Küprose kohta on raske kirjutada, ilma et see tekitaks paljude eurooplaste, eriti Küprose elanike polariseerunud emotsioone või reaktsioone. Pealinn Nikosia on tänapäevalgi jagatud küproslaste ja türklaste vahel ning ei tundu, et need kaks osapoolt võiksid lähiajal taasühineda.
Nico kui algupärane berliinlane oli vaimustuses võimalusest, et Euroopa Liidu linnad võivad olla sama jagatud kui Berliin.
Seetõttu pidi Nikosia olema meie kõigi Euroopa pealinnade külastamise ja pildistamise nimekirjas kõrgel kohal. Tahtsime avastada linna ajalugu ja saada aimu, mis tunne on elada kohas, mida jagab müür.
Nikosia – jagatud pealinn
Maandusime linna lõunaosas peaaegu öösel. Me broneerisime eelnevalt korteri ja ka transpordi lennujaamast linna. Broneerimisel võisime määrata teemad, millele soovisime, et meie juht oleks spetsialiseerunud, näiteks toiduvalmistamine, vaatamisväärsuste vaatamine, ajalugu jne. – ei nalja.
Naine, kes meid peale võttis, osutus rikkalikuks teabeallikaks ja heaks esimeseks teejuhiks Küprose kultuuri tutvustamisel. Teel linna selgitas ta, mida küproslased söövad ja valmistavad ning mida nad teevad lõõgastumiseks. Teema muutus siiski, kui me linnale lähemale jõudsime ja meie silme ees avanes vaade Türgi lipule, mis oli valmistatud tuledest ühel künkal. Naine tundus olevat vaatepiltidest veidi häiritud ja seletas, et türklased teevad seda, et kiusata küproslaste kreeklasi.
Tundsime, et peame küsima, kuidas on tunne ületada Nikosia piiri linna põhjaosas. Ta selgitas, et see ei ole probleem, me vajame lihtsalt oma passe. Küsisime, kas paljud inimesed ületavad piiri, ja ta vastas, et paljud turistid teevad seda. Me küsisime, kui tihti ta seda ületab, ja ta ütles, et peaaegu mitte kunagi. Mitte paljud Küprose kreeklased ei tee seda või ei tunne selleks vajadust. Me teadsime fakte Küprose konflikti kohta, kuid tänu meie esimesele vestlusele kohaliku elanikuga avastasime, kui raske see teema on, ja ajalugu toimub ikka veel ning haavad ei ole veel täielikult paranenud. Vaatamata sellele teadmisele tegime oma esimese vea, kui nimetasime Nikosia põhjaosa “Türgi osaks” – sest lõunapoolset saart peetakse “okupeeritud osaks”.
Nikosia lõunaosa
Nikosia lõunapoolne osa võitis meie kuuldused esimesest õhtust alates. Inspireerituna meie juhist, kes meid lennujaamast peale võttis, tundsime soovi kohe proovida “Meze” (väikesed liha- või taimetoidud, nagu salatid, röstitud liha, halloumi juust). Leidsime väikese restorani veidi väljaspool Ledra peatänavat. See oli tüüpiline Küprose taverna, kus oli õhtuti elav muusika. Me nautisime oma aega seal väga. Järgnevatel päevadel kordasime seda kogemust erinevate Meze-paikade avastamisel.
Järgmised kaks päeva rändasime Nikosia lõunapoolses osas ringi. Leidsime, et mõned tänavad, eriti ajalooline Ledra tänav, olid nutikalt kujundatud – tänavate kohal rippusid oranžid ja kollased purjed, mis kaitsesid jalakäijaid päikese eest, mis peab suvekuudel olema tugev. Me nautisime ka jalutuskäiku mööda Veneetsia müürid, mis on ehitatud 1567. aastal Veneetsia Vabariigi poolt, et kaitsta linna Ottomani impeeriumi eest (linn langes 1570. aastal pärast 40-päevast piiramist). Huvitav oli lugeda, et pärast saare vallutamist Osmanite impeeriumi poolt kolisid paljud türklased saare põhjaossa. Küprose kreeklased elasid enamasti saare lõunaosas, õigeusu kirikute ümbruses. Paljud neist vaatamisväärsustest avastasime seal jalutuskäikudel.
