البحرية في الماضي. غطت الغيوم أول ظهور للقمر. صرخ أحد الصيادين قائلاً إنه سيعود، وأتاح لي الظهور الثاني التقاط صورة تجمع القمر والبرج والجسر معاً.

أصبحت هذه المحاذاة عادةً لدي. انضممتُ إلى لقاء PhotoPills World Meetup على ساحل كوستا دا كاباريكا لمحاذاة غروب الشمس خلف منارة فارول دو بوجيو، حيث كنتُ أحرك الحامل الثلاثي مسافة عشرة أمتار بين كل لقطة وأخرى مع غروب الشمس. خلال فترة الإغلاق في عام 2020، عندما لم أتمكن من الذهاب بعيدًا، التقطت صورة للقمر العملاق وهو يتماشى مع جسر 25 أبريل من شرفتي الخاصة في أجودا. العيش هنا هو الميزة: يمكنني انتظار السماء التي لا تمنحها البرتغال إلا في الأمسية المناسبة.

واجهة لشبونة البحرية

تُعد منطقة نهر التاجو المكان الذي تبدو فيه لشبونة أشبه بأي مكان آخر، لكنها تظل في الوقت نفسه متميزة تمامًا بذاتها. يبدو جسر «25 أبريل» للوهلة الأولى وكأنه جسر في سان فرانسيسكو، ولسبب وجيه: فقد شيدته شركة «أمريكان بريدج كومباني»، وهي نفس الشركة التي قامت ببناء جسر خليج سان فرانسيسكو-أوكلاند. وخلفه في ألمادا يقف تمثال «كريستو ري»، الذي أُمر ببنائه بعد عودة أحد الكرادلة من ريو، وذراعاه مفتوحتان نحو المدينة.

إلى الغرب، ينحني متحف MAAT على طول ضفة النهر كأنه موجة منخفضة، حيث تعكس واجهته المكسوة بالبلاط أشعة الشمس في اللحظة التي تشرق فيها خلف الجسر. وفي المناطق الداخلية، تغطي تقاليد البلاط نفسها نصف المدينة: فقد بدأ «الأزوليجو» الأزرق والأبيض كوسيلة عملية لتنظيم درجة حرارة المبنى، وأصبح السمة المميزة للبرتغال. وللتعرف على وجه مختلف لشبونة، تملأ «إل إكس فاكتوري» (LX Factory) في ألكانتارا مجمعاً صناعياً مهجوراً بمكتبات ومطاعم ومتجر يبيع علب السردين المعلبة المطبوع عليها سنة ميلادك.

سينترا وكابو دا روكا

على بعد نصف ساعة من لشبونة، تنبثق غابة ومجموعة من القصور من هواء المحيط الأطلسي الرطب في جبال سيرا دي سينترا. ويُعد قصر بينا الأكثر بروزًا، فهو خيال رومانسي من القرن التاسع عشر باللونين الأحمر والأصفر، شيده مهندس معماري ألماني على قمة جبلية تطل على المدينة. أما في أسفل حدائق «كوينتا دا ريغاليرا»، فيوجد «بئر التمهيد»، وهو برج مقلوب يبلغ ارتفاعه 27 متراً ينزل إليه الزائر عبر درج حلزوني، وقد صُممت منصاته لتعكس طقوس دانتي والتارو.

تمتد السلسلة الجبلية حتى المحيط وتتوقف فجأة. كابو دا روكا هي أقصى نقطة غربية في القارة الأوروبية، حيث توجد منحدرات يبلغ ارتفاعها مائة متر مع منارة وأمواج تتلاطم في الأسفل. إلى الشمال مباشرةً، تقع برايا دا أورسا، وهي الشاطئ الأقصى غربًا، ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر تسلق منحدر شديد، لكنها تستحق كل خطوة حذرة. تقع قرية أزينهاس دو مار على سفح المنحدر جنوبًا بقليل، ولا تزال غالبًا ما يغفلها المصورون.

كاسكايس

كاسكايس هي الملاذ الساحلي لسكان لشبونة، وهي بلدة صيد سابقة تحولت إلى منتجع في الطرف الغربي لساحل إستوريل. في إحدى السنوات، قطعنا سيرًا على الأقدام مسافة تزيد عن 20 كيلومترًا من بيليم على طول نهر تاجوس للوصول إلى هنا، وقد أصابنا حروق الشمس وكنّا منهكين عند وصولنا، ومع ذلك لم نستطع مقاومة تسلق حصن سانتو أنطونيو دا بارا ذي الشكل النجمي، وهو حصن من القرن السادس عشر كان فيما بعد مقر إقامة صيفي لسالازار ولم يُفتح للجمهور إلا في عام 2018.

