من الصعب الكتابة عن قبرص دون إثارة مشاعر أو ردود فعل متباينة لدى العديد من الأوروبيين، ولا سيما القبارصة. ولا تزال العاصمة نيقوسيا حتى اليوم مقسمة بين القبارصة اليونانيين والأتراك، ولا يبدو أن هذين الطرفين سيتمكنان من التوحد في أي وقت قريب.
كان نيكو، بصفته برلينياً أصلياً، مفتوناً بإمكانية أن تكون مدن الاتحاد الأوروبي منقسمة كما كانت برلين في الماضي.
لذلك، كان لا بد أن تحتل نيقوسيا مكانة عالية على قائمتنا لزيارة وتصوير جميع العواصم الأوروبية. أردنا اكتشاف تاريخ المدينة والتعرف على شعور العيش في مكان مقسم بجدار.
نيقوسيا – عاصمة مقسمة
هبطنا في الجزء الجنوبي من المدينة في وقت متأخر من الليل تقريبًا. حجزنا شقة ونقلًا من المطار إلى المدينة مسبقًا. عند الحجز، كان بإمكاننا تحديد المواضيع التي نريد أن يكون سائقنا متخصصًا فيها مثل الطبخ ومشاهدة المعالم السياحية والتاريخ وما إلى ذلك – بدون مزاح.
تبين أن السيدة التي قامت بنقلنا كانت مصدرًا غنيًا للمعلومات ومرشدة أولى جيدة للتعرف على الثقافة القبرصية. في الطريق إلى المدينة، شرحت لنا ما يطبخه القبارصة وما يأكلونه وماذا يفعلون للاسترخاء. لكن الموضوع تغير عندما اقتربنا من المدينة وظهر أمام أعيننا منظر العلم التركي المصنوع من الأضواء على أحد التلال. بدت السيدة منزعجة قليلاً من المنظر وشرحت أن الأتراك يفعلون ذلك لإثارة القبارصة اليونانيين.
شعرنا أننا بحاجة إلى السؤال عن شعورها عند عبور حدود نيقوسيا إلى الجزء الشمالي من المدينة. أوضحت أن الأمر لا يمثل مشكلة، وأننا نحتاج فقط إلى جوازات سفرنا. سألناها عما إذا كان الكثير من الناس يعبرون الحدود، فأجابت أن العديد من السياح يفعلون ذلك. سألناها عن عدد المرات التي تعبر فيها الحدود، فقالت إنها لا تفعل ذلك أبدًا تقريبًا. لا يفعل الكثير من القبارصة اليونانيين ذلك أو يشعرون بالحاجة إلى القيام به. كنا نعرف الحقائق حول الصراع في قبرص، ولكن بفضل محادثتنا الأولى مع إحدى السكان المحليين، اكتشفنا مدى صعوبة هذا الموضوع، وأن التاريخ لا يزال مستمراً وأن الجراح لم تلتئم تماماً بعد. على الرغم من معرفتنا بذلك، ارتكبنا خطأنا الأول عندما أطلقنا على الجزء الشمالي من نيقوسيا اسم "الجزء التركي" – لأن الجزء الجنوبي من الجزيرة يُعتبر "الجزء المحتل".
جنوب نيقوسيا
استحوذ الجزء الجنوبي من نيقوسيا على قلوبنا منذ الليلة الأولى. وبإلهام من سائقنا الذي أقلنا من المطار، شعرنا برغبة ملحة في تجربة بعض أطباق "الميزه" (أطباق صغيرة من اللحوم أو النباتية مثل السلطات واللحوم المشوية وجبنة الحلومي) على الفور. وجدنا مطعماً صغيراً يقع قليلاً خارج شارع ليدرا الرئيسي. كان مطعماً قبرصياً نموذجياً يقدم موسيقى حية في المساء. استمتعنا بوقتنا هناك كثيرًا. وخلال الأيام القليلة التالية، كررنا هذه التجربة لاكتشاف أماكن مختلفة تقدم الميزه.
خلال اليومين التاليين، تجولنا في الجزء الجنوبي من نيقوسيا. وجدنا أن بعض الشوارع، وخاصة شارع ليدرا الرئيسي التاريخي، مصممة بشكل ذكي – حيث تعلق أشرعة برتقالية وصفراء فوق الشوارع، لحماية المشاة من أشعة الشمس، التي لا بد أنها قوية في أشهر الصيف. استمتعنا أيضًا بالمشي على طول الأسوار الفينيسية التي بُنيت على شكل نجمة في عام 1567 من قبل جمهورية البندقية لحماية المدينة من الإمبراطورية العثمانية (سقطت المدينة في عام 1570، بعد 40 يومًا من الحصار). كان من المثير للاهتمام قراءة أنه بعد غزو الجزيرة من قبل الإمبراطورية العثمانية، انتقل العديد من الأتراك إلى الجزء الشمالي من الجزيرة. كان القبارصة اليونانيون يعيشون في الغالب جنوب الجزيرة، حول الكنائس الأرثوذكسية. اكتشفنا العديد من هذه المعالم خلال جولاتنا هناك.
