Koht, mis ei teeskle, et ta on midagi, näiteks “lahe lääne suurlinn”, et meelitada turiste. See on selline, nagu ta on – väike, hubane pealinn, mille kodanikud on sõbralikud ja südamlikud, sest nad on sellised, mitte sellepärast, et te olete võõras.
Ja “turistide” kohad ei ole parim, mida Podgorica pakkuda saab. Selles paigas on mingi melanhoolne ilu, mida saab avastada ainult siis, kui läbida tänavaid vaikuses, ilma et teid häiriksid valjuhäälselt tormavad inimrühmad.
Podgorica (“väikese mäe all”)
Kui me otsustasime tähistada 2017. aasta aastavahetust koos sõpradega Podgoricas, Montenegro pealinnas, pean tunnistama, et olin veidi skeptiline. Minu esimene mõte oli: “arvestades linna suurust (220 tuhat elanikku), oleme vaatamisväärsustega valmis vaid mõne tunniga”. Teine mõte oli (õnneks) optimistlikum: “aga sellisel juhul on meil rohkem aega Montenegro veini maitsta”.
Kui me varajasel pärastlõunal Podgoricasse jõudsime, oli see meie jaoks tohutu muutus võrreldes meie kodukohaga Berliinis. Esiteks oli päikesepaisteline (talvel on Berliinis päikesevalgust näha ebatavaline). Teiseks, linnas ei olnud kiiret. Nägime hubastel tänavatel vähe möödakäijaid.
Enamik poode oli sel ajal suletud, välja arvatud kohvikud ja mõned viinapoed (mida me külastasime, et osta mõned kohalikud joogid). Turuplatsil ehitati üles kontserdilava ülejärgmise päeva aastavahetuse peo jaoks. Lapsed pritsisid purskkaevust voolavat vett ja vaatamata jahedale temperatuurile kasvasid betoonist tänavatel rohelised palmid. Pärast kiiret Berliini tundusid need stseenid meile peaaegu et aegluubis toimuvat.
Pärast lühikest jalutuskäiku leidsime kohviku, mis tundus paljutõotav. Kuigi 7-liikmelise grupi jaoks ei olnud piisavalt ruumi, nihutasid teenindajad laudu, et me saaksime koos istuda – hea esmamulje. Teine hea mulje oli toit – portsjoneid oli peaaegu võimatu ühe korraga ära süüa ja kõik oli õiglase hinnaga. Kohvik oli täis ja baarileti kohal rippuvast televiisorist kõlas moodne Balkani muusika.
Nagu me hiljem avastasime, oli selline elektrooniline muusika midagi ainulaadset selles piirkonnas. Peaaegu igas baaris ja restoranis, mida me läbisime, oli vähemalt üks televiisor, kus sai vaadata videoklippe, kus kõik ilusad, mõnikord poolalasti naised tantsisid moodsa elektromuusika rütmis, mõnikord segatud rahvamuusikaga.
Kombinatsioon, mida on raske kirjeldada, kui te pole seda ise kuulnud. Hoolimata sellest, et mu feminism protesteeris mu peas (“miks peavad naised olema alasti?”), oli neis helides, mis meid igal pool jälgisid, midagi võluvat. Mitte kusagil varem ei ole ma täheldanud sellist rahvusvahelise populaarse muusika puudumist ja keskendumist kohalikele ansamblitele.
Kui keegi on Balkani köögi fänn ja ei ole taimetoitlane, on Podgorica paradiis. Kõige levinumad liharoad, mida me proovisime, olid Ćevapi, Pljeskavica (kohalik hamburger) ja Ražnjići, mida saab paljudes restoranides, aga ka tänavatoiduna. Põhimõtteliselt oli menüüs kõik, mis sisaldas liha. Peale selle avastasime veel ühe variandi “juustu peal” – Njeguški sir – õlis hoitud juustu. Need toidud sobisid väga hästi koos Vranac-viinamarjast valmistatud Montenegro valge ja punase veiniga, mis on iidne Makedoonia, Serbia ja Montenegro viinamarjasort, mida kasvatatakse peamiselt Montenegros, Podgorica ümbruse piirkondades.
Meil oli kaks päeva aega ringi jalutada. Selge sinine taevas võimaldas meil näha Gorica mäge üle linna (mis andis linnale nime). Montenegro nime (“must mägi”) kohta võiksite teha omad järeldused, sest pealinn asub tegelikult tasasel alal. Podgorica on ümbritsetud kahe jõega: Morača ja Ribnica. Esimene neist ulatub üle linna keskel asuva oru ja oli meeldiv jalutuskäik mööda selle türkiisrohelist vett, mis oli kontrastiks selle kaldaid katvatele valgetele kividele.
Arhitektuur
Podgorica arhitektuuri ei ole samuti lihtne kirjeldada. Seda iseloomustab režiimide vaheldumine. Linna vanim osa ei ole nagu teistes linnades. See on peaaegu puhtalt elamurajoon vanade majade ja kitsaste tänavatega. Osmanite impeeriumi aeg jättis sellele kohale samuti oma jälje – leidsime sealt kaks mošeed ja maalilise kellatorni. See oli meie jaoks nii eriline kogemus, kui võrrelda seda kohaga, kus viibisime Nova Varošis (“uus linn”), kus tänavad olid sama laiad kui teistes Euroopa linnades.
Teise maailmasõja ajal oli Podgorica peaaegu maatasa tehtud ja ehitati kommunistliku bloki Jugoslaavia linnaks (linna nimi oli siis “Titograd” – Jugoslaavia presidendi Josif Brod Tiito nime järgi). Need kortermajad olid sellele ajale iseloomulikud ja värvitud paljudes kohtades erksate värvidega, mis andsid linnale elavama ilme. Alates 90ndatest aastatest algas linnarevolutsioon ning ehitati uusi teras- ja klaasehitisi. See oli ka aeg, mil ehitati aastatuhande sild ja õigeusu kirik Hristovog Vaskrsenja, millest said tänapäeva Podgorica peamised vaatamisväärsused.
Teine näide selle terase ja klaasi trendi kohta Podgoricas on George Washingtoni tänav, mis on ainulaadse elamuse saamiseks kohustuslik. Nico ja mina käisime seal päeval ja olime ainsad inimesed, kes möödusid luksuslikest, kuid tühjadest poodidest nagu Emporio Armani, Max Mara ja muud. Kõlaritest kõlasid Ameerika jõululaulud, mis tundus algavat kohe, kui me neile hoonetele lähenesime. Siis äkki, pärast veel paar sammu sellest tänavast eemale, olime ümbritsetud inimestest, kes kõndisid aeglaselt ümberringi asuvatesse büroohoonetesse või lemmikrestorani.
Nii võiksin kokku võtta Podgorica kogemuse: linn, mis on ainulaadne ja kindel oma kultuuris, kus kohalik muusika, toit ja tõeline sõbralikkus võtavad üle laialt levinud lääne popkultuuri. See ei tähenda, et meil oleks olnud kultuurišokk, siin on palju Euroopast pärit. Samuti võid end igas linnaosas turvaliselt ja mugavalt tunda. Ma pean silmas seda, et nende endi traditsioonide usaldus ja ülistus levisid nii palju tänapäeva reaalsusesse, et sellest sai selle kindel osa. Need traditsioonid ei ole ainult ajaloolised, nagu paljudes lääneriikides; nad on elus ja kasvavad uutesse vormidesse, kohanedes ümbritseva kaasaegse maailmaga.