البلدة نفسها صغيرة الحجم وسهلة التجول فيها. تُعد ساحة «براسا 5 دي أوتوبرو»، التي سُميت تيمناً بثورة عام 1910 التي أنهت الحكم الملكي، مركز المدينة، حيث تقع دار البلدية القديمة والقلعة على بعد دقيقة سيراً على الأقدام من الشاطئ. يقع شاطئ برايا دا راينها أسفل الكورنيش، وهو أصغر شاطئ في كاسكايس، وهو خليج صغير بطول 50 متراً محاط بالحجر الجيري، وقد أحبته الملكة أميليا لدرجة أنها ادعت أنه ملكها.

شبه جزيرة سيتوبال

إلى الجنوب عبر نهر تاجوس، تقع سيتوبال، وهي الملاذ الذي نلجأ إليه دائمًا هربًا من المدينة، وتكون في أفضل حالاتها خلال الموسم المنخفض. تتميز شبه جزيرة ترويا بأكثر الرمال بياضًا وأكثر المياه فيروزيةً بالقرب من لشبونة، وفي الشتاء تخلو تمامًا من الزوار، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي نحبها. وخلفها، تنحدر تلال سيرا دا أرابيدا الخضراء مباشرةً إلى البحر. أوقفنا السيارة في صباح أحد أيام ديسمبر بالقرب من أزيتاو، حيث ظهرت كروم أرابيدا عارية ومتأثرة بالصقيع، وهي المنطقة التي يُعد موسكاتيلها ونبيذها الأحمر متعدد الطبقات من بين المفضلات لدينا في البلاد.

ويضفي مصب نهر سادو لمساته الخاصة. رصيف كاراسكويرا المرتفع على ركائز خشبية بالقرب من كومبورتا هو سلسلة من الركائز الخشبية التي بناها الصيادون في الخمسينيات وما زالت قيد الاستخدام اليومي، ويكون أروع ما يكون عند غروب الشمس مع تويّا المتلألئة عبر المياه. أعلى النهر، استوطنت ألكاسير دو سال منذ العصر الحجري الحديث، وكانت تتاجر بالملح في عهد الرومان تحت اسم «سالاسيا»، وأصبحت قلعتها التي تقع على قمة التل الآن نزلًا يطل على منعطف نهر سادو.

إيفورا والألينتيجو

بعيدًا عن الساحل، يبعث ألينتيجو جوًّا من الهدوء: أشجار البلوط، والقمح، والبلدات المطلية باللون الأبيض، والطرق الطويلة الخالية من المارة. وتُعد إيفورا قلبه التاريخي، وهي بلدة مُدرجة على قائمة اليونسكو تتداخل فيها الطبقات الرومانية والمغربية والعصور الوسطى. وأشهر معالمها هي «كنيسة العظام»، التي بناها الرهبان الفرنسيسكان في القرن السابع عشر من رفات حوالي خمسة آلاف من سكان المدينة، ويحمل النقش فوق بابها عبارة تعني «يوم الموت خير من يوم الميلاد». وعندما يروي المرشد القصة بشكل جيد، لا تبدو الكنيسة بمثابة تحذير بقدر ما تبدو حجة حول قصر الحياة.

الالغارف

الساحل الجنوبي للبرتغال هو الصورة التي يتخيلها معظم الأوروبيين عن هذا البلد: منحدرات صخرية بلون الأوكري، وكهوف بحرية، وشواطئ ممتدة. وتكون هذه المنطقة في أبهى حلتها خلال فصل الشتاء. لقد قمنا بتصوير بلدة فيراغودو الصيدية الواقعة على نهر أرادي ليلاً خلال عيد الميلاد، عندما كان السياح قد رحلوا، لكن الصيادين الذين يبدأون عملهم في الساعة السادسة صباحاً كانوا لا يزالون هناك، كما التقطنا صورة بانورامية لمدينة كارفويرو في يوم رأس السنة الجديدة الذي بلغت درجة الحرارة فيه 18 درجة.

تتناسب إضاءة الشتاء مع الساحل بأكمله. أما البوفيرا، التي يزداد عدد سكانها من حوالي 14 ألف نسمة إلى عدة مئات الآلاف في ذروة الصيف، فتستعيد شواطئها عند غروب الشمس بمجرد انتهاء الموسم، حيث تتألق المدينة البيضاء فوق شاطئ خالٍ. إلى الغرب باتجاه لاغوس، يحرس «فورتي دا بونتا دا بانديرا» الميناء الذي انطلقت منه أولى الرحلات البحرية في عصر الاكتشافات، وأضاء القمر شبه الكامل في ذلك المساء الزوايا التي لم تصلها أشعة الشمس المنخفضة.