Küpros läks 1878. aastal Ottomani valitsejate käest Briti administratsiooni alla. Sellest ajast alates toimusid küproslaste tugevad protestid Briti võimu vastu, mis lõppesid tänu EOKA võitlejatele. Selle vabanemise mälestuseks seisab vanalinna lähedal Vabaduse mälestusmärk, mida nimetatakse “Eleftheria monumendiks”, mis pani meid tund aega värisema ja seal seisma. Me lihtsalt ei suutnud lõpetada Liberty, EOKA võitlejate ja “vanglast” vabanevate küproslaste väljendusrikkaid poose vahtimist.
1960. aastal sai Nikosia Küprose Vabariigi pealinnaks, kuid rahu ei kestnud kaua. 1963. aastal tegid Küprose kreeklased ettepaneku põhiseaduse muutmiseks, mida Küprose türklased ei aktsepteerinud. Pärast seda juhtus palju vägivaldseid õnnetusi ja linna tuli jagada. Piir nimetati “roheliseks jooneks”, kuna üks ÜRO ametnik joonistas Küprose kaardile relvarahu joone pliiatsi värvi järgi. 1974. aastal üritasid Küprose kreeklased saart taasühendada, kuid selle asemel põhjustasid nad Türgi sissetungi põhjaosas. Aasta hiljem kuulutasid Küprose türklased oma riigiks Küprose Türgi Liitriigi.
Jalutuskäik mööda “rohelist joont” ja üle selle Põhja-Küprosele
Lõuna-Nikosias ringi jalutades nägime sageli “rohelist joont”. Ja iga kord jooksid meil külmavärinad üle selja. Piir ei näe linna eri osades ühesugune välja. Mõnikord on see niit täis hapraid, väikesi, kollaseid lilli, mida ümbritsevad abatis. Mõnikord kulgeb piir mööda hooneid, mis olid praeguseks juba varemed. Ükskord nägime isegi kirikut, mille tagauks piirnes põhja poole.
Te võite arvata, et kui te ületate piiri “Lefkoşa” (nagu türklased oma pealinna nimetavad), on see täiesti erinev Lõuna-Nikosiast. Aga see ei ole nii. Inimesed räägivad teist keelt, mošeesid on rohkem kui õigeusu kirikuid, kuid elu kulgeb samamoodi nagu lõunas. Ühes pargis, otse piiril, mängisid ja naersid lapsed, kes nägid välja, nagu ei märkaks nad aedu. Nico ja mina, me ei mäleta paljusid piire, mis oleksid nii hästi kaitstud, võiks öelda, et me olime “Schengeni lapsed”.
Külastasime turuplatsi, mis oli täis inimesi ja turiste. Seal võis osta koti Adidase või Michael Kors’i kaupa vaid 20 euro eest, kuid peale selle ei olnud selles kohas midagi ebatavalist. Me nautisime ka pikka jalutuskäiku ja karavanserai Büyük Han (suur kõrts), mis ehitati 1572. aastal reisijate hotelliks, kuid tänapäeval on see käsitöökaupade ja suveniiripoodide ning restoranide koht. Mis meie arvates võluv, mis annab sellele kohale iseloomu, oli värviline tikand, mis põimib seespool platsi kaide ja pinke. Need on valmistatud kreeka ja küprose naiste poolt, et näidata seost Nikosia põhja- ja lõunapoolsete naiste vahel.
Teatav melanhoolia ei jätnud meid Nikosias hetkekski, kuid me teadsime, mis on meie eesmärk. Meie fotodel tahtsime näidata poliitilise olukorrast hoolimata mõlema linnaosa ilu, mis on jagatud seinaga. Päikesepaiste on pärastlõunal ja hommikul sama soe, olenemata sellest, kas see on Ledra tänav lõunas või Büyük Han põhjas. Me usume, et mõlemad kohad on väärt, et neid näidata oma parimast küljest ja et mõlemaid erinevaid kultuure tuleb austada. Nad võivad olla teistsugused, seal võib olla ikka veel kurbust ja viha, kuid elu läheb edasi – lapsed mängivad ja naeratavad, inimesed lähevad tööle ja turistid lihtsalt jalutavad ringi. Meil ei lubatud rohelist joont pildistada – aga võib-olla oligi parem nii.
