Лейпциг — крупнейший город Саксонии, расположенный примерно в 190 километрах к юго-западу от Берлина и в 110 километрах к северо-западу от Дрездена. Исторический центр города компактен: с одной стороны он ограничен рынком (Markt), а с другой — главным вокзалом (Hauptbahnhof), при этом площадь Августа (Augustusplatz), церковь Святого Фомы (Thomaskirche) и церковь Святого Николая (Nikolaikirche) находятся в пределах 15 минут ходьбы друг от друга. Идентичность города сформирована давними традициями проведения ярмарок, периодом работы Баха в церкви Святого Фомы с 1723 по 1750 год, а также «понедельничными демонстрациями» 1989 года, которые начались у церкви Святого Николая и помогли положить конец восточногерманскому режиму.
Новая ратуша Лейпцига (Neues Rathaus)
Новая ратуша, которую местные называют Neues Rathaus, — одно из тех зданий, которые кажутся тяжелее, чем на самом деле, пока на них не падает свет. Я разведал место накануне вечером, бродя по улицам, заполненным местными жителями и туристами, в поисках кадра, к которому можно было бы вернуться. Потом я проснулся примерно за полтора часа до восхода и вернулся в город, который уже погрузился в тишину.
С наступлением рассвета здание начало светиться в первых лучах солнца, а городской пейзаж менялся с каждой минутой этого перехода от тьмы к свету. Та же самая площадь, которая накануне вечером была оживлённой, на целый час стала моей. Её башня высотой 114,8 метра — самая высокая башня мэрии в Германии; она открылась в 1905 году и с самого начала предлагала лучший вид на город.
На следующее утро я снова сфотографировал башню из номера отеля, на этот раз с телеконвертером на объективе 70–200, превратив его в 140–400. Благодаря такому фокусному расстоянию башня выглядит как отдельный объект, парящий над крышами, а не возвышающийся над ними.
Рынок и Старая ратуша Лейпцига
Старая ратуша стоит на площади Маркт и была построена в 1556 году. В её бальном зале длиной 53 метра когда-то проходили патрицианские свадьбы, студенческие балы и судебные заседания, а сейчас здесь чаще устраивают концерты и культурные мероприятия. Я побывал там 29 декабря. Рождественская ярмарка только что закрылась, и вокруг меня грузовики разбирали киоски.
У меня было одно утро. Я дважды обошел здание, ища композиции, достаточно чистые, чтобы обойти грузовики. Перед станцией метро «Маркт» я опустил камеру, дождался, пока проедут машины и пройдут пешеходы, и пробовал снова, пока не получился нужный кадр.
Второй кадр, снятый сквозь арки без людей, был тем, к которому я всё время возвращался. Римская цифра MCMVII на аркаде означает 1907 год и связана с реконструкцией, в ходе которой была добавлена портиковая галерея из порфира, выходящая на рыночную площадь. На входе в метро прямо у здания до сих пор висит надпись «Untergrundmesshalle» — напоминание о том, что когда-то здесь проходила первая в мире подземная выставка.
«Мэдлерпассаж» и «Ауэрбахс Келлер»
«Мэдлерпассаж» — самая богато украшенная из крытых торговых галерей Лейпцига, а в её подвале скрывается самый известный ресторан города. Мы пришли голодные, Дарья зашла на Tripadvisor, и мы спустились по двум лестничным пролётам, по бокам которых стояли статуи в натуральную величину, в «Ауэрбахс Келлер». Ресторан находится на этом месте с 1525 года.
Будучи студентом в 1760-х годах, Гете пил здесь и заметил на стенах картины с изображением доктора Фауста. В его «Фаусте» Auerbachs Keller становится единственным реальным местом, упомянутым в пьесе — это тот самый погреб, где Мефистофель наливает вино прямо из дерева стола.
На следующее утро я вернулся сюда пораньше и выбрал ракурс, где арки Старой ратуши обрамляют вход в «Мэдлерпассаж». Чтобы запечатлеть золотистое сияние аркады на фоне более холодного света снаружи, я объединил несколько экспозиций в HDR — что я сейчас делаю довольно редко.
Церковь Святого Фомы (Thomaskirche)
В церкви Святого Фомы Иоганн Себастьян Бах работал кантором с 1723 года до самой своей смерти в 1750-м, руководил хором мальчиков и сочинял большую часть своей церковной музыки именно для этого храма. Бах похоронен внутри, перед алтарём, а хор «Томанерхор» до сих пор регулярно здесь поёт.