لييريا، باتالها، وأوبيدوس

تزخر المنطقة الواقعة في وسط البرتغال شمال لشبونة بالقلاع والأديرة، ويظل معظمها هادئًا. وتُعد قلعة ليريا نقطة محورية في هذه المنطقة، فهي حصن يعود تاريخه إلى تسعة قرون شيده دوم أفونسو هنريكيس، أول ملوك البرتغال، ويطل على المدينة من أعلى تل واحد. التقطتُ هذه الصورة في إضاءة اضطررتُ إلى تكوينها على مرحلتين: لقطة أولى لتسليط الضوء على أشعة الشمس المتساقطة على الجدران، ولقطة ثانية بعد نصف ساعة لتصوير السحابة التي تشكلت فوقها، ثم قمتُ بدمج الصورتين معًا.

وعلى بعد مسافة قصيرة بالسيارة، يقع دير باتالها، وهو مثال على أرقى أشكال الطراز القوطي المتأخر في أبهى صوره، حيث بدأ بناؤه عام 1386 تقديراً للانتصار في معركة ألباروتو، واستمر بناؤه عبر عهود سبعة ملوك قبل أن يكتمل. وصلنا إليه في وقت متأخر من بعد ظهر أحد أيام الخريف، بعد فوات الأوان لزيارة الداخل، لكن في الوقت المناسب لرؤية السماء تتحول إلى اللون الأرجواني فوق الأعمال الحجرية المبهرة. تقع بلدة أوبيدوس المسورة، بحلقتها من الأسوار التي تعود إلى العصور الوسطى، على مسافة قريبة بما يكفي لزيارتها في نفس اليوم.

الساحل الفضي

شمال العاصمة، يصبح المحيط الأطلسي هائجًا، وقد اشتهرت إحدى المدن بهذا الأمر. تقع «برايا دو نورتي» في نازاري فوق وادٍ تحت الماء يعمل على توجيه أمواج المحيط الأطلسي لتشكل بعضًا من أكبر الأمواج الصالحة لركوب الأمواج في العالم، مما يجذب راكبي الأمواج الكبيرة من أكتوبر إلى مارس. من منصة المنارة على رأس البر، يمكنك مشاهدة الأمواج وهي تتراكم ثم تنفجر على الصخور، وهو مشهد مذهل حتى في الأيام التي لا يتجاوز ارتفاع الموجات فيها ستة أمتار.

أبعد من ذلك في اتجاه البحر، يمكن الوصول إلى قلعة ساو جواو بابتيستا في جزر بيرلينغاس بالقارب من بينيش، ومثل بقية هذا الساحل، يُفضل تصويرها في فصل الشتاء عندما تقل أعداد الزوار ويسمح المحيط بالعبور. في الداخل، في أفيرو، التي تُسمى غالبًا «فينيسيا البرتغال»، تعمل قوارب «موليسييرو» الملونة في شبكة من القنوات التي تمر أمام واجهات على طراز «آرت نوفو»، وتقع منازل كوستا نوفا المخططة على بعد مسافة قصيرة على الكثبان الرملية. إنها مدينة تستحق حقًا أن تتوقف عندها، رغم أن معظم مسارات الرحلات تتخطاها.

كويمبرا وسلسلة جبال سيرا دا إستريلا

بين الساحل والحدود الإسبانية، تمتد منطقة وسط البرتغال لتشكل جبالاً لا يصل إليها سوى قلة من الزوار. كانت كويمبرا العاصمة من عام 1131 إلى عام 1255، لكن ما يرتفع فوقها ليس قلعة: إنها الجامعة الواقعة على التل المطل على نهر مونديغو، التي تأسست عام 1290 وما زالت قائمة، وهي أقدم مؤسسة من نوعها في العالم الناطق باللغة البرتغالية. وبالقرب منها، تمتد حدائق قصر بوساكو، وهو قصر على الطراز النيو-مانويليني تم تحويله إلى فندق، لتصل إلى العريشات المغطاة بالطحالب والممرات الهادئة التي صورتها عند شروق الشمس في أحد أيام شهر فبراير. وأعلى في جبال سيرا دو أزور، تتراص منازل قرية بيوداو المصنوعة من الحجر الرملي الرمادي على سفح التل كأنها مدرج.

لا تزال البرتغال تفاجئني بعد مرور سنوات على إقامتي هنا، وسلسلة جبال سيرا دا إستريلا هي السبب في ذلك. فوق بلدة مانتيغاس، ذهبت بحثًا عن ألوان الخريف، فوجدت بدلاً من ذلك مجموعة من الأكواخ الحجرية المغطاة بالطحالب التي تستعيد الغابة سيطرتها عليها. وأخذتني الرحلة نفسها إلى شلال «بوسو دو إنفيرنو»، وهو وادٍ من الشلالات المتتالية في الجبال، وعلى طول «روتا داس فاياس»، وهو مسار بين أشجار الزان يتحول إلى ممر ذهبي كل شهر أكتوبر.