انتقلت قبرص من الحكم العثماني إلى الإدارة البريطانية في عام 1878. ومنذ ذلك الحين، كانت هناك احتجاجات قوية من قبل القبارصة ضد الحكم البريطاني، والتي انتهت بفضل مقاتلي منظمة إيوكا. تخليداً لذكرى هذا التحرير، يقف نصب الحرية، المسمى "نصب إليفثيريا"، بالقرب من المدينة القديمة، مما جعلنا نشعر بالقشعريرة ونقف هناك لمدة ساعة. لم نستطع التوقف عن التحديق في الأوضاع التعبيرية لنصب الحرية ومقاتلي منظمة إيوكا والقبارصة الذين تم تحريرهم من "السجن".
في عام 1960، أصبحت نيقوسيا عاصمة جمهورية قبرص، لكن السلام لم يدم طويلاً. في عام 1963، اقترح القبارصة اليونانيون تعديلاً للدستور، لم يقبله القبارصة الأتراك. وقعت العديد من الحوادث العنيفة بعد ذلك، واضطرت المدينة إلى التقسيم. أُطلق على الحدود اسم "الخط الأخضر"، بسبب لون القلم الذي استخدمه أحد موظفي الأمم المتحدة لرسم خط وقف إطلاق النار على خريطة قبرص. في عام 1974، حاول القبارصة اليونانيون إعادة توحيد الجزيرة، لكنهم تسببوا بدلاً من ذلك في غزو تركي للشمال. بعد عام واحد، أعلن القبارصة الأتراك الدولة الاتحادية التركية لقبرص كدولة لهم.
المشي على طول "الخط الأخضر" وعبره إلى شمال قبرص
عندما تجولنا في جنوب نيقوسيا، رأينا "الخط الأخضر" مرارًا. وفي كل مرة، كان القشعريرة تسري في ظهورنا. لا تبدو الحدود متشابهة في أجزاء مختلفة من المدينة. أحيانًا، تكون مرجًا مليئًا بأزهار صفراء صغيرة وهشة، محاطة بأشواك. وأحيانًا، تمتد الحدود على طول المباني، التي أصبحت الآن أطلالًا. ومرة، رأينا حتى كنيسة، كان بابها الخلفي يحد الشمال.
قد تعتقد أنك إذا عبرت الحدود إلى "ليفكوشا" (كما يسمي الأتراك عاصمتهم)، فستجدها مختلفة تمامًا عن جنوب نيقوسيا. لكن الأمر ليس كذلك. يتحدث الناس لغة مختلفة، وهناك مساجد أكثر من الكنائس الأرثوذكسية، لكن الحياة تسير على نفس المنوال كما في الجنوب. في إحدى الحدائق الواقعة على الحدود مباشرةً، كان الأطفال يلعبون ويضحكون، وكأنهم لا يلاحظون الأسوار. أنا ونيكو، لا نتذكر العديد من الحدود التي تكون محمية بهذه الدرجة، يمكنك القول إننا كنا "أطفال شنغن".
زرنا ساحة سوق، كانت مليئة بالناس والسياح. يمكنك شراء حقيبة من منتجات أديداس أو مايكل كورس هناك مقابل 20 يورو فقط، لكن بخلاف ذلك، لم يكن هناك شيء غير عادي في هذا المكان. استمتعنا أيضًا بنزهة طويلة في الأنحاء وبزيارة كارافانسراي بويوك هان (النزل الكبير)، الذي بُني عام 1572 كفندق للمسافرين، ولكنه اليوم مكان للسلع المصنوعة يدويًا ومحلات بيع التذكارات والمطاعم. ما وجدناه ساحرًا ويضفي طابعًا مميزًا على هذا المكان هو التطريزات الملونة التي تزين الدرابزينات والمقاعد في الساحة الداخلية. صنعتها نساء يونانيات وقبرصيات لإظهار الصلة بين نساء شمال ونيقوسيا وجنوبها.
لم تفارقنا حزن معين للحظة واحدة في نيقوسيا، لكننا كنا نعرف ما هو هدفنا. كان هدفنا هو إظهار الجمال في كلا جزئي المدينة ذات الجدار المشترك في صورنا، على الرغم من الوضع السياسي. أشعة الشمس في الصباح وبعد الظهر هي نفسها الدافئة، سواء في شارع ليدرا في الجنوب أو بويوك هان في الشمال. نعتقد أن كلا المكانين يستحقان أن يُظهرا في أفضل حالاتهما وأن كلا الثقافتين المختلفتين تستحقان الاحترام. قد تكونان مختلفتين، وقد لا يزال هناك بعض الحزن والغضب، لكن الحياة تستمر – الأطفال يلعبون ويبتسمون، والناس يذهبون إلى العمل، والسياح يتجولون. لم يُسمح لنا بالتقاط صور للخط الأخضر – لكن ربما كان ذلك أفضل.