Сама церковь старше своего самого известного обитателя: романский фундамент XII века, перестроенный в стиле поздней готики около 1496 года. На площади перед ней, Томаскирххоф, стоит бронзовая статуя Баха работы Карла Сеффнера 1908 года, а Баховский архив находится на противоположной стороне площади, в Бозехаусе. Для фотографа самые чистые кадры обычно получаются с западной стороны на рассвете, когда боковой неф и крутая линия крыши сливаются в единую форму.
Городской небоскреб
City-Hochhaus — самое высокое заселенное здание в Лейпциге, построенное в 1972 году как центральная башня университета и преобразованное после воссоединения в многофункциональный офисный комплекс. Это тот самый силуэт в центре каждого снимка панорамы Лейпцига, который легко узнать по слегка изогнутому очертанию, иногда напоминающему раскрытую книгу. С обзорной площадки на 31-м этаже, примерно на высоте 120 метров над землей, открывается вид на Новую ратушу, рынок и зелёное кольцо вокруг исторического центра.
Для своего ночного снимка горизонта я использовал тот же подход, на который полагаюсь в любом городе с хорошим обзором: найти номер в отеле с подходящим видом. В Лейпциге это был отель Westin, 28 декабря. Я установил камеру и, сидя на кровати, ждал заката. Потом заметил, что на некоторых знаменитых зданиях не включают прожекторы. Дарья сразу объяснила: энергосбережение, зима 2022 года, немецкий энергетический кризис. Поэтому я переключился на улицы, делая снимки с длинной выдержкой, чтобы запечатлеть машины, пробирающиеся через центр. Результат выглядит, как будто по Лейпцигу течет золото.
Центральный вокзал Лейпцига
Лейпцигский главный вокзал — один из крупнейших железнодорожных вокзалов Европы по площади, с длинным фасадом в классическом стиле и торговым залом на двух уровнях под платформами. На Рождество он наряжается, и чуть позже 7 утра в городе ещё было достаточно тихо, чтобы поработать.
Я снял снизу, потому что мне всегда нравилась брусчатка, и я хотел, чтобы дорога вела взгляд к вокзалу. Снимок с низкой точки зрения сделал сцену более захватывающей, словно зритель сам входит в кадр. Холодный воздух, рождественские украшения и тёплый свет уличных фонарей соединились без особых усилий. Вокзал стоит на этом месте с 1915 года, и масштаб фасада по-прежнему делает за тебя большую часть композиционной работы.
Канал Карл-Хайне и Плагвиц
К западу от центра канал Карла-Хайне прорезает Плагвиц — бывший промышленный район, превратившийся в один из самых тихих творческих кварталов Лейпцига. Канал назван в честь Карла Хайне, промышленника и юриста XIX века, который выкупил болотистые земли к западу от города и превратил их в промышленную зону, проложив канал в 1856–1898 годах, чтобы соединить Плагвиц с рекой Заале.
Spinnerei, старая хлопкопрядильная фабрика, превратившаяся в комплекс галерей, находится в нескольких минутах ходьбы от канала и придает району его нынешнюю репутацию. Для фотографирования прогулки по каналу лучше всего устраивать летом в сумерках, когда мосты и переоборудованные склады четко отражаются в спокойной воде, а велосипедное движение стихает.
Когда лучше посетить Лейпциг
Конец декабря мне очень подходит. В период между Рождеством и Новым годом город опустевает, в отели легко забронировать номер в последнюю минуту, а из-за холода на улицах достаточно тихо для утренних съёмок. Минус — это рождественская ярмарка, которая заполняет Маркт до самого закрытия 23 декабря и закрывает большую часть интересных ракурсов.
Весна, с конца апреля по июнь, и ранняя осень, в сентябре и октябре, более благоприятны, если тебе нужны длинные дни, полный доступ к площадям и надежное вечернее освещение. Июль и август теплые, но тихие, так как многие жители уезжают на близлежащие озера. Двух дней хватит, чтобы осмотреть исторический центр в спокойном темпе; третий день можно посвятить Плагвицу и прогулкам по набережной канала.
Еда и напитки в Лейпциге
Саксонская кухня — это, по сути, мясо и картошка, но есть и несколько местных деликатесов, которые стоит попробовать. «Лейпцигер Аллерлей» — блюдо, которое больше всего ассоциируется с городом: это овощное рагу из гороха, моркови, спаржи, кольраби и сморчков, которое иногда украшают хвостами раков. В ресторане «Ауэрбахс Келлер» до сих пор подают классическую версию этого блюда, а также более сытные основные блюда, такие как «Зауэрбратен» и запеченная свиная рулька.