بورتو ودورو

بعد مرور ستة أسابيع على إقامتنا الطويلة الأولى في البرتغال، ظل الأصدقاء يطرحون السؤال نفسه: بورتو أم لشبونة؟ ويقدم الشمال حججًا قوية. فمدينة بورتو مبنية من الجرانيت بدلاً من الألوان الفاتحة، وتتميز بطابعها التذكاري في حين تتسم لشبونة بطابعها المرح، ويُظهر قصر «بالاسيو داس كاردوساس» الواقع في شارع «أفينيدا دوس أليادوس» — الذي أصبح الآن فندق «إنتركونتيننتال» — الجانب الأكثر جاذبية وفخامة في المدينة.

النهر هو المعلم الأبرز. فقد صمم جسر «دوم لويس الأول» ذو الطابقين فوق نهر دورو تيوفيل سيريغ، الشريك السابق لغوستاف إيفل، ويبدو في أبهى حلة عند غروب الشمس من الضفة البعيدة. تلك الضفة البعيدة هي فيلا نوفا دي غايا، حيث تصطف مستودعات نبيذ بورت على ضفاف النهر، لتخمير نبيذ يُزرع عنبُه على بعد مائة كيلومتر أعلى النهر في وادي دورو ولا يُخزن إلا هنا. عند مصب النهر، يتحمل منارة فيلغيراس قوة المحيط الأطلسي الكاملة؛ فقد غمرتنا موجة عاتية هناك ذات مرة، فعدنا بعد عام لنستمتع بغروب الشمس الهادئ بدلاً من ذلك.

ماديرا

على بعد تسعمائة كيلومتر في عمق المحيط الأطلسي، تُعد ماديرا أكثر المناطق البرتغالية انحدارًا. ترتفع الجزيرة مباشرةً من البحر لتشكل سلاسل جبلية يلفها الغيوم، وتؤدي مناخاتها المحلية إلى تغير الأحوال الجوية بشكل مفاجئ في غضون دقائق. على الطرق الجبلية الضبابية فوق سانتانا، توقفتُ في موقف عشوائي لأخرج عدسة التليفوتوغرافي، عندما اخترق شعاع ضوء واحد سحابة ليكشف عن سلسلة من المنازل، وهو نوع من اللحظات التي تمنحها الجزيرة ثم تستردها.

والساحل لا يقل قسوةً عن ذلك. فبونتا دي ساو لورينسو، شبه الجزيرة الواقعة في أقصى الشرق، هي منطقة بركانية خالية من الأشجار، لا يكسوها سوى العشب الذي جردته الرياح والصخور الحمراء، وهو مشهد غير معتاد في جزيرة تكتسي بالخضرة حتى قمم جبالها. في قرية سانتانا، تُشكل المنازل المثلثة ذات الأسقف القشية التي تشبه حرف A مشهدًا يليق ببطاقة بريدية، ويأتي شهر مايو بمهرجان زهور ماديرا الذي يغطي شوارع فونشال بسجادة من الأزهار.

متى تزور البرتغال

تسير الأمور في هذا البلد على عكس التقويم المعتاد. فالشتاء هو الموسم الذي أقدم فيه أفضل أعمالي على الساحل: حيث تخلو كل من منطقة الغارف وكاسكايس وترويا وجزر بيرلينغاس من الزوار، ويظل الضوء خافتًا ودافئًا، ويمكن أن تصل درجة الحرارة بعد ظهر يوم رأس السنة الجديدة إلى 18 درجة في الجنوب. أما شهرا أكتوبر ونوفمبر فيخصان المناطق الداخلية، حيث تتغير ألوان غابات الزان في سيرا دا إستريلا، ويتناوب الضباب والصفاء على الجبال. الربيع، وخاصة شهر مايو، هو الوقت المثالي لزيارة ماديرا ومهرجان الزهور الذي يقام فيها. يجلب الصيف الحشود والحرارة، والمكان الوحيد الذي يهدأ في الأشهر الدافئة هو نازاري، حيث لا تتلاطم أمواجها العملاقة إلا من أكتوبر إلى مارس.

أما بالنسبة للجزء التاريخي من المدينة، فإن جامعة كويمبرا المدرجة على قائمة اليونسكو وأديرة وسط المدينة تستحق الزيارة في مواسم الربيع والخريف، عندما تقل أعداد حافلات السياح وتستمتع المباني الحجرية بالضوء بمفردها. يمكنك قراءة القائمة الكاملة لأقدم جامعة في العالم الناطق باللغة البرتغالية في سجل التراث العالمي لليونسكو.

الأسئلة الشائعة