Если хочешь кофе с пирожными, Café Kandler рядом с церковью Святого Фомы — это давний туристический фаворит, известный своим Leipziger Lerche (печенье из песочного теста с начинкой из марципана и джема, которое изначально заменяло настоящий пирог с жаворонком, запрещенный в XIX веке). За пределами центра, в Плагвице и на улицах вокруг канала Карл-Хайне, сосредоточено большинство новых кафе и баров с крафтовым пивом, где жизнь течет не так быстро, как на Маркте.
Часто задаваемые вопросы
Сколько дней нужно на Лейпциг?
За два дня можно спокойно осмотреть центр: обе ратуши, Маркт, Мэдлерпассаж, Центральный вокзал, церковь Святого Фомы и церковь Святого Николая. На третий день можно добавить Плагвиц и канал Карла-Хайне, арт-комплекс Шпиннерай или полдня в Панометре или на одном из окрестных озер. Если у тебя меньше двух дней, ты увидишь только внутренний кольцевой район.
Чем больше всего славится Лейпциг?
Лейпциг известен своими давними традициями проведения ярмарок (под Марктом прошла первая в мире подземная ярмарка), музыкальным наследием, связанным с Бахом в Томаскирхе и оркестром Гевандхауса, а также понедельничными демонстрациями 1989 года у Николайкирхе, которые помогли свергнуть восточногерманский режим. Кроме того, это крупный центр книгоиздания.
Как передвигаться по Лейпцигу?
Исторический центр города достаточно компактный, чтобы обойти его пешком. Чтобы добраться до Плагвица, канала Карл-Хайне и всего, что находится за пределами внутреннего кольца, можно воспользоваться трамваями и пригородными поездами S-Bahn — сеть транспортных маршрутов густая, а проезд недорогой, причем дневной билет действует на оба вида транспорта. Центральный вокзал (Hauptbahnhof) — это узел, откуда отправляются региональные и междугородние поезда, а до Берлина на поезде ICE можно доехать примерно за 75 минут.
Можно ли зайти в «Ауэрбахс Келлер» без предварительного бронирования?
Можно, но места не гарантируются. Ресторан Auerbachs Keller работает на этом месте с 1525 года, сегодня он находится под Mädlerpassage и известен тем, что упоминается в «Фаусте» Гете. По выходным и в рождественский сезон настоятельно рекомендуется бронировать столики. В будни иногда можно зайти без бронирования, особенно в большой зал Großer Keller, а не в исторические сводчатые залы.
Когда работает Лейпцигская рождественская ярмарка?
Рождественская ярмарка в Лейпциге проходит с конца ноября по 23 декабря. Её центр — площадь Маркт перед Старой ратушей, а сама ярмарка раскинулась на площади Нашмаркт и Августусплац. Точные даты меняются каждый год, поэтому перед бронированием загляни на официальный туристический сайт. Утро сразу после открытия — самое спокойное время для фотосессий.
Где лучше всего остановиться, чтобы насладиться лучшим видом на городской пейзаж?
Отель Westin Leipzig расположен чуть севернее центра, с высоких этажей открывается отличный вид на Новую ратушу и рыночную площадь. Номер на верхних этажах с видом на город идеально подходит для длинных выдержек на закате и в «голубой час». Если ищешь общедоступный вариант, смотровая площадка City-Hochhaus на 31-м этаже предлагает аналогичную высоту, и для этого не нужно бронировать номер.
А Лейпциг подходит для фотосъемки зимой?
Да. Холодные утра отпугивают толпы туристов, низко стоящее зимнее солнце дарит длинные теплые лучи на рассвете и закате, а рождественские украшения украшают центр почти весь декабрь. Минусы — короткие дни, закрытый рынок, который на несколько недель перекрывает Маркт, и прожекторы на общественных зданиях, которые могут не включаться в годы жесткой экономии на энергии.
Стоит ли посетить Лейпциг по сравнению с Берлином или Дрезденом?
Лейпциг меньше по размеру и удобнее для прогулок, чем Берлин, а также богаче музыкальной и торговой историей, чем Дрезден. Если у тебя есть всего один уик-энд в Саксонии, Дрезден порадует более впечатляющим барочным горизонтом вдоль Эльбы; Лейпциг же предлагает более компактный центр, более скромную архитектуру и более яркую культурную линию от Баха до 1989 года. Многие путешественники совмещают посещение этих двух городов в течение четырёх или пяти дней.
